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Material => Equipo Pescasub, Brico-Sub y Embarcaciones => Mensaje iniciado por: Mikel_24 en 23 de Octubre de 2015, 12:14:15 pm
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Hola,
No hace mucho y tras no conseguir configurar un 100 correctamente para tiros largos en esperas, lancé la pregunta de qué fusil comercial podría encajarme. Aparte de alguna sugerencia de modelos comerciales en aluminio o carbono, no faltaban los que apuntaban hacia los fusiles de madera. El precio de algunos fusiles de madera con todos los accesorios es bastante elevado, así que quedaba la opción de hacerlo uno mismo.
Me decidí a fabricar uno aquí estoy. Me he leído todo lo que he encontrado sobre construcción casera de estos fusiles y ya he acopiado el grueso de los materiales. No me gusta ir comprando sobre la marcha, prefiero pensar de antemano y tener todas las piezas del puzzle juntas. En el momento de escribir estas líneas ya tengo todo el material acopiado a excepción de la varilla definitiva y gomas.
Como muchos otros aquí, voy a enseñaros el proceso que he seguido para construir mi primer fusil de madera.
También y a modo de “novedad” (no lo he visto hecho en ningún otro tutorial de construcción de fusiles de madera), incluiré una relación de todos los gastos asociados a la construcción del fusil (herramientas aparte) junto con un listado de proveedores con sus datos de contacto.
El objetivo es que quede clara una cosa. Si quieres pescar con un fusil de madera, mejor cómpratelo porque es más económico, más rápido y además irá acompañado de la garantía de un fabricante. Si quieres hacerte un fusil de madera… pues sigue leyendo.
RELACION DE MATERIALES Y COSTES
Hay artículos que deben comprarse en cantidades muy superiores a las necesarias para hacer un único fusil, por lo que hay mucho sobrante. Si se emplea para otras tareas podrá considerarse solo la parte proporcional, pero si se echa a perder o se muere de asco en una balda del taller… deberá considerarse íntegramente en los costes repercutibles al fusil.
El tablón de iroko era muy grande y un amigo me ofreció a ir a medias, de ahí que haya un segundo juego de columnas indicando el importe de material que me quedaré yo. El resto de materiales los he comprado para mi solo.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/00-Costes_zpsx1hlwmbk.jpg)
Iré actualizando este listado a medida que vaya gastando productos o comprando pequeño material.
MADERA Y ALISTONADO
El tablón medía 3350 y por lo que he visto, para fusiles de 100-105cms la gente corta a 1300, así que le pedí esos cortes al proveedor. Hay un sobrante de 650mm que aún no se qué hacer con el (quiero poner empuñadura sintética), ya que es un poco corto para hacer fusiles (como no sea uno de 50cms….)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/01-Madera_zpswga1rqsk.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/02-Madera_zpsb4wfnfbk.jpg)
Lo llevé a alistonar a un carpintero del barrio y me cobró 2h de trabajo. No se si es mucho o poco, no tengo referencias. En total salieron 30 listones. 15 para mi y 15 para mi amigo. Por caprichos de la madera, han quedado unos de 50mm de ancho clavados y otros que parece que tuvo que cepillar un poco más para dejarlos rectos…esos andarán en 45. Para este fusil utilizaré los de 50mm.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/03-Listones_zpsevajlmvs.jpg)
ADHESIVOS Y RESINAS
Leyendo y preguntando en foros, parece que hay tres opciones habituales para encolar los listones del fuste.
- Cola de Poliuretano clasificación D4 (apta para contacto permanente con agua): Es barata, pero tiene un tiempo de trabajo muy corto, porque cura muy rápido. Mucha gente lo usa, pero generalmente son montajes de pocos listones. Solo sirve para el encolado de las piezas.
- Adhesivo Epoxi bicomponente: Araldite Estandar, por ejemplo. Es un producto caro ( €/kg) pero es infalible. El producto curado tiene una resistencia muy superior a la madera. Además tiene capacidad de relleno (es bastante espeso). Cura muy lento y no es engorroso para trabajar. Solo sirve para el encolado y no parece ser adecuado para laminar con tejidos de refuerzo.
- Resina Epoxi para laminados: Más cara que la cola de PU, más barata que el adhesivo epoxi. Tiempo de trabajo lento. Resistencia inferior al adhesivo epoxi pero igualmente superior a la resistencia de la madera. Permite laminar con tejidos de refuerzo. Sirve tanto para encolar como para las manos de acabado final (elimina la necesidad de barniz adicional).
Por lo expuesto más arriba, yo me he decantado por la resina epoxi (en este caso transparente, con filtro UV y apta para laminados.
TEJIDOS DE REFUERZO
También he pecado de segurola y he decidido meter tejido de refuerzo entre los listones. Esta técnica la he visto en los fusiles de Fiberbambu y en un roller (creo) de Arpía. El cuerpo me dice que debería aportar rigidez al fuste, al tiempo que ayuda a hacer cuerpo en las uniones y paliar las irregularidades superficiales de los listones (relleno).
Mi miedo es que siendo el tejido de 300gr/m2, y suponiendo todas las tiras un total de (300x6x1,3x0,05 m2) 117gr de masa al fuste y me afecte a la flotabilidad. No he tenido en cuenta la densidad de la fibra de vidrio (pero imagino que será superior a 1, por tanto se hundirá). Ya veremos...
Las piezas de tejido de fibra en Feroca de 1m2 son de 1x1. Si pides dos… no te mandan una pieza de 1x2… sino dos trozos de 1x1 cada uno. Así que tuve que pedir 5m2 de golpe.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/04-Fibra_zpsci5vmzyh.jpg)
El ancho de esta pieza es de 1250mm, pequeña putada, porque necesito 1300. Así que a base de tijera (el acabado no es crítico), preparo seis tiras de 1300 de largo y unos 90mm de ancho.
Un truco para cortar más o menos recto, es quitar una tira de fibras justo por donde quieres cortar. El hueco marca una línea bien visible. Utilicé unas tijeras, pero lo suyo quizás sea usar un cutter circular sobre una superficie de contrachapado o polietileno.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/05-Fibra_zpszpwosdnh.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/06-Fibra_zps3ihbzf75.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/07-Fibra_zpsyqrzya9m.jpg)
ENCOLADO
Una vez en el taller y rebuscando en la chatarra algo que me sirva de maestra, me encuentro un trozo de tubo rectangular de 100x50x4 de 1400 de largo. Una lijada superficial para quitar óxido y lo envuelvo en film de cocina para que no se quede pegado el taco.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/12-MaestraPlastificada_zpsc8bejglw.jpg)
Se ve que el carpintero no me en entendió del todo cuando le indiqué qué hacer sobre la jamba de roble… porque era de 90 de ancho y yo quería que la dejase a 50 también. Parece que simplemente me eliminó los redondeados de los cantos y quedó en 80 o así. No pasa nada, le meteremos la caladora… total… hay que cepillar el taco después igualmente.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/08-Listones_zpsvde18vs1.jpg)
Elijo los seis listones de iroko que más me convencen, los ordeno tratando de compensar las curvaturas de cada pieza y los numero para ensamblarlos posteriormente en la misma posición.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/09-ListonesSeleccion_zpsduou3y0p.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/10-ListonesNumeracion_zpsqstgisce.jpg)
Tras cortar la jamba de roble a 60cm de ancho, le hago tres agujeros para enhebrarlos con palillos de pincho moruno. Los palillos son de 3,4mm y los agujeros de 4,0.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/11-ListonesEmpalillado_zps2ilm83fc.jpg)
Cuando compré la resina, la hoja de características especificaba la proporción de mezcla en partes en peso (100A/30B). Como no dispongo de báscula de precisión y por comodidad/limpieza quería dosificar por volumen (jeringa), pregunté al proveedor sobre la proporción en volumen. Me indicaron que la densidad de la resina era ligeramente superior a 1, por lo que 1kg de resina eran 830gr. Ergo, la proporción en volumen debía de ser 83A/30B.
Recientemente he visto en la web que han modificado la descripción del artículo y ahora indican también la proporción en volumen (aunque indican 90A/30B).
Para dosificar sin manchar demasiado, he comprado jeringas de 100, 60 y 10ml. En el mismo proveedor he comprado también guantes de Nitrilo (más adecuados para el epoxy que los de latex). Como recipiente he utilizado un vaso de mezcla de pinturas pero ignorando los marcajes. Finalmente para mezclar he comprado una caja de depresores de lengua para exploración.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/13-ResinaYutiles_zpsfhxs9gic.jpg)
El proceso que he seguido para el ensamblado es ir presentando los listones de madera, luego la tira de refuerzo y posteriormente empapar en resina utilizando una paletina de 4cms (desechable).
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/14-EncoladoProceso_zpsemy6h5kz.jpg)
El tejido está bien empapado cuando se ha vuelto totalmente transparente. En la siguiente foto véis un ejemplo. Empapada a la izquierda y seca a la derecha.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/15-EncoladoProceso_zpspdjbzo8s.jpg)
Tras montar el sandwitch de siete pisos, le doy un buen apretón con siete sargentos. Imagino que son suficientes. Quedan equiespaciados a 150mm porque ese es precisamente el ancho de la llanta con la que hice la superficie de la mesa de soldar.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/16-EncoladoPresnado_zpskgvhwjve.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/17-EncoladoPrensado_zpsklknh6bd.jpg)
Para el encolado utilicé 166ml de resina y 60 de catalizador. No sobró prácticamente nada, así que creo que acerté de pleno con la cantidad.
El vaso de mezcla, las jeringas (desmontables) y la paletina los limpié con disolvente de limpieza y papel. También se puede usar acetona, pero es más cara.
Hasta la fecha solo había trabajado con resinas de poliéster, así que en cierto modo, estaba esperando que empezase a gelificar de un momento a otro… Hora y pico después aquello seguía muy líquido. Como hacía frío (16ºC) templé un poco el sándwich con la pistola de calor, pero seguía igual. Después, releyendo la hoja de características, me encontré con que el “pot life” es de 5h… aunque se contradecía con lo que me explicaron vía email (hablaban de 1h de tiempo de trabajo).
Total, que me falta por volver al taller y ver cómo ha quedado el asunto. Probablemente se quede así una semana.
Pues parece que la resina epoxi ha catalizado correctamente.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/18-EncoladoCurado_zpsmvrycwfi.jpg)
Parece que cuando decían que era totalmente transparente… estaban en lo cierto
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/19-ResinaTransparente_zpsoo9eym8b.jpg)
La fibra sobrante empapada también ha quedado totalmente traslúcida.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/20-FibraTraslucida_zpsgzbieg6l.jpg)
Cuando puse los sargentos me di cuenta de que dos de ellos se me estaban pringando de resina, pero en lo que no reparé es en que en el sargento central también había caído resina en el husillo de apriete. Y obviamente no había manera de aflojarlo (aparte de que el diseño del mango del sargento tampoco permite hacer excesiva fuerza).
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/21-SargentoGripado_zps2xnie2uk.jpg)
Tenía leído que el epoxi pierde propiedades con el calor (excesivo), así que antes de hacer el cavernícola decidí probar.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/22-Calor1_zpsmiyozmgk.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/23-Calor2_zpsm9zdci6k.jpg)
Premio. Con soplete o candileja habría sido mucho más rápido, pero desgraciadamente no tengo…
Briconsejo de hoy. En la foto de abajo véis dos sargentos de marcas MUY reputadas. BESSEY a la izquierda y PIHER a la derecha. El sargento de la izquierda, a pesar de ser bastante robusto, no está pensado para trabajos de soldadura, ya que tiene el husillo expuesto y el mango de madera no permite apretar en exceso. Si caen salpicaduras en la rosca trapezoidal, será imposible aflojar el tornillo. El de la derecha, sin embargo, tiene el husillo oculto y además la pieza que sale de la mordaza inferior está cobrizada, a fin de que no se peguen las salpicaduras.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/24-Sargentos_zpslrxhnico.jpg)
En el caso que nos ocupa no hablamos de soldadura, pero unas gotas de resina pueden tener el mismo efecto. En este caso supongo que si se pegará al acero cobrizado, pero seguro que se elimina más fácilmente de una superficie lisa que de una rosca.
Tras tener el taco liberado, decidí afeitar los excesos de fibra, seguro que el carpintero lo agradece.
Lo hice con este cuchillo casero. La hoja es de una sierra automática de vaivén (unos 2,5mm de espesor), de acero L6 o equivalente y lo trabajé (perfilado y vaciado) tal y como venía, sin hacer un normalizado previo y evitando que se destemplara. Estos aceros son complicados de templar bien en casa (ciclos complejos y largos). Las cachas son de un retal de roble, pegadas con epoxy y con dos pasadores de latón. Si se parte haciendo el salvaje, no pasa nada, en un par de horas hago otro.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/25-CuchilloHojaSierra_zpslmkjhm5l.jpg)
Y ya lo tenemos listo para llevar al carpintero a cepillar.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/26-TacoListoParaCepillado_zpsiq9pzts8.jpg)
Ahora estoy comiéndome el coco sobre el orden en que quiero hacer los cortes y el fresado de la guía integral. Y también valorando qué puedo hacer yo con mis herramientas y qué podría pedirle directamente al carpintero. El cepillado y fresado de la guía seguro que se lo pido, y quizás fresado de unos rebajes laterales para dejar las gomas bajo el plano de la varilla.
Hola de nuevo,
Acabo de recoger el taco de madera cepillado en el carpintero. Aquí os dejo unas fotos rápidas en el maletero de la furgoneta.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/28-TacoCepillado2_zpsuh00zuy4.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/29-TacoCepillado3_zpshb8hwun6.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/27-TacoCepillado1_zpszxxqdady.jpg)
El resultado final es de 42mm de grueso y 75mm de ancho. Para lo que quiero de ancho voy sobrado, pero de alto… ¡estoy en el límite!
Mi sensación actual es… agridulce. Me explico. Los planos no los ha tocado, pero no me importa, porque se va a trabajar sobre ellos. Además una cara está totalmente plana al haber quedado contra la maestra de acero, por lo que usando esa cara como referencia para las medidas y para el fresado de la guía, no importa que la cara opuesta tenga alguna falta.
Cuando he recogido el taco aún estaba en la zona de trabajo así que lo he comprobado contra la mesa de aluminio rectificada de la sierra circular y las caras que había rebajado no estaban totalmente planas. En una longitud de 1300mm se formaba un arco en la zona central de 1mm aproximadamente. Dándole la vuelta, apoyaba el centro y lo que levantaban eran las puntas.
Se lo he comentado y lo hemos vuelto a cepillar. Ahí es donde ya entiendo el por qué de estas tolerancias. Yo pensaba que el cepillado era un proceso bastante más… rígido. Es decir, con la pieza relajada, se trincaba firmemente a alguna maestra/mesa/guía y después se desplazaba sobre la fresa a fin de que las zonas altas quedaran rebajadas y las zonas bajas no se tocasen.
Pero va a ser que no. Es un proceso mucho más manual. Se regula la profundidad que se desea comer y luego manualmente se desplaza la pieza sobre la mesa guía haciendo fuerza hacia abajo para evitar que salte (y aún así salta que da gusto).
¡Y lógicamente la madera flecta cuando se fuerza contra la mesa y la muela! Y las puntas, al haber menos superficie de contacto, se fuerzan más contra la fresa, con lo que es fácil que queden más comidas que el resto.
Al final dándole unas pasadas con la lijadora de banda manual la cosa ha mejorado bastante. Ahora en una longitud de 1300mm hay 2-3 décimas. Al final la varilla no va a apoyar en toda la longitud y siendo muy brutos, da igual que la superficie quede irregular mientras la guía SI quede perfecta…
¿Vosotros cómo lo véis? Imagino que no se pueden exigir las mismas tolerancias que trabajando con materiales inertes… Porque si encargo un trabajo de torno o fresa (metales) y me lo dan con una tolerancia de 2 décimas… se lo come con patatas.
Bueno y comidas de tarro aparte, ayer estuve haciendo pruebas para ver qué profundidad quiero darle a la guía y a qué altura me va a quedar el mecanismo. Aproveché un trozo de contrachapado de 22 que tenía por el taller.
El mecanismo es un ERMES EVO BACK ROLL. Medí con el calibre y trasladé las medidas a la pieza.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/30-PruebasGuia1_zpspdcw6cwo.jpg)
Taladros pasantes con broca de pala de 16mm y sufridera detrás para evitar que astille.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/31-PruebasGuia2_zpskgjeh4k5.jpg)
Y así queda el asunto dejando el culo del mecanismo al ras de la superficie de madera.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/32-PruebasGuia3_zpsghdxvkoa.jpg)
Tal y como se veía venir, las orejas delanteras de fijación quedan en el aire unos 3mm (no lo medí) y la guía tendría una profundidad de 2mm aproximadamente.
La otra opción extrema es la siguiente. Orejas al ras de la madera.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/33-PruebasGuia4_zpstilz6w37.jpg)
Es evidente la necesidad de rebajar también el arco que describe la pestaña sujetahilos para poder encastrar el mecanismo.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/34-PruebasGuia5_zps9fs5ckpr.jpg)
En este caso la guía requiere una profundidad efectiva de 5mm tal y como se aprecia en las fotos
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/35-PruebasGuia5_zpsgzgrtez4.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/36-PruebasGuia6_zpsj7p1xbtr.jpg)
La pegatina que reza SEGURIDAD es de algún día que he entrado en el Leroy Merlín con el calibre en el bolsillo y lo he “declarado”… que luego a lo peor te dicen que lo has chorizado (si ya, como si vendieran Mitutoyo al lado de la herramienta Dexter….)
Y aquí os presento a la Dremel de Bilbao.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/37-DremelBilbao_zpsiphgbg5h.jpg)
En realidad la profundidad de la guía para poder encastrar totalmente el mecanismo se podría haber calculado sin necesidad de hacer ninguna prueba real, porque he medido varias varillas (y me acaban de confirmar por otro canal) que los talones de las varillas están estandarizados. Andan en torno de los 5mm de grosor. Varilla más gruesa tendrá un rebaje mayor (siempre en la parte superior), con lo que la cara inferior de cualquier varilla encajada en un mecanismo… queda siempre a la misma altura. De esta manera se garantiza la compatibilidad de varillas y mecanismos.
Ahora estoy dándole al coco por el siguiente motivo. Estéticamente me gusta más el mecanismo totalmente empotrado (líneas más limpias), y además creo que es más robusto. Pero esto me obliga a empotrar la varilla 5mm en la madera. Para próximos fusiles quizás me decante por un Meandros LS o un Abellan, ya que la configuración de las orejas no me obligaría a empotrarlo tanto.
Quiero usar varilla de tetones de 7,5 u 8mm… Pero no todas son iguales. Hay algunas en las que el tetón sobresale totalmente por encima de la varilla (buena cosa para mi), pero otras donde los tetones se sueldan sobre unos pequeños fresados en la varilla (rebajes). En este caso, y en función de la profundidad de esos rebajes, corro el riesgo de que los obuses de dyneema cabalguen sobre los laterales de la guía. O peor, que el monofilamento haga tope en los lados (los agujeros van centrados en la varilla) y no deje que asiente sobre la guía.
Creo que me voy a tener que pasar por alguna tienda local con el calibre en la mano a perder un rato midiendo. Perra vida.
Un saludo!
Hola,
Ayer a la noche estuve echando cálculos, mirando fotos de fusiles de madera y pintarrajeando unas líneas sobre el fusil.
Utilicé una varilla de 1300 de largo encajada en el mecanismo para presentarla sobre el fusil y así marcar la posición de mecanismo, longitud de la guía, vaciados laterales, etc. Como veis en la foto, puse el mecanismo boca abajo para que quedase plano.
El fusil va a llevar un cabezal metálico pero no busco que apoye la aletilla en el, así que le he dado un poco más de margen.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/38-PreparacionFresados01_zpskeademga.jpg)
La posición de la varilla marca la posición del mecanismo, que aprovecho a marcar sobre la madera boca abajo (es simétrico a excepción del sujetahilos).
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/39-PreparacionFresados02_zpsbpwi91pv.jpg)
Y estos son los rebajes que pretendo hacer para la guía y los vaciados laterales. La guía tendrá 5,5mm de profundidad. Para una varilla de 7,5mm de tetones, esto deja el obus de dyneema (y por tanto el centro de la goma) a +2mm (sobre la cota 0, superficie original del madero)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/40-PreparacionFresados03_zps0uq4zhjq.jpg)
Caso de que la goma a la altura de las bolas de los obuses tenga 20mm de diámetro (radio 10) y quede centrada con la parte más baja de los tetones, la parte inferior de las gomas quedará a -8mm. Por eso le he dado una profundidad de 10mm a esos vaciados.
Todas las distancias están tomadas desde la cara buena del fuste (los planos no se cepillaron)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/40-PreparacionFresados05_zpsexnfy43w.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/41-PreparacionFresados04_zpsvcgavxjn.jpg)
En teoría iba a estar presente hoy mientras el carpintero hacía estos rebajes, pero finalmente tenía una urgencia que atender y no podía hacerlo en el momento, así que le he dejado la faena y se supone que estará terminada a lo largo del día de hoy. A lo largo del finde o el lunes a más tardar, os cuento cómo ha quedado la cosa.
Un saludo!
Bueno pues el carpintero ha hecho su trabajo con toda la precisión que se puede pedir... y muy buen gusto! Y el resultado de los fresados y vaciados es este.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/42-Fresados01_zps4ucji5lo.jpg)
Aunque lo tenía dibujado sobre la madera, no le pedí que me acabara los vaciados según dibujo. Con que estuvieran en recto me habría valido. Pero le puso mimo y me lo entregó así. También me explicó que por cómo metía la pieza contra la tupí (asi se debe llamar la máquina), las curvas salían casi automáticamente.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/43-Fresados02_zpsnufq3zjs.jpg)
Recto y bien centrado sobre el listón central de roble.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/44-Fresados03_zpsgmab0dsv.jpg)
A media mañana le llamé y le pedí que me dejara tres centímetros del cabezal sin tocar, ya que tras dejarle el madero y marcharme, me di cuenta de que ahí tendría que acoplar alguna pieza metálica... y mejor que no tuviera el vaciado hecho aún.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/45-Fresados04_zpsgjimjmtn.jpg)
En la parte de atrás estoy pensando que quizás tendría que haber pedido que la fresa entrase ligeramente en el cajeado del mecanismo... Poca cosa, siempre puedo darle a mano ese centímetro que le va a faltar.
Y ahora ya... ¡todo lo que queda es trabajo mío! Sigo informando.
Hola,
Ayer tuve oportunidad de pegarme un poco más con el trasto. Con los fresados hechos, me toca ponerme con el cajeado para el mecanismo y perfilados del fusil.
Para la caja del mecanismo hice dos agujeros con broca de pala de 16mm, unirlos con la sierra de calar y terminar con escofina y lima de metales.
Cuando le pedí al carpintero que tallara la guía, no tuve la precaución de pedirle que la tallara hasta el hueco del mecanismo, por lo que he tenido que extenderla como 15mm a mano con una lima de cola de ratón (se ve en la foto).
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/46-CajeadoMecanismoYGuia_zps2amlbxdy.jpg)
Después del cajeado y de ver por dónde asomaba el gatillo, decidí perfilar la culata. Para las curvas utilizo una plantilla de curvas (de cuando tenía tiempo y hacía cuchillos). Son prácticas para que las curvas queden más o menos fluidas sin transiciones bruscas entre las tangencias de líneas rectas y circunferencias (culo de bote de pintura o tazón de desayuno, por ejemplo). Valen dos duros y creo que merecen la pena.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/47-Perfilado01_zpsygjm2vi3.jpg)
Finalmente corté como medio centímetro menos… y aún así (ya veréis las fotos) el gatillo asoma como 5mm más de lo que me gustaría. Ya compensaré con la distancia de la empuñadura a la culata.
Al loro con las sierras de calar… Que la hoja entre en la madera siguiendo la línea, no garantiza que el corte quede recto en todo el espesor de la madera. Cuanto más grueso sea el espesor, mucho peor. Mejor dejar holgura para corregir luego.
Aquí se ve el resultado de tres cortes con la caladora. Primero hice un lateral, y luego, aprovechando el lateral que aún quedaba plano, hice el vaciado inferior. Finalmente corté el lateral que quedaba (por eso las piezas son de diferente altura)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/48-Perfilado02_zpsxdp56wwx.jpg)
Así queda el mecanismo presentado. Podía haber conservado un poco más de madera…
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/49-Perfilado03_zpsfxorydn4.jpg)
En esta foto se ve el vaciado que tuve que hacer para la uña sujetahilo. Uno de los efectos colaterales por haber sido cabezón y querer dejar el mecanismo al ras de la madera.
El vaciado lo hice con una fresa de metal duro en la amoladora recta. Como es una madera tan dura, no se embota. Se deja trabajar bien.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/50-Perfilado04_zpshdubbica.jpg)
Quiero darle una forma ligeramente afilada al fuste (más estrecho hacia la punta, partiendo del ancho máximo en la zona del mecanismo) pasando de 73,5mm….
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/51-Perfilado05_zpsh5wq0mor.jpg)
A 50mm en el extremo del cabezal
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/52-Perfilado06_zpsfxbtfwqa.jpg)
Lo ideal es hacerlo en sierra de mesa poniendo unas cuñas en la guía para colocar el madero con ángulo respecto a la hoja. Pero como somos pobres y no tenemos sierra de mesa… hay que buscarse la vida con herramienta de mano. De la caladora no me fío y como es un corte recto y largo, tiro de sierra circular.
Tras dibujar la línea que quiero seguir con una regla y sabiendo a que distancia del patín está la hoja (34mm) coloco un trozo de ángulo de acero a modo de guía.
Zona del cabezal, más estrecha.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/53-Perfilado07_zps4ntgbfwk.jpg)
Y zona del cabezal, más ancha (quitamos menos madera)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/54-Perfilado08_zpsveb1uw3y.jpg)
Respirar profundo y al lío. Este es el resultado. Dos cuñas de madera que (por suerte) han quedado iguales (palmo arriba palmo abajo)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/55-Perfilado09_zpsg8cfb49g.jpg)
Y el estado actual del artefacto es el siguiente
Zona cabezal
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/56-Perfilado10_zpst4cdwoew.jpg)
Zona culata
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/57-Perfilado11_zpsctdemxaj.jpg)
Zona mecanismo
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/58-Perfilado12_zpsh7sbuqei.jpg)
Vista general
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/59-Perfilado13_zpsotu1nu5k.jpg)
Para el próximo día (finde como pronto, semana que viene lo más seguro), quiero ponerme con la zona del cabezal para inmediatamente después ponerme con las piezas de inoxidable para cabezal y culata (guardamonte + apoyo de carga todo en una pieza atornillada al fuste).
La empuñadura aún no he decidido cómo hacerla. O bien la hago en dos piezas y le sueldo una costilla de inox a la pieza de la culata y la ensamblo tipo sandwich, o la hago de una pieza en madera o laminado de tela+resina y la fijo mecánicamente. Habrá que darle al coco…
Un saludo!
Hola,
Hoy he podido trabajar un poco más. La última vez, cuando me dediqué a perfilar el fuste para darle forma de flecha (73mm de ancho en la empuñadura a 50 en el cabezal), no me dio tiempo a rebajar la altura. Tenía 43mm en todo lo largo del fusil y quiero que quede un poco más afilado (unos 33mm en el cabezal).
Al igual que en el resto de rebajes, es cuestión de marcar la línea de corte, poner una guía paralela a la distancia que toque y cortar. El problema es que en este caso la pieza no tiene espesor suficiente para anclar la guía directamente. Así que toca ingeniarse algo con unos ángulos de acero, el tornillo de banco y muchos sargentos.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/60-Perfilado14_zpspyptox0f.jpg)
Como problema añadido, la profundidad de corte de la sierra circular (65mm más o menos) no da para cortar del todo en la zona más ancha… Por eso se ve “el filete” colgando.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/61-Perfilado15_zpsp6emcrjm.jpg)
He trabajado un poco el cabezal con la amoladora recta, escofina y lima. Me parece que he redondeado en exceso y he comido un pelo más de material en los laterales de lo que me habría gustado. Ahora tendré que tener más cuidado con la ubicación de los tornillos que sujetarán el cabezal metálico. Nada grave. Aún le falta trabajo está muy basto.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/62-Cabezal01_zpsq1eijuqa.jpg)
Y ahora, con la magia de una cinta de banda textil de 2500mm x 50mm de óxido de aluminio de grano 60, moviéndose a la friolera de 100kmh empujada por un motor de 2cv… ;D ;D ;D
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/63-Desbastado01_zpsdskxz8zd.jpg)
Convertimos un “ladrillo”, en un montón de polvo como este…
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/64-Desbastado02_zpskx62k4go.jpg)
Y nos queda esto…
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/65-Desbastado03_zpssdhvmih2.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/66-Desbastado04_zpsghvulzf7.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/67-Desbastado05_zps1aqvyjtn.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/68-Desbastado06_zpsz00hebdy.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/69-Desbastado70_zpsrgps6iga.jpg)
Me ha llevado como 15 minutos… Podría hacerse en menos con banda de grano 36 que es lo más basto que tengo, pero claro, como estornude en mal momento, me quedo sin fuste y sin dedos.
La lijadora la construí para trabajar metales, no para trabajar madera. La solución pasa por cambiar el motor por uno trifásico y poner un variador de frecuencia, así podría trabajar con velocidades mucho más razonables… pero de momento no hay más.
Como se ve, al fuste le he mantenido los planos de los fresados laterales sin tocar para que asienten las gomas (apenas he redondeado el borde con un radio de unos 3mm a mano) y toda la forma de hueso de sepia se lo ha llevado la parte inferior.
Me queda darle una buena lijada a mano para quitar algún defecto y tocar las zonas donde no podía/quería entrar con la lijadora. Y obviamente dejar la zona del cabezal decente, que ahora está muy guarra.
Para el próximo día quiero ponerme con la “herrería”… así que no creo que haga mucho más polvo en una temporada.
Un saludo!
Hola,
He podido avanzar un poco más con el fusil. En este caso con el cabezal. Menos de lo que me gustaría porque ayer tuve que atender otros asuntos de bricolaje para unos amigos, pero menos da una piedra.
Quería hacer un cabezal de inoxidable, así que busqué un retal, me hice una plantilla en papel para ver las dimensiones totales y con regla, calibre y flexómetro en mano… me preparé este esquema.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/70-Cabezal01_zpsdqrh9lhy.jpg)
Después con algo de herramienta (falta el taladro, lijadora de banda y limas de mano)…
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/71-Cabezal02_zpswzs6w4in.jpg)
Y el resultado (de momento), es este.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/72-Cabezal03_zpsmm0qy1yv.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/73-Cabezal04_zpswmphmmno.jpg)
La ranura está sin pulir. Tengo que rescatar un trozo de lija de banda rota para enhebrarlo por ahí y en 5 minutos queda listo
Además voy a cortar un eslabón de cadena inox de 2,5mm para soldarlo y hacer el pasahilos para el hilo del carrete. Y obviamente tengo que hacer los agujeros para la tornillería, matar todas las aristas y pulir todo el conjunto para que no queden rebabas. No tengo rueda de trapo para pulirlo a espejo y no me veo dándole al manubrio horas y horas, así que mucho me temo que lo tendré que dejar satinado.
Coño, y curvarlo…
Un saludo!
Hola,
Con el cabezal a falta de un par de detalles, me he puesto con la pieza que hará de soporte de carga + guardamonte + refuerzo de la culata.
Está hecho en el mismo material que el cabezal. Pena no haber tenido algo medio mm más grueso (es de 1,8).
No hay fotos del previo, pero corté una pieza de inox de unos 35cm de largo x 10 de ancho y lo recorté en forma de T. La pieza más ancha es para el apoyo de carga. A falta de plegadora, lo doblo a martillazos contra la mesa de trabajo, pero poniendo un taco de madera en medio, para no marcar el inox.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/74-Guardamonte01_zpsauq1wihb.jpg)
Aquí el pliegue
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/75-Guardamonte02_zps5aeeig33.jpg)
Para darle la curvatura correcta a la pieza de inox, he aprovechado la pieza que sobró al cortar con la caladora el vaciado de la culata. Para darle un poco más de grosor le he atornillado por debajo una pieza de DM de 30mm y lo he redondeado con la lijadora de banda.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/76-Guardamonte03_zpstk72eiuu.jpg)
La curva ha quedado razonablemente bien. Aquí un par de fotos del ajuste una vez curvado.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/77-Guardamonte04_zpsmppsrymm.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/78-Guardamonte05_zpsf1zr7ivx.jpg)
Tras presentar el mecanismo y a base de taladro y amoladora recta, hago el cajeado para el gatillo. Como vacié mucha madera, el mecanismo asoma como 1mm por abajo en la parte de atrás, así que para que la pieza de refuerzo quede a paño con la madera, he tenido que cajearla un poco.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/79-Guardamonte06_zpsp8gpp3m6.jpg)
Para los pasahilos, cáncamos, etc. he pensado en utilizar eslabones de cadena inox cortados por la mitad. Se podía haber utilizado varilla de soldar TIG curvada alrededor de cualquier pieza de redondo, pero bueno.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/80-Guardamonte07_zps07au0gac.jpg)
Un par de taladros avellanados y presentamos el trozo de eslabón
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/81-Guardamonte08_zpsdabm6seh.jpg)
Un par de puntos de soldadura por la parte no vista y este es el resultado del trabajo de hoy
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/82-Guardamonte09_zpsatj1jopv.jpg)
No estoy nada contento con cómo ha quedado la soldadura. Por andar con prisa, usar electrodo en lugar de TIG y no hacer unas pruebas en algún retal, le he dado los dos puntos con demasiada intensidad, lo que ha resultado en exceso de penetración. La parte vista ha quedado fea y no hay manera de pulirla bien con el trozo de cadena en el sitio. Casi que da igual, porque por aquí no va a correr el hilo… pero como me pase lo mismo en el cabezal (que por ahí ya SI tiene que correr el hilo y debería quedar perfectamente pulido… uff.
Ya veremos si lo dejo como está o repito la pieza. ¡Qué rabia!
Un saludo
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Muy bueno el paso a paso .........esperamos a ver como sigue
saludos
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Muy interesante post. Creo que es el post de fabricación de un fusil más detallado que he visto.
Lo de enebrar los listones con palillos no lo conocía. Sobre todo me ha sorprendido el del centro.
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Se nota mucha profesionalidad en este post,
Gracias por compartirlo, estaremos pendientes !
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mola pero tela................. ;)
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Me alegro de que os resulte interesante. Ahora confiemos en acabarlo antes de la próxima glaciación!
Lo de enebrar los listones con palillos no lo conocía. Sobre todo me ha sorprendido el del centro.
La idea me la dio el forero Peli en uno hilo que abrí hace poco preguntando sobre qué adhesivo utilizar para encolar los listones. Se supone que unas perforaciones tan pequeñas no debilitan la madera, que además queda parcialmente relleno de la madera del palillo y resina. Me he dado cuenta de que al ser tan fluida, probablemente haya quedado algún poro, pero no pasa nada, con las manos de acabado quedará relleno.
Un saludo!
Visto que el foro no admite más de 40.000 caracteres en el mismo post... y que no reservé el segundo y tercer post del hilo... continuare aquí para que quede todo al menos en la primera página.
Por fin he sacado un rato para seguir trabajando en el fusil.
Lo primero que he hecho es doblar el cabezal.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/83-Cabezal04_zps5spxbook.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/84-Cabezal05_zpswqjtzj1e.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/85-Cabezal06_zpsvfqc8wmf.jpg)
Finalmente he tenido que modificar un poco las curvas porque tal y como está aquí, no me iban a caber dos gomas ahí dentro….
Después me he liado con la empuñadura. El plan es hacer una costilla de inox soldada a la pieza que hace de guardamonte y apoyo de carga, y sobre ella, pegar dos cachas en bruto para después tallarlas.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/86-Empuntildeadura01_zpsjhiwfudq.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/87-Empuntildeadura02_zpshc8latzu.jpg)
Con la empuñadura ya presentada, toca afinar el guardamonte. Como es jodido dibujar directamente sobre la pieza de inox curvada, hago plantillas en plástico traslucido. Se usan en mi oficina para encuadernar documentos. Yo aprovecho las que se van a tirar (que ya tienen una línea de agujeros). Dibujo, recorto y luego transfiero a la pieza.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/88-Guardamonte10_zpsmgqsr8o0.jpg)
Ranuramos…
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/89-Guardamonte11_zpslqc49wkg.jpg)
Presentamos…
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/90-Guardamonte12_zpsthathqbv.jpg)
Y ensamblamos. El vaciado que he dibujado es para poder meter un tirafondo gordo que enhebre mecanismo, madera y empuñadura. Se ve claro en las últimas fotos.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/91-Guardamonte13_zps18gj6y1a.jpg)
Unos puntos de soldadura por la parte no visible,,,
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/92-Guardamonte14_zps51ujnqbh.jpg)
Y por hoy ya vale…
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/93-General_zpsveje9uvi.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/94-DetalleEmpuntildeadura01_zpsmlbeqhxn.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/95-DetalleEmpuntildeadura02_zps3jaai9gp.jpg)
Aun tengo que decidir a que altura fijar el guardamonte a la costilla de la empuñadura. Casi seguro que también vacie la parte inferior para quitar peso. Prefiero que flote, que tiene remedio, antes de que se hunda como un plomo...
Hola,
Tras poner las fotos anteriores me comentaron que quizás estuviera dejando el gatillo muy separado de la empuñadura y que eso me obligaría a abrir la mano y a perder solidez en el agarre.
Como los buenos consejos son para hacerles caso, adelanté la empuñadura como 1cm. Para ello recorté madera de la cola del fusil y rebajé un poco la madera para acomodar la nueva posición del guardamonte.
Originalmente pensaba liarme con unas cachas en material laminado de telas de algodón y resina de polyester. El problema es que ese material luce mucho cuando está pulido… con lo que para una empuñadura PUEDE no ser la mejor idea.
Total, que siendo este el primer fusil y contando con que el conjunto de la empuñadura puedo cambiarlo el día que me salga del pepinillo (va todo atornillado), he decidido tirar por la vía cutre salchichera y hacer la empuñadura en contrachapado. Y no, no es contrachapado marino. Estaba por el taller así que sospecho que será contrachapado marrano de pino de 30mm. Luego irá bien cubierto de resina y algo antideslizante, así que no se verá.
Primero tracé la silueta de la costilla de la empuñadura sobre la madera, dos veces. Luego lo corté con la caladora, igualé vía lijadora de banda el plano superior que apoya contra la pletina metálica superior, hice un corte para acomodar el guardamonte y empecé a quitar material vía lijadora de banda, escofinas y amoladora recta (tal y como sospechaba tenía que comerme parte de la costilla, ya que cuando la hice también dejé material en exceso.
El objetivo era quitar todo el material posible antes de encolar porque después me estorbaría bastante más la pieza de inoxidable. El resultado es este:
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/96-Cachas01_zps9bwrbwzi.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/97-Cachas02_zpsxcqa5qma.jpg)
Una vez en casa (ayer a la noche), encolé las dos cachas a la costilla metálica. Utilicé Araldite en cantidad y tres sargentos.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/98-Cachas03_zpsdhe0g7td.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/99-Cachas04_zpsuupydpq4.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/100-Cachas05_zpsyrsiy3bm.jpg)
¡¡¡FOTO NÚMERO 100!!! Yeah!!
Y de momento estamos así.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/101-Cachas06_zpso70vffng.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/102-Cachas07_zpsrsluatwe.jpg)
Ahora toca dejarlo un par de días más (curación total unas 72h) y seguir tallando. Ya estamos más cerca!
Un saludo!
Hola,
Después del parón navideño, aquí van algunos progresos.
Tras esperar a que el Araldite estuviera bien curado, tallé la culata hasta dejarla al gusto probando con y sin guante. De este proceso no hay foto de detalle, pero os lo podéis imaginar (amoladora recta, lijadora de banda, escofinas, limas y papel de lija).
Para evitar que se dañen las manos de acabado que le daré a las cachas, preparé una pieza de inoxidable que pegué con Araldite y atornillé a la base.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/103-BaseEmpuntildeadura01_zpsoc1xtjlv.jpg)
La tornillería es inoxidable de cabeza avellanada y llave Torx. En este caso también van encolados con Araldite, porque no pretendo soltarlos nunca.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/104-BaseEmpuntildeadura02_zps2gpzipkc.jpg)
Una vez endurecido, lo pasé por la lijadora de banda para quitar el metal sobrante.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/108-ApoyoCarga04_zpsnz4pub8y.jpg)
Para el apoyo de carga quería algo gomoso relativamente grueso. Pasé por BIZA (Calle Asturias 1B, Bilbao en el barrio de Saninazio) y para uso marino me recomendaron usar EPDM en grosor de 5mm. La verdad es que aquello es el paraíso del inventor (dicho textualmente por ellos). En lo que respecta a cauchos y gomas, allí hay de todo. Planchas, perfiles, tubos, etc.
Tenía leído que gomas y cauchos se deben pegar con cianoacrilato así que investigué un rato y la marca Loctite, para cauchos y gomas (incluido EPDM) tiene un producto específico. Se trata del Loctite 406.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/105-ApoyoCarga01_zpsxxnqrxxn.jpg)
Corté un trozo con sobrante de EPDM con un cutter, lijé el inoxidable para que agarrase mejor el adhesivo, apliqué el Loctite, presenté la pieza y sujeté con unas pinzas.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/106-ApoyoCarga02_zpsuc0joocq.jpg)
Tras dejar que el cianoacrilato curase, tallé con un cutter el sobrante de goma.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/109-ApoyoCarga05_zpsaa7irl0l.jpg)
El plan es taladrar e EPDM y enhebrar el EPDM, inoxidable y madera con los mismos tirafondos. Caso de que fallase el adhesivo, los tirafondos mantendrían la pieza de goma en su sitio.
Y de momento tenemos esto:
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/107-ApoyoCarga03_zpsg0rffse8.jpg)
Quiero rebajar un poco más la goma alrededor del apoyo de carga vía lijadora y redondear un poco los bordes, porque aunque se trata de goma, no me gusta que haya un canto vivo… no sea que me rompa el traje.
Un saludo!
Hola familia,
Después de unos largos meses de parón liado con otros proyectos, he vuelto a las andadas. Ahora que ha vuelto el calor, quiero darle las manos de acabado cuanto antes al fusil para poder terminar de ensamblarlo, mojarlo y ver qué modificaciones hay que hacerle (espero que pocas!).
A un pelo han estado de poderme las prisas y liarme a darle resina y barniz al madero colgándolo del techo con una cuerda pero… como soy cabezón, he decidido seguir con el plan original y montar un tenderete giratorio para evitar goteos y descuelgues. No es nada del otro mundo, todos los que hacen sus propios jigs (señuelos artificiales) terminan montando un cacharro de estos. Ellos utilizan motores giraplatos de microondas, pero yo en su momento compré por poco dinero un motorcillo girapollos portátil para barbacoas.
Partiendo del motor girapollos (cuerpo cilíndrico), busqué una abrazadera de tornillo metálica ROBUSTA que tuviera un diámetro ligeramente superior. Después corté una tira de EPDM (el mismo material gomoso que he usado para el apoyo de carga) a modo de amortiguador y presto.
Lo siguiente fue modificar una “loncha” de viga IPN para acomodar la abrazadera. La T inferior está sin tocar salvo por unos taladros para poder fijarlo vía tirafondos al tablero que utilizo como mesa de trabajo en mi casa.La T superior tiene gran parte de las alas cortadas, el ancho reducido y un rebaje semicircular para que la abrazadera asiente bien. Un par de taladros roscados y a correr.
La abrazadera se sujeta con dos tornillos M6 de cabeza avellanada. Los agujeros los hice con el taladro de mano y están mas torcidos que el rabo de un cerdo, pero para lo que es, es suficiente.
No tengo fotos del proceso tiene este aspecto:
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/110-SistemaGiratorio01_zpskpyxdlhu.jpg)
En la foto se ve una varilla de inox a la que he rebajado un extremo para encajar en el agujero cuadrado. Esto es el inicio de la pieza que habrá de sujetar el fusil por uno de sus extremos.
Un saludo!
Hola,
Ayer me pegué un rato más con el sistema giratorio y construí lo que sería, por así decirlo, el “contrapunto” del torno.
En un par de horas pase de estos retales (todo restos y sobrantes)…
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/111-SistemaGiratorio02_zpsp0dr6spo.jpg)
A esto:
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/113-SistemaGiratorio04_zpsuk7bdw36.jpg)
Es regulable en altura vía “tornillito” métrica 16 para compensar la diferente altura a la que puede quedar el cuadradillo en el extremo motorizado (no está centrado en el eje del motor, así que en función de como se rote a la hora de meterlo en la brida, quedará ligeramente más alto o más bajo).
El redondo de Polietileno de 40mm de diámetro queda tan justo dentro de la media caña de tubo que no he necesitado fijarlo de ninguna manera. Si se mueve, le pondré dos tirafondos de fuera a adentro y listo (no se puede pegar este material). En principio había pensado en una cuna (asiento de polietileno abierto por arriba) pero de momento lo dejaré cerrado, que de cortar siempre hay tiempo. Más complicado de montarr el tenderete, pero menos boletos de que se salga cuando esté desatendido.
En esta foto se ve la pieza con la que se sujetará la culata del fusil. Va a ir fijado sobre los mismos agujeros que a futuro sujetarán el apoyo de carga (el espaciado es el mismo), así no hago agujeros nuevos en la madera.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/114-SistemaGiratorio05_zpsarcqd9ok.jpg)
Y aquí los dos extremos, uno junto al otro, con la pieza anterior colocada en el motorcillo.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/112-SistemaGiratorio03_zpszvp13r1s.jpg)
Solo me queda preparar el extremo que sujetará el cabezal del fusil (mismo patrón de agujeros que el cabezal inox, para no hacer nuevos) y modificar el motor para que funcione con una fuente de alimentación en lugar de con pilas.
Un saludo!
Hola,
Después de un par de horas ayer, he terminado el tenderete giratorio (salvo algún ajuste para alinear torno y contrapunto de la mejor manera posible y que al motor le cueste menos). Y aquí las fotos:
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/115-SistemaGiratorio06_zpsom71k8l9.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/116-SistemaGiratorio07_zpsq1ev1hoo.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/117-SistemaGiratorio06_zpswtimbffl.jpg)
Y aquí un video de como va el asunto (de momento va con pila, tengo pendiente alimentarlo con una fuente AC/DC):
https://youtu.be/q6JAJysbPKs
Ayer hice los primeros agujeros piloto en la madera… y me entraron sudores!!! Imagino que durante las manos de resina y barniz tendré que encerar los tirafondos… para que no queden encolados y luego no haya cojones de quitarlos.
Un saludo!
Hola,
Ayer hice los cajeados para el lastre y sus tapas correspondientes. Como no tengo fresadora ni formones, no me quedó más remedio que hacerlo tirando de amoladora recta y Dremel. Qué duro es el jodido roble…
Primero hice las tapas (110x15mm.), utilicé los agujeros como guía para marcar la madera, taladré con broca de pala de 16mm hasta una profundidad de unos 2mm y luego tallé el perímetro con la Dremel, poniendo una pieza de pletina de hierro a modo de tope (por eso están razonablemente rectas). El vaciado interior quise hacerlo con brocas pero terminé recurriendo a la amoladora recta. ¡Necesito una muela cilíndrica con el frente recto y dentado como el comer! Y un par de formones ya puestos…
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/118-CajeadosLastre01_zpsb7ime40k.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/119-CajeadosLastre02.jpg_zpsqsestcr9.jpg)
Después le di un lijado a mano a todo el fusil para quitarle toda la mugre acumulada en este tiempo, suavizar alguna transición afilada y me lo he traido a casa. Hoy quiero darle la primera mano de resina. Y después… a esperar supongo, porque la tienda donde voy a hacer unos vinilos abre la semana que viene (vacaciones) y quiero ponerlos sobre la primera capa para que el resto de manos de resina y barniz los protejan.
Un saludo,
Mikel
Hola,
Ayer monté el tinglado en la cocina y me puse manos a la obra. Estaba lijado del martes, pero aún así lo lijé otra vez para asgurarme de que no tuviera grasas ni manchas ni nada, le puse los dos acoples metálicos para meterlo en el torno y al turrón.
Esta vez me ahorro las fotos del mezclado de resina, etc pq no aportan nada. Solo decir que para la primera mano utilicé 41,5+15ml de producto (resina + catalizador). Aquí ya véis la primera mano de resina sobre la madera. Esto fue sobre las 21:00
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/120-Acabado01_zpswfhyu82s.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/121-Acabado02_zpso9rlu4b5.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/122-Acabado03_zpsm9ojzysy.jpg)
Tras untar el fuste generosamente, le puse un poco de pigmento en pasta para colorear el sobrante de resina y darle algo de chispa a la empuñadura. El negro es muy elegante, pero casi prefiero darle algo más vistoso no vaya a ser que lo pierda en el agua. Aunque en la foto véis solo el bote de amarillo, terminé aportando una pizca de rojo para hacer algo parecido al naranja.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/123-Acabado04_zpsz114kmcj.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/124-Acabado05_zpszkzcngu7.jpg)
Como veis entre lo fluida que resulta esta resina y que no quería cargar en exceso la mezcla para asegurar que catalizase bien (no recuerdo el porcentaje, pero era ínfimo al peso), la cosa no ha quedado todo lo opaca que me gustaría en esta primera mano.
Ha estado dando vueltas toda la santa noche y esta mañana había gelificado y estaba bastante pegajoso, pero ya no descolgaba, así que siguiendo los consejos que mencionan aquí:
http://www.westsystem.com/ss/epoxy-chemistry/
Le he dado hoy a las 7 la segunda mano de resina. Encima sin ningún tipo de preparación adicional En teoría, como aún no ha curado del todo, la unión entre ambas manos será química y no mecánica (que es el tipo de unión que se genera cuando esperas a que endurezca, lijas, y vuelves a aplicar resina).
El catalizador que estoy usando es este:
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/125-Acabado06_zpsjye8ev0w.jpg)
Y reza que tienes 120 minutos de trabajo y 15h para que cure completamente (o casi). Esto lo hace ideal de la muerte para laminar pero totalmente excesivo para manos de acabado… así que para futuros fusiles, llegada la fase de acabado, trataré de comprar un catalizador más rápido. Esto me ahorrará tener que planificar taaaaaaaaantas horas de trabajo. Ayer y hoy estoy solo en casa, pero con la familia dando vueltas por aquí… la cosa puede complicarse mucho.
Lo he dejado dando vueltas mientras estoy en la oficina, volveré después de comer. Espero no haber prendido fuego a nada y no haberme quedado sin chispa… y me encuentre todo descolgado.
Un saludo!
2016-08-01 Hola.
Estoy va cogiendo color. El sábado a la noche (aprovechando la rata dormida y mi mujer de parranda), me dediqué a mis vicios. La resina ya estaba como el cristal y no la marcaba ni con la uña, buena señal.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/126-EnsambladoPreliminar01_zpshlbxih5c.jpg)
Todos los agujeros en la madera van pretaladrados con broca de medida bastante inferior y los tirafondos embadurnados con cera de vela. Que se supone que así quedan impermeabilizados. Para el montaje final ya veré si lo mantengo así (casi seguro) o me lío la manta a la cabeza y los dejo encolados (problemas a futuro para soltarlos). Toda la tornillería es inox A4 y cabeza Torx (no se patinan como los PH y PZ).
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/127-EnsambladoPreliminar02_zpsp7zo6ljv.jpg)
Este tirafondo en concreto enhebra el mecanismo, el cuerpo del fusil (pasante) y rosca sobre el cuerpo de madera y Araldite de la empuñadura (para eso le hice una entalladura a la costilla metálica que da alma a la empuñadura). Eso no se suelta ni queriendo.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/128-EnsambladoPreliminar03_zpsqpbopwhy.jpg)
Y dicho esto, el artefacto a falta de gomas y varilla, tiene esta pinta. Las fotos están recortadas porque si no aparecerían mis pies de hobbit subido en una silla haciendo el mono para tomar las fotos cenitales.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/129-EnsambladoPreliminar04_zpsr5kch1wy.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/130-EnsambladoPreliminar05_zpsadyh4fiz.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/131-EnsambladoPreliminar06_zpseim6ozbn.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/134-EnsambladoPreliminar09_zpsesvtxprg.jpg)
Detalle del cabezal
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/132-EnsambladoPreliminar07_zpsfvbt7crc.jpg)
Detalle del mecanismo (los restos blanquecinos que se ven alrededor de los tornillos son de cera)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/133-EnsambladoPreliminar08_zpstge82qaf.jpg)
Y aquí lo véis justo antes de meterme al agua en Matxitxako a hacer una porra de las buenas. Ahora ya si, con varilla (Devoto 7,5mm), gomas (primeline 16mm, compradas a Victor Abellan cuando hizo liquidación de stock antiguo hace meses) y monofilamento 1,6mm.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/135-PruebaPreliminar01_zpsxa5mnzs5.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/136-PruebaPreliminar02_zpsf9am1ueh.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/137-PruebaPreliminar03_zps9caufca0.jpg)
Y ahora, tras probarlo, os cuento las pegas que le he encontrado:
1-Fiándome del consejo de un amigo que ha hecho muchos fusiles de madera, que me decía que no iba a haber plomo suficiente en el mundo para lastrar mi fusil… le metí todo el que pude en los cajeados que preparé. Error, sin varilla flota (poco, pero flota) pero con varilla pica de morros terriblemente. Ergo, a quitar lastre como un loco. Ahora pienso que el jodío siempre monta varillas muy finas, y no es mi caso (7,5x130) y además salvo el cabezal y mecanismo, no les pone nada más metálico de importancia.
2- El cabezal tipo abellan es bastante ancho y tiene la uña para el hilo (por donde se pasa antes de voltear por encima de la varilla y fijarla al fuste) demasiado alejada del eje de la varilla… lo que hace que el hilo no discurra todo lo paralelo a la varilla que me gustaría. No he tenido enredos con las gomas, pero no me convencer.
3-Voy a instalar un eslabón de cadena cortado en el lateral derecho del fusil para hacer de guía para el hilo. Tal y como está ahora, incordia mucho al cargar las gomas.
Y de momento poco más. Hoy me tienen preparados los vinilos para la hora de comer, así que sospecho que a la tarde los pondré (espero que derechos) y a la noche le daré otra mano de resina una vez tenga a la rata durmiendo.
Viendo el acabado de la resina, que parece puro cristal y es dura de cojons … estoy empezando a dudar de la necesidad real de darle barniz bicomponente encima de varias manos de resina.
Un saludo!
2016-08-02 2016-08-02 Hola!
Ayer a la noche desmonté todos los accesorios para dejar el fuste desnudo. Intenté matizarlo con un scotch brite, pero aquello no le hacía ni cosquillas, así que le di con papel de lija del 320.
Una vez estuvo mate completamente, lo desempolvé, desengrasé con disolvente (mejor hubiera sido acetona, que deja menos residuo) y me puse con esto…
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/140-Vinilos01_zpsznhqsa3n.jpg)
Lo que hice fue pegarlos con el fuste sobre la mesa (sobre la toalla) para poder apretar con fuerza y después, sin quitar el papel de transporte, montarlo en el torno de nuevo. Ahí si ya le quité las pegatinas. Solo hice foto del pulpo en la parte inferior ANTES de darle más resina. Y queda así:
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/141-Vinilos02_zpsx9ydxurd.jpg)
Muy sencillos de poner la verdad. Pensé que quizás me diera problemas, o arrugas, o se despegara o yo que se…. Pero no, muy fino y a la primera. Luego le di una mano de resina encima:
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/142-Vinilos03_zpsxoyme69j.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/143-Vinilos04_zpssgwmgwfo.jpg)
Mirándolo de costado y buscándole el juego a la luz, me preocupa que la resina “parece” que no encharca igual sobre la madera que sobre el vinilo. Puede parecer que quedan zonas menos húmedas que otras… En las letras no se aprecia. En el pulpo, que tiene más superficie de vinilo, es un poco más evidente. Espero que el papel de transporte no haya dejado residuo sobre la madera al aplicar el vinilo… porque eso si que podría ser un problema.
Esta mañana le he dado otra mano y he dejado el palillo dando vueltas. ¡A ver qué me encuentro al mediodía!
Un saludo,
Mikel
2016-08-04 Hola,
Visto que las vueltas de monofilamento hacia y desde el sujetahilos al cabezal del fusil me estorbaban para la carga de las gomas, le he puesto un pequeño desvío en el lateral derecho. De esta manera el hilo queda apartado y no estorba.
Se me ha pasado hacer foto, pero es sencillo. Un eslabón de cadena inox al que he cortado un extremo (queda una U larga) embutido en la madera con Aralditte (el eslabón es de 3mm, los agujeros son de 3,5 para dejar margen para el adhesivo). Pinta bien, no creo que vaya a escaparse de ahí.
Algo que si quería enseñaros es como ha quedado el grip de la empuñadura. Inicialmente quería hacerlo con arena, pero la que me habían dado para ese fin era demasiado fina, así que opté por otra opción. Lo había leído per no lo había probado aún.
Cuando la resina de la empuñadura (4 manos) estaba ya pegajosa pero no escurría, espolvoreé el asunto con sal gorda encima del fregadero. Todos los granos de sal quedaron simplemente pegados, pero no embebidos (cubiertos) por la resina. Quedó con este aspecto:
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/144-GripEmpuntildeadura01_zpswmf0z3bb.jpg)
Cuando ayer a la noche la resina ya estaba totalmente curada y dura, lo lavé bajo el grifo frotando con la mano… y la cosa queda así.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/145-GripEmpuntildeadura02_zpsgalnbzg5.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/146-GripEmpuntildeadura03_zps1kufiwgv.jpg)
No resbala nada pero al mismo tiempo tampoco creo que se me vaya a comer los guantes. Habiéndose disuelto todos los granos (no estaban tapados completamente), lo que quedan son los cráteres en la resina.
Hoy a la tarde lo ensamblo nuevamente y el finde creo que podré equilibrarlo en el agua con perdigones (aunque sea en dos palmos de agua con mi hija de 2 años al lado… que me parece que no tengo niñera esta vez…)
Un saludo,
Mikel
Hola,
Pasados una pila de meses desde que lo toqué la última vez y viendo que a pesar de no tener nada de lastre (ni siquiera las tapas de inox para los cajetines de lastre ni los tornillos), el fusil seguía picando de morro (leve) y de culo (bastante)… me he decidido a hacer lo siguiente:
- Varilla: Bajar diámetro de varilla de 1300x7,5mm a 1300x7mm. No puedo ir a medida menor porque va justo en longitud. Y reducir más el diámetro me parece lamentable para un fusil de estas características.
- Guía: Como la varilla pasa de ser una Devoto a una Cortes, aparte de perder algo de estiramiento porque no tiene los tetones TAN retrasados, me encuentro con el problema de que el agujero para el monofilamento (el más adelantado incluso) queda demasiado cerca del mecanismo. Tengo la guía muy cerrada y no cabe. Así que toca abrirla.
- Empuñadura: Por otro lado, el sobrante de madera por detrás del mecanismo no sirve de nada y estorba en la muñeca, así que va fuera. Y aprovecho a aligerar el metal todo lo posible.
Y ahora las fotos:
Recorte de sobrante de madera. Son unos 10cm, no lo he medido, pero ahora el apoyo de carga queda al ras de la parte más retrasada de la empuñadura.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/147-RecorteFuste_zpssbncbroi.jpg)
Recorte del metal correspondiente y soldado (TIG). Obviamente la goma original se ha ido a esparragar.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/148-RecorteMetalApoyoCarga_zpsxtwludtu.jpg)
Aquí se ve la soldadura del apoyo de carga ya terminada y repasada y cómo he quitado metal de la zona delantera (agujero original del gatillo agrandado en forma triangular) y aligerado las dos piezas que forman el guardamonte.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/149-AligeradoEmpuadura01_zpset2cprxg.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/150-AligeradoEmpuadura02_zps4azjuwf0.jpg)
Apertura de la guía con la Dremel.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/151-Apertura%20Gua01_zpsdwinyv7f.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/152-Apertura%20Gua02_zps4cbh7y4q.jpg)
Y ya en casa, pegado de plancha de EPDM al apoyo de carga con Loctite especial cauchos.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/153-GomaApoyoCarga01_zpspalwyzlf.jpg)
Una vez curado, recorte de sobrante.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/154-GomaApoyoCarga02_zpshaboptjp.jpg)
Según escribo estas líneas la resina que apliqué ayer por la noche en las zonas de madera expuestas (apertura de guía y extremo trasero del fuste) está curando. Esta misma noche montaré la varilla de 7mm y listo para volver al agua. Ya os iré contando cómo va!
Un saludo!
-
Otro post a seguir de cerca a ver como van los progresos!!!!
Mola el post y lo bien explicado que esta todo.
Esperando novedades..... ;) ;)
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Muy buen post. Espero los avances :)
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mira que no soy de leña pero estaré atento a este post,,, felicitaciones
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Habrá q seguir de cerca este post, muy interesante ver desde cero la fabricacion de un fusil.
Un saludo
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Cojonudo no, lo siguiente. Admiro de verdad la capacidad que tenéis algunos para hacer cosas así.
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Andaré al loro de tus avances Mikel. Además con referencias de los productos cerca de casa, todo un lujo.
Y una cosa que me ha gustado, que llevaba tiempo pensando pero no me había dado por hacer números:
Si quieres pescar con un fusil de madera, mejor cómpratelo porque es más económico, más rápido y además irá acompañado de la garantía de un fabricante...
Saludos
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Eup! La primera prueba de fuego va a ser esta tarde, que iré de nuevo al taller cuando salga de la oficina (vivo en Bilbao y tengo el taller en Bakio). Veremos si la resina ha hecho lo que tenía que hacer (espero), porque ya digo que no estoy NADA acostumbrado a trabajar con resinas que tarden tanto en catalizar... Que por un lado es una ventaja, pero por otro te deja intranquilo.
En el caso de la resina de polyester es una reacción rapidísima y muy muy exotérmica. Tanto que desde que mezclas hasta que le pones sargentos a lo que tengas entre manos... no pueden pasar más de 12-15 minutos. Al menos con la resina que yo he usado.
También me ha ocurrido en una ocasión no clavar la relación resina/catalizador... y que aquello no cure ni dejándolo semanas. Pero claro, es que con polyester los catalizadores van en orden de un 3%... con lo cual un pelo de más o un pelo de menos... supone mucho cambio. En fin, que a la noche os lo cuento.
Y una cosa que me ha gustado, que llevaba tiempo pensando pero no me había dado por hacer números:
Los números los haré lo más ajustados posibles para que sirvan de guía a todo el que tenga curiosidad... Solo espero que no los vea mi mujer. ;D ;D ;D ;D ;D
-
Mikel, primero, expresar envidia por el proyecto y el tallercito ;D
Y ahora una pregunta:
.- Que tipo de fusil de madera vas a hacer? Has dicho que un 100 para esperas y tiros largos, y supongo que será un doble goma (o triple?)
Supongo que con el volumen que has creado para luego tener margen para moldear, tienes de sobra para un doble goma incluso triple. Y por contra, no espero un RG pues sobraría material ahí, no?
Saludos :)
-
Mikel, primero, expresar envidia por el proyecto y el tallercito ;D
Después de rebotar de dos talleres diferentes... al final parece que he encontrado el definitivo. Era una antigua granja de pollos con dos zonas bien diferenciadas. Oficinas que se han reconvertido en txoko/local social/comedor y la zona de granja propiamente dicha que se ha limpiado y acondicionado como taller/parking/trastero.
Lo tenemos alquilado al dueño entre un grupo de unas 20 personas así que sale bastante económico. La pega es que me pilla a 25 minutos en coche. Además para poder usar un elevador, montadora de ruedas, etc... instalamos trifásica, así que puedo mover a pelo maquinaria industrial (máquinas de soldar, dobladora de tubos, etc) que de otra manera debería alimentar con un variador de frecuencia mono-trifasico.
La faena es que al ser un local compartido, casi cada vez que voy... tengo que perder unos minutos en limpiar y recoger las mesas de trabajo (la de las fotos y otras dos de chapa sólida) antes de ponerme con mis chapuzas. No todo el mundo es todo lo limpio y ordenado que debería ser.
.- Que tipo de fusil de madera vas a hacer? Has dicho que un 100 para esperas y tiros largos, y supongo que será un doble goma (o triple?)
Supongo que con el volumen que has creado para luego tener margen para moldear, tienes de sobra para un doble goma incluso triple. Y por contra, no espero un RG pues sobraría material ahí, no?
Pues no vas desencaminado. Roller no, desde luego, me parece que la complejidad mecánica de un fusil roller no lo convierte en la mejor idea como primer fusil.
La idea es hacer un doble goma tradicional. ¿Desde donde debería tomar la medida? Creo que desde el cabezal hasta el tetón más retrasado la cosa puede quedar en 105-110. Mi idea es usar una varilla de 130 y no quiero llegar al extremo de que la aletilla apoye en el cabezal, pero casi...
Aún no tengo la varilla definitiva y hasta que encuentre una que me guste y la compre utilizaré una sudafricana de 130cms (monofilamentosydyneemas.com) para ubicar el mecanismo, etc.
Un saludo!
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De los Post mas completos que he visto hasta ahora, a la vieja usanza y con los detalles pormenorizados, si señor. Pienso que es buena idea empezar con un doble goma para luego pasar a un Roller. Enhorabuena y gracias por compartirlo, estare atento a este post. :D 8)
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Me gusta! :)
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Bueno pues acabo de actualizar el post inicial. Si no hay limitación temporal para poder seguir modificando el mensaje inicial, seguiré haciéndolo así hasta el final. Así queda más ordenado.
Confío en poder llevar esta semana el taco al carpintero. Imagino que lo llevaré al carpintero, lo recogeré, me comeré el tarro dibujando sobre el (cajeado para el mecanismo, guía, rebajes, fresados, cortes, etc.) y se lo volveré a llevar.
Un saludo!
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yo no se como saldrá pero te los estas currando pedazo de brico
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yo no se como saldrá pero te los estas currando pedazo de brico
Nada, no os dejéis encandilar por cuatro fotos medio bien puestas. Lo que nos tiene que preocupar es qué churro termina saliendo de aquí... XD
Por lo pronto hoy a la hora de comer he dejado el taco en el carpintero. A ver si me llama el operario y nos entendemos bien... miedo me da.
Un saludo!
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Es evidente que si se lo hace uno mismo, es mas caro y mucho curro, pero tienes la satisfacción de haber hecho "tu" fusil. :)
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Avisa cada vez que lo actualices. Te estoy siguiendo...
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Por post como estos es por los que merece ir viniendo a este foro.
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Se echaban de menos estos post, así paso a paso, hacer tu propio fusil no tiene precio, esperando mas pasos.
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Bueno pues... ahí queda una pequeña actualización.
Otra duda que me han surgido, ¿qué espesores calculáis para las manos de acabado (resina o resina + barniz) para tenerlos en cuenta a la hora de hacer cajeados, fresados, etc.? En mi caso quiero usar varillas de 7,5-8mm. Si mando tallar la guía del diámetro justo... si luego las manos de acabado suponen 5 décimas... pues ya no va a ir fina la cosa (quedaría pequeña). Idem con el cajeado para el mecanismo y alguna otra cosa.
Un saludo!
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Bueno pues... ahí queda una pequeña actualización.
Otra duda que me han surgido, ¿qué espesores calculáis para las manos de acabado (resina o resina + barniz) para tenerlos en cuenta a la hora de hacer cajeados, fresados, etc.? En mi caso quiero usar varillas de 7,5-8mm. Si mando tallar la guía del diámetro justo... si luego las manos de acabado suponen 5 décimas... pues ya no va a ir fina la cosa (quedaría pequeña). Idem con el cajeado para el mecanismo y alguna otra cosa.
Un saludo!
Juer, sí que ajustas fino... ;D
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Juer, sí que ajustas fino... ;D
Nah, es puro postureo. Ya sabes lo que dicen:
MIDE CON MICRÓMETRO
MARCA CON TIZA
CORTA CON SOPLETE
Y así nos va... ;D
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MIDE CON MICRÓMETRO
MARCA CON TIZA
CORTA CON SOPLETE
Y así nos va... ;D
Esa es buena ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
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Mikel, replantéate colocar ese mecanismo. Ha dado muchísimos problemas; muchísimos. Ycon el comercial de Ermes en la Península no puedes contar.
Otra cuestión ¿por qué varillas tan gruesas? Para lo que creo que quieres el fusil vale con una de 7 mm. Piensa que ya es suficiente trasto y pesado para nuestra zona; muchos días vas a hacer las esperas con bastante mar de fondo. Si le añades más volumen, más peso, más gomas o gomas más gruesas... No sé si va a ser manejable.
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Mikel, replantéate colocar ese mecanismo. Ha dado muchísimos problemas; muchísimos. Ycon el comercial de Ermes en la Península no puedes contar.
Aupa Peruko! Gracias por la información.
Algo había leido sobre este mecanismo y los problemas que había dado pero al parecer este es el último modelo (con sistema ROLL) que solventa esos problemas de endurecimiento. La leva no es un taco macizo sobre el que el talón de la varilla desliza, sino que es un pequeño rodillo que gira por contacto entre talón de la varilla y rodillo al actuar sobre el gatillo (hasta que sale por la tangente).
Es este chisme: http://www.ermes-sub.net/evo-back.html
Desde fuera solo se aprecia si te fijas en que los asientos de la tornillería en las orejas y culo del mecanismo están avellanados. Creo que modelos previos no traían ese avellanado.
De hecho este mecanismo me lo ha recomendado un fabricante artesano de fusiles que lleva instalados y vendidos sin pegas del orden de 50 unidades. El mismo me comentaba que habiéndolos más baratos, no tendría por qué complicarse con este mecanismo si no funcionase bien. Y vamos que... al no estar casado con nadie, podría montar los Meandros, MVD o lo que le saliera del pepinillo... no se. A mi me parece una opinión bastante sincera.
Peruko, ¿te referías a este tipo de problemas o se me está escapando algo?
Otra cuestión ¿por qué varillas tan gruesas? Para lo que creo que quieres el fusil vale con una de 7 mm. Piensa que ya es suficiente trasto y pesado para nuestra zona; muchos días vas a hacer las esperas con bastante mar de fondo. Si le añades más volumen, más peso, más gomas o gomas más gruesas... No sé si va a ser manejable.
El tema de la varilla gruesa es porque los estudios parecen demostrar que varillas más gruesas y cortas tienen mejor balística que varillas más largas y finas (a igualdad de masa), ya que cimbrean menos. El fusil en el que me he basado va con varilla de 8, aunque realísticamente probablemente lo deje en 7,5... o incluso 7, lo iremos viendo. Yo creo que sería un poco presuntuoso pensar que yo, sin tener ni puta idea, voy a descubrir alguna fórmula que aquellos que se han pegado con estudios, pruebas, videos, configuraciones, etc... no hayan encontrado ya. Si algo funciona, ¡casi mejor ni tocarlo!
Sobre la utilidad real de este fusil... estoy absolutamente de acuerdo. Aquí no creo que lo pueda exprimir tanto como si viviera en las islas. Es más la satisfacción de montar un trabuco que dispare con precisión de cirujano. Que luego se use poco... pues seguro que si. Si lo acabo a tiempo, este invierno irá al agua por el chucho de probarlo... pero tengo clarinete que, como las bicicletas, ¡será para el verano!
El viernes me eché al agua en Matxitxako con un amiguete que hacía tiempo que no veía y como había unas olas que literalmente hacían tubo y no se veía un pijo... el se dedicó a flotar sobre su plancha y me dejó su Pepelillo 90 (un palillo). No tuve oportunidad de disparar a nada, pero ya vi que para días de mucha mar... no vale un remo. Así que el próximo cacharro será un palillo monogoma con varilla de 6,5mm.
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Hola, Mikel, de nuevo. Sí, yo me refería al anterior, entonces. Los mecanismos endurecían al principio, pero los míos se griparon completamente. Me llevé buenos sustos y buenos golpes en el pecho con los dos mecanismos que tuve.
Imagino que habrán resuelto ese problema, espero que te funcione correctamente.
Entendido lo de la varilla. Yo llevo un madero de 110 con mecanismo retrasado y varilla de 7x140. Sobresale lo justo, precisamente por el hecho que comentabas antes. Es peor para apuntar pero si te acostumbras a disparar así funciona de lujo.
Buena idea lo del palillo, no te vas a arrepentir. Espero que no te ocurra como a mí, que veo los dentones cuando voy con el fusil corto y los salmonetes cuando llevo el troncho...
Saludos.
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Imagino que habrán resuelto ese problema, espero que te funcione correctamente.
Está claro que si la verdad está ahí fuera... ha de estar, por pelotas, en algún foro. Me he encontrado esta perla:
http://www.pescasub.com/foros/index.php?topic=43350.0
Ahí ya he leido sobre tus chascos con los Ermes Evo Back y también alguna nota más reciente en Larompiente. El mío es de los nuevos que describe Peli, así que... ¡cruzaremos los dedos!
Entendido lo de la varilla. Yo llevo un madero de 110 con mecanismo retrasado y varilla de 7x140. Sobresale lo justo, precisamente por el hecho que comentabas antes. Es peor para apuntar pero si te acostumbras a disparar así funciona de lujo.
Mi plan es hacer un 100 y poco. En principio varilla de 130. Si veo que no le pego ni a la provincia, probaré con una de 140.
Buena idea lo del palillo, no te vas a arrepentir. Espero que no te ocurra como a mí, que veo los dentones cuando voy con el fusil corto y los salmonetes cuando llevo el troncho...
Nada, sin piedad. Esperamos a que el salmonete tenga detrás mucho mar (y no una roca gorda) y entonces lo ensarto (o reviento, ya veremos...).
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Hola!
Acabo de poner una pequeña actualización. Si todo va bien, esta será la última tarea que me haga el carpintero y entonces no me tocará más remedio que empezar a tragar serrín y virutas. La verdad es que ya tengo ganas....
Un saludo!
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Muy buen post, felicidades y gracias, lo estoy siguiendo desde el principio. :) ;)
Buen azul.
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Y estos son los rebajes que pretendo hacer para la guía y los vaciados laterales. La guía tendrá 5,5mm de profundidad. Para una varilla de 7,5mm de tetones, esto deja el obus de dyneema (y por tanto el centro de la goma) a +2mm (sobre la cota 0, superficie original del madero)
Supongo que habras tenido en cuenta que las gomas al estar en tensión pierden parte de su sección, lo que reducirá su radio. En consecuencia las gomas no quedaran pegadas al fuste. Muy interesante tu post. Saludos
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No hagas la guia muy profunda o si no estas expuesto a que el nylon pegue en ella y levante la varilla si colocas la linea en el talon de la varilla. Si vas a usar doghouse o atas el nylon al teton entonces olvida lo que he dicho. Aunque te conllevaria siempre a usar este metodo. Con 3 mm de profunda vas que chuta.
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Increíble el currele que conlleva, nunca me había propuesto meterme en un follón así, y ahora menos después de ver este hilo ;D ;D ;D aunque no niego que matar pescao con algo creado con tus manos tiene que ser una sensación indescriptible. Artesanos tenéis toda mi admiración ;) y en tu caso Mikel doble curro al contarnos to por aquí con tanto detalle, gracias.
Un saludo
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Supongo que habras tenido en cuenta que las gomas al estar en tensión pierden parte de su sección, lo que reducirá su radio.
Aupa Veterano! Efectivamente reducen su sección, pero en la zona donde se inserta el obus (ya sea bola, donut, nudo o lo que toque) va a tener un diámetro superior al de la goma en reposo. E incluso una vez tensa, no creo que alrededor de la bola adelgace mucho (el latex encojerá, pero la bola mantendrá el diámetro).
No hagas la guia muy profunda o si no estas expuesto a que el nylon pegue en ella y levante la varilla si colocas la linea en el talon de la varilla. Si vas a usar doghouse o atas el nylon al teton entonces olvida lo que he dicho. Aunque te conllevaria siempre a usar este metodo. Con 3 mm de profunda vas que chuta.
Gracias por el aviso Peli, Con la pieza en la mano (ya están los fresados, me los hicieron ayer a la mañana, ahora actualizo con fotos) veo que o doghouse, o me toca rebajar un poco (2-3mm) los laterales de la guía. Y va a ser lo segundo en vista la varilla que voy a usar (no tiene doghouse).
La verdad es que todo el diseño se ha visto condicionado por mi cabezonería en utilizar el mecanismo que ya tenía comprado (Ermes Evo Back Roll) y querer dejar las orejas de fijación pegadas a la madera. Aunque me consta que se hace habitualmente, me parece que queda poco fino suplementar con arandelas... no se. Es un tema estético personal... jajaja. Sospecho que en lo sucesivo optaré por otros mecanismos que me permitan fijar las orejas laterales al ras del fuste sin requerir una guía muy profunda, o bien a mecanismos de pasadores.
Increíble el currele que conlleva, nunca me había propuesto meterme en un follón así...
Nada, si son dos tardes y cuatro duros.... ;D ;D ;D
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Supongo que habras tenido en cuenta que las gomas al estar en tensión pierden parte de su sección, lo que reducirá su radio.
Aupa Veterano! Efectivamente reducen su sección, pero en la zona donde se inserta el obus (ya sea bola, donut, nudo o lo que toque) va a tener un diámetro superior al de la goma en reposo. E incluso una vez tensa, no creo que alrededor de la bola adelgace mucho (el latex encojerá, pero la bola mantendrá el diámetro).
No hagas la guia muy profunda o si no estas expuesto a que el nylon pegue en ella y levante la varilla si colocas la linea en el talon de la varilla. Si vas a usar doghouse o atas el nylon al teton entonces olvida lo que he dicho. Aunque te conllevaria siempre a usar este metodo. Con 3 mm de profunda vas que chuta.
Gracias por el aviso Peli, Con la pieza en la mano (ya están los fresados, me los hicieron ayer a la mañana, ahora actualizo con fotos) veo que o doghouse, o me toca rebajar un poco (2-3mm) los laterales de la guía. Y va a ser lo segundo en vista la varilla que voy a usar (no tiene doghouse).
La verdad es que todo el diseño se ha visto condicionado por mi cabezonería en utilizar el mecanismo que ya tenía comprado (Ermes Evo Back Roll) y querer dejar las orejas de fijación pegadas a la madera. Aunque me consta que se hace habitualmente, me parece que queda poco fino suplementar con arandelas... no se. Es un tema estético personal... jajaja. Sospecho que en lo sucesivo optaré por otros mecanismos que me permitan fijar las orejas laterales al ras del fuste sin requerir una guía muy profunda, o bien a mecanismos de pasadores.[/u][/b][/u][/b]
Increíble el currele que conlleva, nunca me había propuesto meterme en un follón así...
Nada, si son dos tardes y cuatro duros.... ;D ;D ;D
Pocos mecas quedan ya montados con las "orejas" a ras de la madera, tanto el Meandros como MVD y el Evo Back roll que tienes los he montado y hay que suplementarlo (en el caso de este ultimo mecanismo) o rebajar dos o tres mm la madera solo para embutir esas "orejillas".
Lo suyo seria prestar atencion a que la varilla quede perfectamente funcional a que quede el mecanismo esteticamente correcto.
Como ves en esta foto muy mal no queda:
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Esta cogiendo una pinta estupenda ;)
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...o rebajar dos o tres mm la madera solo para embutir esas "orejillas".
Cuando decía al ras... me refería al ras o por debajo. Que quede embutido me parece de lujo. El Abellan también lleva las orejas embutidas. Eso no es problema y de hecho me gusta más incluso que dejarlas al ras.
Lo suyo seria prestar atencion a que la varilla quede perfectamente funcional a que quede el mecanismo esteticamente correcto.
¡Por supuesto! Que yo el trasto lo quiero para pescar... ¡no para tenerlo en una vitrina y mirarlo! De todos modos creo que no va a ser complicado rebajar los laterales de la guía... Al fin y al cabo queda muy poca madera ahí. Unas pasadas de lima/lija y arreglado.
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Va muy bien. :)
Interesante como los paños de fibra de vidrio ni se notan. Al menos no en las fotos. 8)
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Siguiendo este post con mucho interes!!!
Buen curro te espas pegando ;) ;)
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Interesante como los paños de fibra de vidrio ni se notan. Al menos no en las fotos. 8)
Efectivamente Marco, con mi cámara no vamos a ver un pijo. Tengo pendiente cobrarme unos favores con un amiguete que es muy ducho con la cámara pero menos con el bricolaje.... Y veréis como si que se aprecian unas finas líneas. Lo que ocurre es son muy claras (blanquecinas) y la madera también es paliducha, con lo que no hay mucho contraste. Supongo que cuando le de las manos de acabado la cosa resaltará más porque la madera seguro que oscurece.
Bicheando fotos por internet me he encontrado con unos fustes que llevan láminas de fibra de carbono entre listón y listón... Y chico, no se si hará algo desde el punto de vista estructural, pero estéticamente queda muy elegante. Ahora bien, el precio que tiene la jodía fibra de carbono es como para pensárselo... Además salvo que alguien te lo venda en "tiras", habría que comprar una pieza bastante grande para poder sacar las piezas necesarias. En www.feroca.es también tenían fibra de carbono, podéis echarle uno ojo.
Siguiendo este post con mucho interes!!!
Buen curro te espas pegando ;) ;)
Y lo que queda....
Hoy me ha llegado un artefacto que me encontré por internet y al que espero darle doble función... Es un motorcillo giratorio para asar pollos en las barbacoas (para las varillas esas de sección cuadrada). Funciona con una única pila gorda de 1,5v. Pero hasta que le de uso... tiene que llover mucho.
Un saludo!
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Bicheando fotos por internet me he encontrado con unos fustes que llevan láminas de fibra de carbono entre listón y listón... Y chico, no se si hará algo desde el punto de vista estructural, pero estéticamente queda muy elegante. Ahora bien, el precio que tiene la jodía fibra de carbono es como para pensárselo... Además salvo que alguien te lo venda en "tiras", habría que comprar una pieza bastante grande para poder sacar las piezas necesarias. En www.feroca.es también tenían fibra de carbono, podéis echarle uno ojo.
Mikel, aunque igual llego tarde, yo compro la fibra y demás en Comargo Composites. Estan en el pol. ind. Torrelaragoiti, en Zamudio. Tienen de todo. Para el siguiente ;) http://www.comargo.com/
Hoy me ha llegado un artefacto que me encontré por internet y al que espero darle doble función... Es un motorcillo giratorio para asar pollos en las barbacoas (para las varillas esas de sección cuadrada). Funciona con una única pila gorda de 1,5v. Pero hasta que le de uso... tiene que llover mucho.
Explicate esto, porque me estas poniendo nervioso... :o
Pendiente de la pagina 1...
Saludos
Pd: Es http://www.feroca.com/es/ por si alguien andaba curioseando
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Mikel, aunque igual llego tarde, yo compro la fibra y demás en Comargo Composites. Estan en el pol. ind. Torrelaragoiti, en Zamudio. Tienen de todo. Para el siguiente ;) http://www.comargo.com/
¡Gracias! Preguntaré si tienen tejido de fibra de carbono y a como se cotiza. Y también por la resina, que lo mismo sale mejor de precio que en Feroca.
Explicate esto, porque me estas poniendo nervioso... :o
No te preocupes que no voy a motorizar el fusil... ;D
Pero me he dado cuenta de que el tiempo de gel de esta resina es muy largo (4h) y que es muy fluida. Además para quitar las burbujas recomiendan darle un poco de calor vía candileja o decapadora, lo que la hace aún más fluida. Y se me ocurre que cuando le de las manos de acabado le pueden quedar unos lagrimones de cuidado... así que voy a tratar de convertir el artefacto infernal este para churruscar pollos en un super-duper sistema rotativo para resinados/barnizados/pintados en general... todo así como muy high-tech! ;D ;D ;D
Pd: Es http://www.feroca.com/es/ por si alguien andaba curioseando
Cierto, el link lo he puesto mal. En la hoja excel de la primera hoja está bien puesto.
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Acabo de actualizar el post inicial... Un poco más cerca de poder echar al agua el trasto ese a ver qué pasa... Me gustaría poder dedicarle más horas, ¡es jodido sacar los ratos que hacen falta cuando te reclaman en casa! Así que echadle la culpa a mi mujer y a mi hija... :mrgreen:
Un saludo!
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¡es jodido sacar los ratos que hacen falta cuando te reclaman en casa! Así que echadle la culpa a mi mujer y a mi hija... :mrgreen:
Anda y lo que nos gusta que nos reclamen... ;)
Aprovecha el finde que viene malo...
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Menuda alegria que me has dado actualizando el post
Te esta quedado de lujo y explicado de maravilla.
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Anda y lo que nos gusta que nos reclamen... ;)
Pero sin pasarse, ¿eh? ;D
Aprovecha el finde que viene malo...
Tendré que ver si me dan el beneplácito para ir a bricolear o, si la mar lo permite, intentar pinchar unos peces... Ni he mirado las previsiones.
...explicado de maravilla...
Cuando acabe con esto intentaré hacer un recopilatorio de todas las cagadas que he ido haciendo... Creo que puede ser aún más ilustrativo que los aciertos. ¡Y ya van unas cuántas!
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Vaya curro te estás pegando y muy buena la explicación de todo el proceso , ya va cogiendo buena pinta.
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La recopilacion de errores tambien dara gusto verla , se aprende mucho. :) 8)
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La recopilacion de errores tambien dara gusto verla , se aprende mucho. :) 8)
De momento la lista (si no me falla la memoria) incluiría las siguientes cosas a tener en cuenta para futuros montajes. No quiero llamarlos "errores", porque algunos puntos son sugerencias hechas por artesanos con toda su buena intención y que además a ellos les cumplen la función perfectamente. Es simplemente que yo a futuro lo haré de diferente manera:
- Elección de mecanismo sin verificar previamente los condicionantes de montaje: Este mecanismo (Ermes Evo Back Roll), si quieres que las aletas de fijación queden enrasadas con el fuste, requiere tallar una guía muy profunda, que presenta otros problemas, como es la inteferencia monofilamento-guía (si se utilizan los agujeros de la varilla, con doghouse no pasaría).
- Agujeros para alinear listones a la hora de encolar el fuste con palillos de pincho moruno. En mi caso he utilizado una resina con un tiempo de gel de 4h... así que tengo tiempo de alinear las piezas con cariño. Además quízas hice los agujeros un pelo grandes y entre eso y lo fluido de la resina, los agujeros no han quedado rellenos. Tendré que rellenar vía jeringuilla cuando vaya a acabar el fuste para evitar que entre agua. Imagino que tiene todo el sentido del mundo usando cola de PU, porque o trabajas rápido, o te pilla el toro (cura DEMASIADO rápido al parecer). Con resina Epoxi "creo" que se podría evitar.
- Recortar madera en exceso (vaciado de la culata, pero aplicable en general). Es fácil quitar más madera pero muy complicado (casi imposible) añadir lo cortado. Ergo, hay que trabajar con menos prisa.
- Taladros para cajeado del mecanismo demasiado grandes. En la misma línea que el punto anterior. Si bien cuando hice pruebas en un retal de contrachapado no tuve problemas y alinee perfectamente los dos agujeros de 16mm, al taladrar sobre mi fuste algo pasó (quziás la veta de los listones) que hizo que uno de los agujeros se desviase un poco. si los hubiera hecho de 12mm centrados y agrandado hasta los 19 necesarios vía escofina y lima... no habría pasado nada. Al hacerlos con broca de 16mm y desviarse uno, ahora me falta como 1mm de material en una pared del mecanismo... Espero que no me de problemas a la hora de fijar el mecanismo al fuste con la tornillería.
- Tallado de la guía hasta entrar en el hueco del mecanismo. Le pedí al carpintero que se quedara al ras del hueco del mecanismo al tallar la guía. Error, porque el tallado hecho con la tupi tiene radio... lo que hace que el inicio y final de la misma sea progresivo y por tanto me ha obligado a limar esa zona a mano. Casi seguro irrelevante y seguro que no afecta, pero mejor evitarlo.
¡Y de momento creo que eso es todo!
Un saludo
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Y encima auto-critica.
Postón !!! :o
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- Agujeros para alinear listones a la hora de encolar el fuste con palillos de pincho moruno. En mi caso he utilizado una resina con un tiempo de gel de 4h... así que tengo tiempo de alinear las piezas con cariño. Además quízas hice los agujeros un pelo grandes y entre eso y lo fluido de la resina, los agujeros no han quedado rellenos.
Con lo del pintxo de fusil sí que me mataste. ;D ;D ;D
Buen trabajo! ;)
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Con lo del pintxo de fusil sí que me mataste. ;D ;D ;D
La verdad es que como idea es cojonuda, porque si tienes que montar el sandwitch a toda pastilla, te evitas tener que alinearlos a mano. La cola de PU tiene un tiempo de trabajo de alrededor de 7 minutos...
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Con lo del pintxo de fusil sí que me mataste. ;D ;D ;D
La verdad es que como idea es cojonuda, porque si tienes que montar el sandwitch a toda pastilla, te evitas tener que alinearlos a mano. La cola de PU tiene un tiempo de trabajo de alrededor de 7 minutos...
Y no se pueden hacer los "agujeritos" de tal manera que queden fuera del área de trabajo. Es decir, que luego, cuando cortes a la longitud deseada que se queden fuera. Y evitando hacer el del del centro.
Estarás conmigo en que taladrar el fusil por la mitad, aunque pueda ser una buena idea para alinear los tablones, no resulta muy seductor... ;D
En cualquier caso, yo no tengo ni puta idea de trabajar la madera. Es un simple comentario curioso sobre algo que me ha llamado la atención. Lo mismo es una práctica habitual en la fabricación de fusiles.
Tampoco quiero desviar la atención sobre el trabajo principal que es muy bueno. ;)
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Y no se pueden hacer los "agujeritos" de tal manera que queden fuera del área de trabajo. Es decir, que luego, cuando cortes a la longitud deseada que se queden fuera. Y evitando hacer el del del centro.
Eup!
Si trabajas con bastante exceso de material, puedes ajustar los agujeros de los extremos a 15mm aprox del borde, con lo que una vez encolado el taco, cortas por ahí y solucionado. Si solo haces dos agujeros y obvias el del centro, con esto arreglas. Si optas por hacer un tercer agujero, creo que eso no hay manera de evitarlo. Tienes toda la razón del mundo.
En mi caso el trasero ha quedado cortado por la mitad (curioso de ver) al meterle la caladora para hacer el rebaje de la culata. El delantero no creo que de muchas pegas porque queda a 20mm o así del alojamiento de las gomas, por lo que no hay esfuerzo de flexión. El central si que es un poco más cabroncete... pero confiemos en que una perforación tan ridícula en casi 70mm de anchura no afecte demasiado.
Para el próximo creo que voy a utilizar un trozo de ángulo de acero forrado de film de cocina a modo de "tope" para dejar los listones bien alineados sin tener que preocuparme de los agujeros. Además es probable que para evitar que la madera se me valla al carajo... deje los dos fustes que me quedan encolados. Me da mal rollo que vayan arqueándose con el tiempo por humedad, cambios de temperatura o lo que sea.
Un saludo!
Un saludo!
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para que no se arquen los listones, cuelgalos como los " jamones " yo lo hago asi y tengo unos 25 listones de diferente madera, y no se deforman.
Si se deforma no lo utilizo.
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para que no se arquen los listones, cuelgalos como los " jamones " yo lo hago asi y tengo unos 25 listones de diferente madera, y no se deforman.
Si se deforma no lo utilizo.
Coño, pues no es mal plan. Ahora tengo que ver dónde los pongo así colgados...
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Ah! Y acabo de actualizar el hilo con algo más de faena. Un saludo!
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Es una verdadera delicia poder seguir este post. Muchas gracias, Mikel, por deleitarnos con esta joyita-post que nos tiene enganchados, como Juego de Tronos...
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Muy bueno como va quedando y de lujo el paso a paso , a mi en estos trabajos me agarra la ansiedad y al final empiezo a apurar para verlo terminado,con los errores del apuro, es complicado agregar material despues .
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Espectacular post :o
Admiración tengo por semejante trabajo y detalle posteado.
Ahora si, me he visto haciendo un madero y me han dado ganas de gastarme los 500 e que valen jajaja.
Enhorabuena!!!
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...es complicado agregar material despues .
El próximo lo hago en inox... XD
Ahora si, me he visto haciendo un madero y me han dado ganas de gastarme los 500 e que valen jajaja.
Creo que no hay como ponerse a hacer un chisme de estos para entender por qué valen lo que valen... Y eso que no todo son fusiles de 500+€... y últimamente hay artesanos que están socializando bastante los precios.
Un amiguete se compró un pepelillo por 250 (fuste palillo terminado + mecanismo + culata + herrería todo ensamblado) y cuando me decía que era un buen precio... torcía el morro (porque el tenía aún que poner la varilla, gomas, carrete, etc). Ahora lo veo desde otra perspectiva... Me parece más razonable (a sabiendas de que, obviamente, el artesano no trabaja por amor al arte...).
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Lo que te satisface es que estas pescando con con un fusil que has hecho tu , te lo haces como te gusta y adaptado a tu tipo de pesca , porque si cuentas madera , mecanismo , gomas , varilla , carrete y todo lo demás , ya estas pasando los 200 € , luego hechale horas de trabajo y para colmo que después se tuerza , como me paso a mi con el ultimo que me hice , yo creo que el precio de un buen madero esta justificado.
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....y para colmo que después se tuerza , como me paso a mi con el ultimo que me hice...
Vaya faena. Miedo me da preguntar pero... ¿era de una única pieza o era un laminado de varios listones? Al parecer es más facil que ocurra con fusiles de una única pieza... Como me digas que era alistonado, me van a temblar las piernas...
Un saludo!
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Hola Mikel_24 , eran tres listones de iroko con el del centro a contraveta , siempre los he hecho así y nunca me había pasado eso , no se el motivo por el que se torció , fue poco , pero lo suficiente para que los tiros se fueran a tomar por ......... , de todas formas de 10 o 12 fusiles solo me pasó con este , no creo que vallas a tener ningún problema de la manera que lo estas haciendo , seguramente que te dará muchas alegrías , tiene muy buena pinta.
Un saludo.
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... de todas formas de 10 o 12 fusiles solo me pasó con este ,...
Me la he jugado con estadísticas peores... un 90% de probabilidad de éxito no está tan mal.... ;D ;D Confío también en que la fibra de vidrio haga lo que tiene que hacer y evite que se combe... al menos lateralmente!
Ah!... pequeña actualización. ¡Pero pequeña pequeña! El sábado creo que me dan permiso para trastear más... así que imagino que le daré un buen empujón.
Un saludo!
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si te haces otro fusil, prueba de poner el listón del centro de madera de Doussié, es la mejor madera para que no se deforme en ningún sentido.
Yo la utilizo en todos, y la parte de la guía un listón de IPE sobre puesto, te aseguro que no se deforma.
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si te haces otro fusil, prueba de poner el listón del centro de madera de Doussié, es la mejor madera para que no se deforme en ningún sentido.
Joder tu lo que se aprende aquí... Ni conocía esa madera de Doussie. Preguntaré....
...y la parte de la guía un listón de IPE sobre puesto, te aseguro que no se deforma.
Por lo que comentas (y me imagino), tu haces una construcción alistonada en H. Con dos listones sobrepuestos uno sobre otro como pieza central y luego uno (o varios) a cada lado.
Lo valoré pero eso significa pasar por el carpintero más veces de las que me gustaría. Me explico. con lo que he hecho hasta ahora, he pasado por el carpintero solo a cepillar una vez despues de pegar los listones del taco y otra vez más a fresar la guía. Salvo que me corten los listones centrales PERFECTOS (anchura exacta) para que pueda encolar la estructura en H de una sola vez... me veo encolando el IPE y el DOUSSIE, llevándolo a cepillar, encolando los laterales y volviendo a cepillar... Que si, que debería ser una maniobra rápida y barata... pero joder, al final no me queda la sensación de no hacerme YO el fusil... XD
Otra historia es que además la madera viene en el formato que viene... en el caso del Iroko tuve que comprar un tablón enooorme que luego alistoné. Si tengo que comprar otro tablón del copón bendito para alistonar y usar UN UNICO listón para el centro (ya sea IPE o DOUSSIE)... me sale la torta un pan. Aparte de que tendría sobrantes por todos lados... El truco sería encontrar listones sueltos de esas maderas que usaré en poca cantidad (como las jambas de roble que he usado para el centro) y trabajar con esas medidas...
Oye y... ¿el IPE no tiene una densidad superior a 1? Tenía entendido que no flotaba....
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jejejeje... ;D no hombre, te cuento. No se donde compras las maderas, donde yo vivo hay muchos almacenes de maderas tropicales y tienen en diferentes medidas, si encuentro un tablón que me interesa por las medidas lo compro y lo secciono yo y cuando tengo todos los listones, " pa " el de la maquina y te sale mas económico, el IPE, compras una tabla de las que montan en jardines, piscinas.... ;)
Lo del laminado no es en forma de H, cinco listones el del centro siempre de Doussié, con las mismas medidas de los de mas,
los otros cuatro, los combino con Iroko, Padouk ( palo rojo ), y una madera que pesa muuuy poco, no se decirte el nombre pero es la que hacen la unión en tre los (patines ) de vela.
Cuando esta hecho el bloque, donde harías la guía, haces un rebaje de 15X15 m/m hasta donde empieza el alojamiento del mecanismo, y pones el listón de IPE encolado, y hay se hace la guía ( fuerte he indeformable )
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Muy buena explicación Salmonete. Ahora lo tengo todo más claro. Y vaya suerte de contar a tu alrededor con varios almacenes de maderas tropicales
Lo que tengo cada vez más claro es que, o bien me hago muy amigo del carpintero para que me haga precio (o acepte que le pague en pescado... que no en carne... bribones!)... o ya puedo pedirle a los Reyes Magos una fresadora (y aprender a usarla). La subcontratación es una jodienda... XD
Lo de mezclar colores con las diferentes maderas queda muy pintón, pero había oido opiniones sobre posibles problemas al existir diferencias de comportamiento entre unas maderas y con los cambios de humedad o temperatura.
Me quedan 9 listones de iroko y uno de roble, todos de 1300mm de longitud. Ya veremos qué termino haciendo con ellos. Si encuentro algún listón de Padouk quizás los mezcle, por eso de tener un poco de contraste.
Un saludo!
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Actualizado con un poco de trabajo de herrería.
Un saludo!
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Sigues mostrándonos los errores. Chapeau!! :)
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Sigues mostrándonos los errores. Chapeau!! :)
La foto del gurruño que quedó tras darle dos puntos... me avergonzó hasta a mi! Jajaja... Nada, lo he adecentado bastante y como decía, por ahí no va a correr un hilo a toda pastilla, así que no me preocupa que quede un poco rugoso. A una mala, con el chisme acabado, puedo darle pasta de pulir válvulas y pasar un trozo de dyneema.
En el cabezal la cosa tiene que quedar fina filipina... ¡que ahí si que me juego la integridad de la driza!
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entre labor y labor, podias poner algunas ( teticas ::) ::) ) que también alegran la vista ;D ;D ;D ;D
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entre labor y labor, podias poner algunas ( teticas ::) ::) ) que también alegran la vista ;D ;D ;D ;D
;D ;D ;D ;D ;D ;D
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Actualizado!
Un saludo,
Mikel
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Hola.
Por otro canal me comentaban ayer que a la vista de las fotos, la distancia que estaba dejando entre empuñadura y gatillo era exagerada. Siempre tomando como referencia fusiles con fama de bien hechos, que disparaban bien, etc. Yo había hecho los cálculos probando a mano con guante fino y llegaba al gatillo con la mitad de la falange distal, pero claro, en esa situación no estaba teniendo en cuenta que la empuñadura tendría cierto grosor. Y quizás si que estaba dejándola un poco lejos.
Total, que me estuve comiendo bastante la cabeza y finalmente decidí adelantar un poco más la empuñadura. Para ello he recortado casi 1cm de madera en la parte de atrás y he quitado un poco de madera extra en la zona del guardamonte para hacerle sitio. El resultado es que el gatillo ahora está casi 1cm más cerca de la empuñadura.
No he podido adelantarlo más porque entonces ya no podría enhebrar mecanismo, madera y empuñadura con un tirafondo largo... y me parece imprescindible para darle solidez al tinglado.
Originalmente tenía previsto hacer un laminado de tela multicolor con resina de polyester (micarta casera, podéis tirar de San Google) como hago para las cachas de mis cuchillos. Estéticamente queda brutal y cuanto más pulido, mejor. Pero me he dado cuenta de que si quiero darle algun recubrimiento antideslizante con resina+arena, ni siquiera se va a ver.
Total, que he rescatado unos trozos de contrachapado de 30mm que tenía en el taller y estoy trabajando las cachas en ese material. Hoy vuelvo al taller y podré poner alguna foto (ayer no tenía la cámara).
Un saludo!
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Originalmente tenía previsto hacer un laminado de tela multicolor con resina de polyester (micarta casera, podéis tirar de San Google) como hago para las cachas de mis cuchillos. Estéticamente queda brutal y cuanto más pulido, mejor. Pero me he dado cuenta de que si quiero darle algun recubrimiento
Esas cachas de cuchillo se merecen un post aparte. ;)
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Originalmente tenía previsto hacer un laminado de tela multicolor con resina de polyester (micarta casera, podéis tirar de San Google) como hago para las cachas de mis cuchillos. Estéticamente queda brutal y cuanto más pulido, mejor. Pero me he dado cuenta de que si quiero darle algun recubrimiento
Esas cachas de cuchillo se merecen un post aparte. ;)
Quizá para el próximo lo haga... pero me da yuyu dedicarle tiempo/pasta/esfuerzo a eso y que luego termine con una capa de Sikaflex encima porque patina. Se puede dejar sin pulir en exceso, pero entonces no es tan pintón.
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Originalmente tenía previsto hacer un laminado de tela multicolor con resina de polyester (micarta casera, podéis tirar de San Google) como hago para las cachas de mis cuchillos. Estéticamente queda brutal y cuanto más pulido, mejor. Pero me he dado cuenta de que si quiero darle algun recubrimiento
Esas cachas de cuchillo se merecen un post aparte. ;)
Quizá para el próximo lo haga... pero me da yuyu dedicarle tiempo/pasta/esfuerzo a eso y que luego termine con una capa de Sikaflex encima porque patina. Se puede dejar sin pulir en exceso, pero entonces no es tan pintón.
Pon unas fotos de los cuchillos, ¿no? ;)
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Pon unas fotos de los cuchillos, ¿no? ;)
Hecho! En cuanto tenga un rato las rescato y las pongo por aquí.
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Mikel, yo disto mucho de ser artesano o "manitas" ::). Pero una vez llegó a mis manos un leño con la empuñadura resbalosa y apliqué una técnica que leí en un foro italiano; dar un barnizado (en tu caso "resinado") y espolvorear azúcar. Esperar que seque el barniz y enjuagar. La superficie quedó lo suficientemente rugosa como para un buen agarre y el "look" muy profesional. A lo mejor te vale para tu empuñadura. ;)
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Gracias por el apunte Marco. Esa misma tecnica la habia oido yo pero con sal gruesa... El efecto sera el mismo... Solo que menos dulce!
De todos modos como estoy haciendo las cachas en contrachapado, no me interesa que las manos de acabado de esta empuñadura queden transparentes. Voy a usar arena y resina epoxy (quizas teñida). Estoy dudando entre negro o rojo (arena para terrarios de reptiles!).
Luego cuelgo unas fotos de ayer. Un saludo!
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Post.... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaactualizado!
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Gracias por el apunte Marco. Esa misma tecnica la habia oido yo pero con sal gruesa... El efecto sera el mismo... Solo que menos dulce!
Hay una opción mejor Mikel. Machaca vidrio (si lo encuentras blanco mejor) hasta que sea casi polvo y haces lo mismo que propone Marco. ;)
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La emoción va en aumento Mikel!!
Estoy dudando entre negro o rojo (arena para terrarios de reptiles!).
Yo soy de la opinión de usar colores brillantes para la empuñadura (amarillo, blanco...), te pueden ayudar a ver el fusil si se te ha quedado a pocos metros del fondo en días de agua sucia, y siempre los taparás con la mano al pescar.
Y he de decirte que me has descubierto todo un mundo con la micarta casera, tengo ya unos cuantos proyectos en mente... Conoces www.instructables.com ? Peligroso en tus manos ;)
Saludos
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Impresionante curro. Desde luego, un fusil hecho a mano no tiene precio.
Me ha extrañado que no hayas unido las dos cachas de madera con un par de pasadores o tornillos. El loctite, sobre todo en el mar, tiene una vida...
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Impresionante curro. Desde luego, un fusil hecho a mano no tiene precio.
Me ha extrañado que no hayas unido las dos cachas de madera con un par de pasadores o tornillos. El loctite, sobre todo en el mar, tiene una vida...
Eup! La verdad es que había pensado en poner un par de tubillones de madera de 8mm... pero la verdad es que tal y como esta ahora me da mucha confianza. Al fin y al cabo el Araldite (epoxi) debería tener tanta o mejor resistencia como la resina que he usado para el laminado y que usaré para el acabado de todo el fusil. Pero vamos que... para la próxima le pongo tubillones (porque si puedo, mantendré la construcción tipo alma inox + cachas, me da un miedo atroz que se parta la culata por un golpe como he visto en otros fusiles... ),. En los cuchillos uso pasadores de aluminio huecos (tubo) o de latón macizos... pero aquí no le veía mucho sentido.
PROGRESOS!
Ayer terminé de tallar la culata (con mano enguantada) y la dejé fina a base de lija. Después quité los sobrantes que he usado para poder sujetar la pieza en el tornillo de banco y le preparé una pieza de inox para el plano de la base. Esta pieza irá tirafondeada a la madera (tirafondos encolados y pegada con Araldite. Me habría gustado dejar una par de puntitas en la propia pieza de inox del alma para darle un par de puntos de soldadura... pero creo que tal y como está quedará suficientemente sólida. Otra cosa a considerar para la próxima.
Así podré aporrear el fondo a modo de reclamo para los peces sin miedo a estropear el acabado. Luego bajo a la furgo y saco alguna foto, que ayer con las prisas no hice ninguna.
Ahora estoy buscando tinte para darle algo de color a la resina epoxi. Creo que me sirve el tinte universal y ese lo tienen en Leroy Merlín.
Un saludo!
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Vaya pedazo de post. O_o
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Vaya pedazo de post. O_o
Me alegro de que te guste!
ACTUALIZADO!
He puesto fotos de algún progreso más en la respuesta número 5.
Un saludo y feliz año a todos,
Mikel
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Hola señores,
Después de varios meses de parón forzoso, he vuelto a las andadas. Este cacharro tiene que mojarse en agosto SI o SI.
He tenido dos días más para chapucear pero al fusil en si no le he hecho nada. Estoy preparándome un sistema giratorio para darle las manos de acabado al fuste. Está basado en un motorcillo girapollos para barbacoa portátil. Así que me he hecho un soporte para ese motor y una especie de "contrapunto" para apoyar el otro extremo. De las dos piezas metálicas que sujetaran los extremos del fusil, tengo hecha una. Falta la otra (la que agarrará por el cabezal.
Lo podéis ver en el post número 5 de la primera página.
Estoy seguro de que es absolutamente innecesario y que el 99% de los fusiles fabulosos que se ven aquí en el foro se han acabado con el fuste en vertical colgando de algún sitio y dándole brochazos cada X tiempo para evitar goteos y churretones. Pero entre que me preocupan las X (como 6-9) horas de curado de mi resina expoxi y que quiero darle las manos antes de irme a dormir por la noche (y dejarlo hasta la mañana siguiente dando vueltas)... pues he pensado que este sistema podría venirme bien.
Un saludo!
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Un Post IMPAGABLE !!! [asombro] [asombro] [asombro].
Vaya curro colega !!! Gracias por compartirlo !!
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Cada vez que veo este post, me doy cuenta de lo inútil que soy... [llanto] [risa3]
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Menudas ganas de ver el resultado final!!!!
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Un Post IMPAGABLE !!! [asombro] [asombro] [asombro].
Vaya curro colega !!! Gracias por compartirlo !!
¡A mandar! Hacer cuatro fotos mientras trabajo me cuesta poco y escribir cuatro líneas aquí tampoco es un gran esfuerzo. Si además alguien puede aprender de fallos ajenos (que sale mucho mas barato) o coger ideas para sus propias chapucillas... mejor que mejor.
Cada vez que veo este post, me doy cuenta de lo inútil que soy... [llanto] [risa3]
Eso me pasa a mi cuando veo fotos de vuestras pescas. Que lo mismo os pensáis que con el trabuco que estoy preparando, resulta que soy el terror de los mares... pero las únicas piezas decentes (según los estándares de Pescasub.com) me las he "encontrado" circustancialmente. Soy más de salir del agua con la media docena de salmonetes, un par de cabrachos, alguna mojarra decente y poco más....
Menudas ganas de ver el resultado final!!!!
Ya te digo, me está costando más que un parto.
A ver si actualizco la tabla de costes asociados al fusil. Tengo ganas de ver realmente cuánta gallina ha costado hacerlo. Quizás a alguien le sirva para concluir que es mucho más barato pagar lo que piden por un Arpía, Abellan, Paulasub, etc...
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Lo he vuelto a leer todo, gracias por este post tan bueno. [bien]
Buen azul.
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Soy más de salir del agua con la media docena de salmonetes, un par de cabrachos, alguna mojarra decente y poco más....
Ya firmaba yo con salir siempre con eso.
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Soy más de salir del agua con la media docena de salmonetes, un par de cabrachos, alguna mojarra decente y poco más....
Ya firmaba yo con salir siempre con eso.
Eh! Eso los días buenos... XD. Aunque porras porras... en el sentido estricto... pocas. Pero no por bueno, sino porque soy tan de buen conformar y entro en zonas con fondos tan variados (Playas de Riss o Trengandín en Noja, por ejemplo), que si no veo nada en la espuma (poca) que pudiera haber, me voy a enredar en zonas de roca baja a por cabrachos y si eso también me falla, me voy a buscar zonas de arena y algas a rascar salmonetes o algún pez plano despistado.
Las frustraciones más gordas han sido precisamente cuando he ido con artillería pesada de infantería pensando en pescar a Moby Dick y me he tirado X horas haciendo esperas (seguramente mal hechas y en el sitio equivocado) para no ver una jodía cola de nada que no fuera una julia o cabra desvergonzada que venía a ponerse a un palmo de tus gafas y mirarte desafiante. Esos días si que he salido en blanco... XD
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Soy más de salir del agua con la media docena de salmonetes, un par de cabrachos, alguna mojarra decente y poco más....
Ya firmaba yo con salir siempre con eso.
Eh! Eso los días buenos... XD. Aunque porras porras... en el sentido estricto... pocas. Pero no por bueno, sino porque soy tan de buen conformar y entro en zonas con fondos tan variados (Playas de Riss o Trengandín en Noja, por ejemplo), que si no veo nada en la espuma (poca) que pudiera haber, me voy a enredar en zonas de roca baja a por cabrachos y si eso también me falla, me voy a buscar zonas de arena y algas a rascar salmonetes o algún pez plano despistado.
Las frustraciones más gordas han sido precisamente cuando he ido con artillería pesada de infantería pensando en pescar a Moby Dick y me he tirado X horas haciendo esperas (seguramente mal hechas y en el sitio equivocado) para no ver una jodía cola de nada que no fuera una julia o cabra desvergonzada que venía a ponerse a un palmo de tus gafas y mirarte desafiante. Esos días si que he salido en blanco... XD
Bien explicado, gracias.
¿Qué tipo de pescado plano pescas por tu zona? ¿lenguados?
Yo la única vez que he pescado en Asturias me cepillé un rodaballo bien guapo. No te puedes imaginar la ilusión que me hizo. [sonrisa] [guiño]
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Bien explicado, gracias.
¿Qué tipo de pescado plano pescas por tu zona? ¿lenguados?
Yo la única vez que he pescado en Asturias me cepillé un rodaballo bien guapo. No te puedes imaginar la ilusión que me hizo. [sonrisa] [guiño]
Si, generalmente si. Ya te digo que son pescas muy oportunistas... Estas planeando a 2m del fondo en la frontera arena-roca en zonas de acantilados o en la frontera arena-alga buscando salmonetes, herreras, etc... y ahí te lo encuentras. En ocasiones, como los cabrachos, lo veo después de haberlo espantado sin querer XD
Una vez saliendo por Santoña con una semirrígida, se jodió el rodete de la cola del fueraborda en medio de la bahía de Laredo (el que empuja el agua de refrigeracion). No queriendo gripar el motor, estando la marea subiendo, sabiendo que se rema de culo en una semirrígida y siendo, además y sobre todo, de Bilbao... Decidimos que la mejor opción era remolcar la barca hasta embocar la ría de Santoña... a nado. Y después dejarnos llevar por la marea.
En el proceso, a pesar de ser un tanto ilegal... pegamos unas cuantas picadas en el medio del canal. Todavía hoy tengo sueños húmedos con ese día. Aparte de salmonetes y lenguados, cogimos platijas (creo) y herreras. Y juro por las bragas de Mafalda que metidos de lleno en el canal, con una corriente que no te permitía quedarte quieto en el fondo (no hay donde agarrarse, es todo arena)... vi los únicos bancos (media docena de individuos) de doradas gordas (+5kg) que he visto nunca. Había taaaaaaaaaanta corriente que salvo que de churro aparecieran alineadas con tu fusil, no había huevos de encararlas. Las gomas vibraban como una guitarra de la corriente. Las bajadas eran puras Vs... Me pasó dos veces, y no se volvió a repetir. No pude disparar. Luego llegamos a zona de fango con 30cms de visibilidad y me daba canguelo sumergirme, aparte de que había tráfico marítimo... puff... que día. Con razón se ponen los cañeros como locos en esa zona.
Pero si, salvo esas platijas, el resto han sido lenguados y un pequeño rodaballo (1kg) cuando yo tendría como 17 años.
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Bien explicado, gracias.
¿Qué tipo de pescado plano pescas por tu zona? ¿lenguados?
Yo la única vez que he pescado en Asturias me cepillé un rodaballo bien guapo. No te puedes imaginar la ilusión que me hizo. [sonrisa] [guiño]
Si, generalmente si. Ya te digo que son pescas muy oportunistas... Estas planeando a 2m del fondo en la frontera arena-roca en zonas de acantilados o en la frontera arena-alga buscando salmonetes, herreras, etc... y ahí te lo encuentras. En ocasiones, como los cabrachos, lo veo después de haberlo espantado sin querer XD
Una vez saliendo por Santoña con una semirrígida, se jodió el rodete de la cola del fueraborda en medio de la bahía de Laredo (el que empuja el agua de refrigeracion). No queriendo gripar el motor, estando la marea subiendo, sabiendo que se rema de culo en una semirrígida y siendo, además y sobre todo, de Bilbao... Decidimos que la mejor opción era remolcar la barca hasta embocar la ría de Santoña... a nado. Y después dejarnos llevar por la marea.
En el proceso, a pesar de ser un tanto ilegal... pegamos unas cuantas picadas en el medio del canal. Todavía hoy tengo sueños húmedos con ese día. Aparte de salmonetes y lenguados, cogimos platijas (creo) y herreras. Y juro por las bragas de Mafalda que metidos de lleno en el canal, con una corriente que no te permitía quedarte quieto en el fondo (no hay donde agarrarse, es todo arena)... vi los únicos bancos (media docena de individuos) de doradas gordas (+5kg) que he visto nunca. Había taaaaaaaaaanta corriente que salvo que de churro aparecieran alineadas con tu fusil, no había huevos de encararlas. Las gomas vibraban como una guitarra de la corriente. Las bajadas eran puras Vs... Me pasó dos veces, y no se volvió a repetir. No pude disparar. Luego llegamos a zona de fango con 30cms de visibilidad y me daba canguelo sumergirme, aparte de que había tráfico marítimo... puff... que día. Con razón se ponen los cañeros como locos en esa zona.
Pero si, salvo esas platijas, el resto han sido lenguados y un pequeño rodaballo (1kg) cuando yo tendría como 17 años.
Gracias, de nuevo. Me encanta cómo te explicas, será que somos paisanos. [risa] [guiño]
Por cierto, ya te lo dijo, pero el post del fusil: BRUTAL. Tremendo despliegue de conocimientos de técnica, ingeniería y bricolaje. Un 10.
Volvamos a los formones... [risa3] [risa3] [risa3]
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Ala... una breve actualización en la respuesta #5! El próximo día me pongo de nuevo con el fuste, que ya toca.
Volvamos a los formones... [risa3] [risa3] [risa3]
Va a ser más de papel de lija y algo de Dremel... pero si... XD. Volvemos a la viruta y al polvo de madera!
Un saludo,
Mikel
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Otra breve actualización y un par de fotos. Está todo listo para darle hoy una primera mano de resina al fuste y a la empuñadura y ver qué color va cogiendo el asunto.
Un saludo!
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El miércoles os engañé, finalmente no pude darle la mano de resina por la noche. Y se la terminé dando ayer (la primera) y hoy a la mañana otra (la segunda).
Fotos y lliteratura al final del primer post!
Un saludo!
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Pues los acabados se te estan quedando de miedo y el color de la empuñadura la verdad es que queda muy bien. Le vas a poner algo para que tenga agarre y no resbale??
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Pues los acabados se te estan quedando de miedo....
De los acabados ya hablaremos cuando esté... acabado. Que me da mas miedo que un nublao. De momento le voy a poner dos manos de resina y sujetaré todos los elementos metálicos con tirafondos. Quiero mojarlo el domingo (si la resina está suficientemente dura) y no me va a dar tiempo a poner los insertos metálicos que tengo previstos para algunas piezas (las que tienen más boletos de tener que quitarse y ponerse varias veces, como tapas de lastre, carrete, etc.
Además los vinilos no los tendré hasta la semana que viene (la tienda donde los voy a hacer está cerrada esta semana por vacatas). mi plan es poner los vinilos y darle otras dos manos de resina y otras dos de barniz de automoción.
....el color de la empuñadura la verdad es que queda muy bien.
Espero que quede más opaco... pero eso vendrá con las manos de resina con pigmento, digo yo. Tenía pigmento rojo, amarillo, azul, rosa y negro. El negro es de lejos el mas elegante, pero me parece importante que el cacharro se vea medio bien en el agua (de haber existido, le habría puesto un color fluor bien cantoso!
Le vas a poner algo para que tenga agarre y no resbale??
El domingo lo probaré tal cual, pero tengo previsto ponerle arena a la última mano de resina. Si le pongo algo gomoso tipo Sikaflex voy a perder el color naranja... así que intentaré con arena.
Un saludo!
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Pensaba que solo teniamos el [sordo] del agua salada, Mikel, has creado otra droga adictiva [risa3] [risa3] [risa3], que mono de ver el fusil acabado !!! [sordo] [mudo] [ciego] [sordo] [mudo] [ciego] [risa] [risa] [risa].
Yo no le podria calcular el precio a este fusil, aunque la parte estrictamente monetaria, como bien dices mejor no lo vea la parienta, [risa2] [regañiza]
La energia , creatividad, e ilusiuon puestos en este fuste, superan con creces cualquier valoracion meramente economica. [guiño] [bien] [bien] [bien].
Mis respetos compañero !! [okey] y de nuevo gracias por el enorme trabajo que supone compartir todo esta obra, con el plus de no dejar nada a la imaginacion, todo detallado al milimetro , y lo más importante, de forma totalmente altruista !! [bien] [bien] [bien]
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...has creado otra droga adictiva...
Ale, pues ahí tienes otra dosis de 12 fotos yonki! [risa3] [risa3] [risa3]
Ayer estuve en el agua con el, y no pesqué nada. Pegué un par de tiros a unas mojarras pero entre que lo llevé fatal equilibrado, que estaba intentando pescar a lo indio con este trasto (que no es para esto, desde luego) porque a la espera llevaba dos horas y no salía nada... fallé catastróficamente. ¿Punto a favor? Me saca la doble hilada de monofilamente y aún tira del carrete. Está claro que esa varilla de 7,5mm lleva inercia.
Un saludo,
Mikel
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Pues tiene una pintaza cojonuda!!!!
Ahora a pulir los pequeños detalles y deseo que el estreno final del fusil sea con una pieza a la altura!!!
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...has creado otra droga adictiva...
Ale, pues ahí tienes otra dosis de 12 fotos yonki! [risa3] [risa3] [risa3]
Ayer estuve en el agua con el, y no pesqué nada. Pegué un par de tiros a unas mojarras pero entre que lo llevé fatal equilibrado, que estaba intentando pescar a lo indio con este trasto (que no es para esto, desde luego) porque a la espera llevaba dos horas y no salía nada... fallé catastróficamente. ¿Punto a favor? Me saca la doble hilada de monofilamente y aún tira del carrete. Está claro que esa varilla de 7,5mm lleva inercia.
Un saludo,
Mikel
Pues mis más sinceras felicitaciones y mi enhorabuena! Ha quedado de lujo! [bien]
Sobre lo de poner lastre, un consejo, comprar balines de plomo para escopetas de aire comprimido, asegúrate que son de plomo y no los de bolas, que son de acero. Quita el lastre que lleva ahora y ves añadiendo balines en el alojamiento para lastre cerrando la tapita cada vez, cuando lo tengas al pelo de equilibrado, lo dejas asi, haces la pesquita con un poco de ruido al moverse los balines, cuando llegues a casa los sacas todos y cada uno, los metes, en un cazo viejo y los fundes, vuelcas la colada de plomo en un molde en madera parecido en dimensione al del fusil y ya tienes el lastre perfecto, la pastilla de plomo resultante al alojamiento del fusil y ya lo tienes perfecto. Si cambias alguna vez de varilla, calibre o longitud, repites la operación, te llevará apenas unos minutos en el agua y disfrutarás toda la vida de un equilibrio perfecto. Vale la pena ese tiempo invertido.
Otra cosa, aunque parezca la resina super resistente, que lo es, no está protegida contra los rayos del sol, el barniz ponlo con filtro uva, que protegeras la madera y la resina epoxy del sol. El impermeabilizado y protección a rayaduras y golpes, te lo dará la resina epoxy, para el sol barniz marino de poliueratano no hace falta que sea bi componente, si le das un lijado ligero y un par de,manos al año, tendras fusil para toda la vida.
Saludos.
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... y deseo que el estreno final del fusil sea con una pieza a la altura!!!
Si, yo también..., ¡el salmonete tiene que ser por lo menos de 600grs! [regañiza] [regañiza]
Sobre lo de poner lastre, un consejo, comprar balines de plomo para escopetas de aire comprimido,...
En Noja tengo una bolsa como con 1kg de perdigones de cartuchos de caza que desmontamos en su momento (cuando aún eran de plomo y no habían empezado a ser de acero). Un amiguete competía tirando al plano (y ganaba a nivel nacional juvenil!), así que la munición se la regalaban los patrocinadores. Eso creo que servirá.
Otra cosa, aunque parezca la resina super resistente, que lo es, no está protegida contra los rayos del sol..
¡Gracias por el dato! Pero esta resina si que tiene filtra UV. Es especial para laminados. Mira: http://www.feroca.com/es/resinas-epoxi/82-epofer-ex402-e430-epoxi-trasparente-filtro-uv.html
Ya tengo los vinilos en mi poder... asi que esta noche, en cuanto acueste a la rata... al lío! Desmontar, matizar, poner vinilos y... ¡más resina! Al menos le daré otras dos, una hoy a la noche y otra mañana por la mañana. Ya veremos si para la tarde de mañana está en condiciones de dar una tercera.
Un saludo,
Mikel
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Pues entonces fenómeno tocayo! La resina protegida y la madera también. Yo creo que te puedes ahorrar el barniz. Dale unas 5 o 6 capas de resina y estará blindado.
Los perdigones te servirán igual, ya veo que lo tienes todo dispuesto. Haz el molde del plomo en un trozo de madera, que haga de mártir y ya la próxima vez que vayas al agua, lo equilibras a tu gusto.
Saludos.
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Pues entonces fenómeno tocayo! La resina protegida y la madera también. Yo creo que te puedes ahorrar el barniz. Dale unas 5 o 6 capas de resina y estará blindado.
De momento lleva dos y va sólido. Saliendo del agua por una zona de bolos, cuando estaba casi arriba en el asfalto, me pegué un ostión (de esos que no se cuentan porque da verguenza) y yo acabé dolorido, pero el fusil no tiene ni medio rasguño. Me queda claro que la unión fusil-empuñadura es sólida... XD
....Haz el molde del plomo en un trozo de madera, que haga de mártir y ya la próxima vez que vayas al agua, lo equilibras a tu gusto...
Importante usar una madera que haga de martir... porque en Spearboard ya he leido a uno al menos que volcó el plomo fundido directamente en el fuste... y si, quedaría precioso, pero algun experto ya le avisó al iluminado que el calor del plomo fundido le iba a joder la resina del laminado... y así fue.
En mi caso, como los cajeados están hechos a puro huevo y no son nada regulares, lo tengo un poco peor para hacer eso, pero algo me inventaré.
Un saludo
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Te está quedando brutal! Una petición: pudieras poner la fecha antes de cada post nuevo? Al menos a partir de ahora. Es para no perderme...
Y no tengo idea de qué sean "los vinilos" que esperas tan ansioso... [risa2] [risa]
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¡ACTUALIZADO! Con cuatro fotos más... que no tiene mucho misterio, pero me hacía ilusión.
Vicky es el nombre de mi hija. Y "Pulpo" es una de las primeras palabras que aprendió a decir (ahora tiene 2 años y 3 meses y raja por los codos), así que era una decisión obvia. Además ese pulpo cabreado es muy pintón.
...Una petición: pudieras poner la fecha antes de cada post nuevo? Al menos a partir de ahora. Es para no perderme...
¡Hecho! He puesto fecha a la actualización de ayer día 1 y a la de hoy día 2 de agosto. Va en negrita, así no se le escapa a nadie.
Y no tengo idea de qué sean "los vinilos" que esperas tan ansioso... [risa2] [risa]
Los vinilos vienen a ser pegatinas para entendernos.
En mi caso el dibujo del pulpo lo preparé en Paint a partir de una imagen que encontré en internet. Las letras se las pasé también en Paint (fuente STENCIL) aunque luego me llamó el fulano para confirmar qué fuente era porque al parecer su software genera los textos a partir de la fuente, no de imagen. Total, que luego se vectorizan las imágenes por software (creo que usa Publisher), y mete el fichero en un plotter de corte. Una vez está la pegatina recortada, se quita el sobrante y se le pone un film de transporte encima. Me entregaron lo que se ve en la primera foto que he colgado hoy.
La ventaja es que el chico que hace esto, aparte de ser mas majo que las pesetas, tiene su taller a escasos 15m de mi portal... vamos que puedo bajar en pijama si quiero. Además los precios me han parecido muy razonables 11,5€+IVA. Me hizo nota de contado (no factura) y me iba a cobrar los 11,5... pero es que me parecía casi vergonzoso, así que le sumé el IVA por mi cuenta y lo dejamos tal cual. ¡Qué menos!
A ver como va el asunto hoy al mediodía, que lo vigilaré a la hora de comer.
Un saludo!
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Tenía este post olvidado... Veo que ya surca Matxitxako...
Date prisa porque se nos escapan los dentex!!
Saludos!
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ACTUALIZADO!
Con unas fotos y breve explicación del "grip a la sal gorda" en la empuñadura.
... Veo que ya surca Matxitxako...
Surcar surcar... lo que se dice surcar... no se yo. Chapotear a lo sumo! XD XD Con lo bien que estaba poder bajar el coche hasta la explanada de Arribolas. Cagonlaputa... ahora hay que dejar el coche en el quinto coño y rezar para poder aparcar! No me veo subiendo por ahí con uno o varios peces gordos...
...Date prisa porque se nos escapan los dentex!!...
No hay miedo, estoy acostumbrado... a mi se me escapan TODOS LOS AÑOS... [risa3] [risa3]
Un saludo!
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HOUSTON.... tenemos un problem(ill)a! [asombro] [asombro]
El sábado me metí en la orilla al más puro estilo dominguero total a ajustar el lastrado del fusil para tratar de equilibrarlo... Y mi sorpresa viene cuando habiéndole quitado TODO el lastre... me encuentro con que sigue picando un poco de morro! [enfadado] [enfadado] En la empuñadura es netamente negativo, pero no es sorpresa porque lleva mucho metal en la empuñadura, refuerzo de carga, etc. Era de esperar.
En punta es muy poco y "casi" no se nota... pero está ahí. El domingo pesqué con el y no tuve pegas, se maneja muy bien.
No obstante creo que voy a bajar de diámetro en la varilla... Llevo 1300x7,5mm.... El cuerpo me pide bajar a 1300x7mm... aunque por otro canal me están recomendando probar con 7,25mm. No se si 0,25mm de diámetro en 1300mm de largo van a suponer gran diferencia... Y al precio que tienen las jodías varillas, no está la cosa para hacer demasiado experimentos.
Creo que la marca PATHOS tiene 1300x7,25mm... La que yo llevo ahora es Devoto, pero me la trajeron en un pedido gordo sin prisa. Y ahora me urge porque la necesitaría aquí en Bilbao para el viernes como tarde!
¿Ideas? ¿Sugerencias?
Un saludo!
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Tiro ideas ............... rellenar el hueco para el lastre con madera de balsa o corcho.... aumenta un poco la flotabilidad... haciendo agujeros al cabezal sacando material sin debilitar , son gramos pero de a poco se va ajustando , y la flecha mas liviana , por diámetro o un poco mas corta . la otra es in al mar negro , aunque me parece que no hay peces........pero fa a flotar de maravilla [risa3]
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Tiro ideas ............... rellenar el hueco para el lastre con madera de balsa o corcho.... aumenta un poco la flotabilidad... haciendo agujeros al cabezal sacando material sin debilitar , son gramos pero de a poco se va ajustando , y la flecha mas liviana , por diámetro o un poco mas corta . la otra es in al mar negro , aunque me parece que no hay peces........pero fa a flotar de maravilla [risa3]
La verdad es que se me había pasado lo más evidente... que es quitar las tapas de lastre y sus correspondientes tirafondos. Tanto delante, como detrás. Y en el cabezal voy a recortar las aletillas que sobran (el hilo solo puede ir enhebrado de una manera) y también retirar acero sobre todo de la parte inferior, que hay mucho margen.
No me gustaría condenar el hueco del lastre permanentemente porque si a futuro cambio de varilla a algo más fino, si que puedo necesitar lastrarlo.
De la que paso por el taller un rato, le meto mano (son 10 minutos de rotaflex, amoladora recta y lijadora de banda).
Un saludo,
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Sin modificar nada , llenarlo de madera balsa , en lugar del plomo , cambiar la tapa de inox por una de madera liviana , lo ideal que fuera lleno de aire , pero lo veo difícil de sellar... , o de espuma de poliuretano , algo que llene el espacio y que sea lo mas liviano posible .
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Varilla de 7 mm y ya! Qué vas a pescar? Ballenas? Aquí pescamos de todo con 7 mm.
Suerte! [sonrisa]
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Sin modificar nada , llenarlo de madera balsa , en lugar del plomo , cambiar la tapa de inox por una de madera liviana , lo ideal que fuera lleno de aire , pero lo veo difícil de sellar... , o de espuma de poliuretano , algo que llene el espacio y que sea lo mas liviano posible .
Lo primero será quitar todo el peso extra posible. Y lo siguiente, pensar en inventos vía elementos de flotación. La coña es que el volumen real del hueco para el lastre no tendrá mas tamaño que una pila AA..., así que sospecho que la ganancia no será mucha.
Varilla de 7 mm y ya! Qué vas a pescar? Ballenas? Aquí pescamos de todo con 7 mm.
Oye... que esto es BILBAO... y aquí las cosas se hacen a lo grande. Además a la vista de una varilla de 7,5mm o más... los salmonetes saltan automáticamente al pasador ACOJONADOS. [broma] [broma]
Dicho esto, el cuerpo efectivamente me pide ir a una varilla más fina, ya que para las presas que se ven habitualmente por aquí es más que de sobra. Pero por otro lado y según los estudios que gente con tiempo ha hecho (no yo) las varillas cortas y muy gruesas, tienen un comportamiento mucho mejor en el agua (más masa, más inercia, más penetración, menos cimbreo, más precisión...) y coño, me parecía oportuno aprovecharme de estas enseñanzas para hacer mi fusil! No hay más que ver los diseños de Abellán, Arpía, etc... esos van con calibre grueso todos.
Un saludo!
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7 mm es suficiente y te va a ir muy fino. ;)
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Yo le pondría varilla de 7 mm y ¡listo! Para el Cantábrico es suficiente. Seguramente te dejará de cabecear sólo con eso.
De todas formas, si dices que el efecto no es muy grande, yo no me preocuparía, porque no te va a afectar negativamente a la pesca. Piensa que has diseñado un fusil para pesca pura a la espera. Pero ésto no es el Mediterráneo, y la mayor parte de los días vas a pescar con mar de fondo de en torno a un metro. Seguramente el fusil te va a oscilar menos cuando entre la ola al ser más pesado en la punta. Prueba y observa las sensaciones debajo del agua.
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...Piensa que has diseñado un fusil para pesca pura a la espera. Pero ésto no es el Mediterráneo, y la mayor parte de los días vas a pescar con mar de fondo de en torno a un metro...
Efectivamente, después de que se me helaran las pelotas después de 2h haciendo esperas infructuosas (mi traje está viejuno y será de 3 más que de 5 a estas altura.s.. y con alguna vía de agua..)... me dediqué a pescar a la india/acecho con el trasto y así es como pinché los cuatro peces que me llevé para casa.
Este finde vuelve al agua y os cuento como va.
Un saludo!
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En el norte creo que con 7mm tienes más que de sobra.
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En el norte creo que con 7mm tienes más que de sobra.
Ya no sé si hablamos de varillas o trajes [broma]
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Será de traje porque lleva 4 días con una termoclina brrrutal , y en lo hondo es para temerarios , te da un paro cardíaco directamente. Este año si hay 10 días de agua caliente , contentos [lágrima] [lágrima]
Yo de varilla uso 6mm casi siempre y mi pieza mas gorda en Euskadi la he cogido con ese grosor 33Kg . Eso si , no lo traspasé pero quedó fritolay .Es mas suerte de hacer un tiro mortal que varilla ,además se tiene que alinear venus con plutón y saturno para ver una pieza de esas por aquí [broma] Es mas fácil ganar el euromillones
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33 Kg en Euzkadi?? !! [sonrojado]
Ya vas contando y poniendo foto!
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33 Kg en Euzkadi?? !! [sonrojado]
Ya vas contando y poniendo foto!
De vez en cuando se sacan corvinas y serviolas muy grandes. Yo no, ja ja ja, pero he visto fotos...
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Será de traje porque lleva 4 días con una termoclina brrrutal , y en lo hondo es para temerarios , te da un paro cardíaco directamente. Este año si hay 10 días de agua caliente , contentos [lágrima] [lágrima]
Ayer ya estaba templada, estuve 5h con mi traje de verano (de 7 años) que lleva "ventilación" y todo.
Volviendo al tema del fusil, decir que sin plomo, sin tapas ni tirafondos y con el cabezal recortado... sigue siendo peeeeeeeeelin negativo en punta. Se pesca perfectamente con el, pero para los puristas que dicen que ha de flotar absolutamente Llegados a esta situación, no queda otra que varilla más delgada o intentar rellenar el hueco del cajón de lastre con un trozo de madera muy ligera (balsa) bien sellada con resina.
Ya os contaré!
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Será de traje porque lleva 4 días con una termoclina brrrutal , y en lo hondo es para temerarios , te da un paro cardíaco directamente. Este año si hay 10 días de agua caliente , contentos [lágrima] [lágrima]
Ayer ya estaba templada, estuve 5h con mi traje de verano (de 7 años) que lleva "ventilación" y todo.
Volviendo al tema del fusil, decir que sin plomo, sin tapas ni tirafondos y con el cabezal recortado... sigue siendo peeeeeeeeelin negativo en punta. Se pesca perfectamente con el, pero para los puristas que dicen que ha de flotar absolutamente Llegados a esta situación, no queda otra que varilla más delgada o intentar rellenar el hueco del cajón de lastre con un trozo de madera muy ligera (balsa) bien sellada con resina.
Ya os contaré!
O sea que en vez de cajón de lastre se va a convertir en cajón de flotación... [risa3]
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Hola!
Acabo de actualizar el último post de fabricación del fusil (http://www.pescasub.com/index.php/topic,45711.msg702970.html#msg702970) con 8 fotos de la puesta a punto que estoy haciéndole a mi primer madero. A ver si ahora acierto.
Un saludo!
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El sábado probé el fusil.
La flotabilidad bien, la varilla de 7mm y la reducción de peso en la parte del apoyo de carga han surtido efecto. En punta queda neutro o levemente negativo. En empuñadura sigue siendo negativo, pero eso me da igual.
Pero tengo DOS problemas que espero solucionar, uno me va a salir más caro que el otro:
Varilla: Es una Cortés y tiene minitetones. Una vez cargada la primera goma, luego no puedo usar el tetón de descarga para ayudarme a llevar la segunda goma al último tetón. Y de poner las dos gomas en el mismo tetón, ni hablar, y eso que uso dyneema de 1,2mm. Me toca cambiar de varilla por una con aletas de tiburón más grandes... así que a aflojar pasta. Me están recomendando PATHOS. Tengo buena experiencia con PICASSO, pero son bastante más caras.
Obuses: Los insertos que estoy usando son de dyneema puro y el dyneema forrado del puente se escurre que da gusto. Me tocó quitarme los guantes para rehacer nudos. Me han recomendado usar directamente polyester y cambiar a medida que se vayan jodiendo.
Pero aún y todo... ensarté dos lubinas, así que ni tan mal. Iremos informando.
Un saludo,
Mikel
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Yo los doble goma los cargo así: primero la corta al tetón o muesca más avanzado y luego la larga al de atrás de un sólo jalón. Prueba a ver..
Muestra una foto de los obuses a ver si entiendo. Mejor usar dyneema, pero con el nudo correcto. El poliéster se va a estar rompiendo cada dos salidas.
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Y soldar un tetón? O montar un obús que te separen las gomas para la goma que cargas primero?
Eso suponiendo que no puedes cargar del tirón.
Saludos.
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Hay otra solución más sencilla, que es la que usan los gringos; el "cheater tab". Es un "tetón" en un lateral del fusil.
Soldar un tetón debilita la varilla.
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https://goo.gl/images/0tMJi0
https://goo.gl/images/YXjU3g
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Hola, con le de herramientas que tienes..... hazle unos tetones mas grandes ( tipo de Bilbao [risa3] ).
En serio, broca, varilla de 4 m/m. y el mas cercano al mecanismo un poquito mas largo y asín puedes cargar las dos gomas en el mismo, si te interes.
Lo que no entiendo es que si cargas la 1ª goma en el teton mas alejado del mecanismo no puedas cargar la segunda, has probado cargar con un prolongador? con el prolongador casi no necesitas teton de pregarga.
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Te voy a describir mis métodos para evitar los dos problemas:
1- Cargas primero la goma que vaya a ir en el tetón mas cerca del mecanismo Y LA OTRA GOMA QUE QUEDE POR DEBAJO DE ESTA, O SEA QUE EL OBUS DE LA SEGUNDA GOMA QUEDE ENTRE LA GOMA CARGADA Y LA VARILLA. Con esto consigues que el obús de la segunda goma ahora corra por debajo de la goma ya cargada y engancha sin problema en los tetones, que de paso sea dicho si son minis ( o muescas) mucho mejor.
2- Para que los obuses de dyneema puro no se salgan les quemas los extremos o les haces un nudito simple y listo, comprobadísimo al 100%, y duran y duran...
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Hola señores,
Gracias por los consejos, os pongo un par de fotos y las discutimos
Distancia al primer tetón 17cm
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/155-DistanciUltimoTeton_zps445appjz.jpg)
Obuses: Insertos de dyneema puro + donut de bronce (de Monofilamentosydyneemas) y puente en dyneema forrado 1,2mm de Cressi. Esa NO es la longitud que llevo en mis puentes, me gustan cortos (3cm o así para aprovechar mejor la goma), así es el aspecto que tenían cuando salí del agua.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero/156-ObusesDyneemaForrado_zpsfbb28nvk.jpg)
Yo los doble goma los cargo así: primero la corta al tetón o muesca más avanzado y luego la larga al de atrás de un sólo jalón. Prueba a ver..
Muestra una foto de los obuses a ver si entiendo. Mejor usar dyneema, pero con el nudo correcto. El poliéster se va a estar rompiendo cada dos salidas.
Me están recomendando una línea de Cressi verde-negra de 2mm que debe de aguantar muy bien. Si los tetones están pulidos, no debería haber problema, no?
Y soldar un tetón? O montar un obús que te separen las gomas para la goma que cargas primero?
Eso suponiendo que no puedes cargar del tirón.
Saludos.
He estado haciendo pruebas soldando tetones (taladro de 2mm en ángulo + varilla tig 2mm + punto de soldadura por el otro lado) pero ni es fácil (no soy experto en TIG) e inevitablemente el tratamiento térmico se deteriora en esa zona. Si que puedo cargar del tirón, pero no había cojones a enganchar. Creo que el bucle de monofilamento me estaba jugando una mala pasada. Probaré de llevarlo al agujero del talón, y así puedo quitarlo de enmedio. Me molaba la idea de usar la varilla como punta zafable gigante: Pez que pasa al hilo, no vuelve nunca hasta la aletilla de la punta.
Hay otra solución más sencilla, que es la que usan los gringos; el "cheater tab". Es un "tetón" en un lateral del fusil.
Soldar un tetón debilita la varilla.
Ya veo ya... no pinta mal la cosa.
Hola, con le de herramientas que tienes..... hazle unos tetones mas grandes ( tipo de Bilbao [risa3] ).
En serio, broca, varilla de 4 m/m. y el mas cercano al mecanismo un poquito mas largo y asín puedes cargar las dos gomas en el mismo, si te interes.
Lo que no entiendo es que si cargas la 1ª goma en el teton mas alejado del mecanismo no puedas cargar la segunda, has probado cargar con un prolongador? con el prolongador casi no necesitas teton de pregarga.
Llevo gomas de 16 a un porcentaje un tanto mariquita, así que duras no están (debería cortarlas un poco) y la fuerza no es problema... Tengo que investigar un poco más.
Te voy a describir mis métodos para evitar los dos problemas:
1- Cargas primero la goma que vaya a ir en el tetón mas cerca del mecanismo Y LA OTRA GOMA QUE QUEDE POR DEBAJO DE ESTA, O SEA QUE EL OBUS DE LA SEGUNDA GOMA QUEDE ENTRE LA GOMA CARGADA Y LA VARILLA. Con esto consigues que el obús de la segunda goma ahora corra por debajo de la goma ya cargada y engancha sin problema en los tetones, que de paso sea dicho si son minis ( o muescas) mucho mejor.
2- Para que los obuses de dyneema puro no se salgan les quemas los extremos o les haces un nudito simple y listo, comprobadísimo al 100%, y duran y duran...
Este método tiene muy buena pinta, a falta de probarlo, desde luego. ¿No hay riesgo de deteriorar la primera goma al deslizar el obuso de la segunda por debajo? ¿Y no se te ha salido nunca del tetón la primera goma al levantarla ligeramente?
Lo del dyneema... verás que le hice unos medios nudos en cada extremo a modo de tope, pero aún así se deslizaba. Este dyneema forrado no parece aceptar de muy buen grado los nudos. Y es dyneema forrado contra dyneema puro.... desliza que no veas. En uno de los casos el medio nudo TAMBIÉN se deshizo y terminó haciendo tope el extremo quemado.
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Mi experiencia es poca , pero con dinema forrado no he tenido problemas de que se escurra , igual le hago un botón quemando la punta , con dinema puro (spectra creo que es lo mismo ) le hago un buen botón quemando las puntas y le doy dos vueltas al nudo , y se escurre hasta que hace tope el botón ,pero no se ha salido nunca , y si hago nudo igual quemo la punta para hacer botón y que el nudo quede pegado con la parte derretida, no me ha fallado .
Saludos
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Mikel, si quemas los extremos no se escurren, comprobado.
En cuanto a la carga como te he explicado no hay problema alguno.A mi nunca se me ha soltado o dañado, ya que lo que corre por debajo es el obús solamente. Yo en el fusil que lo hago dejo ese obús un poco mas largo y uso dyneema de 1.2mm para que corra bien por debajo y no roce mucho.
No se, si cargas cientos de veces pue igual se marca un poco la goma pero a mi por lo menos ni un problema. Ojo con los tetones de cortés y este método. A veces son muy cortantes, púlelos y quítales los filos para que el puente dure bien.
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Mira este brico de larompiente asi lo hago yo y 0 problemas no se me ha soltado ninguno, tu con la maquinaria que tienes lo harás sin problema:
http://www.larompiente.com/bricolajen.asp?id=1437&idusuario=
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Yo con las varillas de Salmonete cargaba las dos gomas en el mismo tetón a 11cm del pecho. Al principio cuesta pero te acostumbras.
Supongo que también dependerá de cómo cargas. Algunos cargan con los pulgares hacia dentro y otros cargamos con los pulgares hacia fuera.
Lo que comenta eltempranillo puede ser una opción.
Yo me sorprendí como para cargar en distintos tetones se carga de una manera y para cargar en un mismo tetón debes pasar la goma por dentro de la otra y cargar en orden inverso, quizá ese mismo sistema te ayude, no lo tengo bien claro ahora.
Saludos.
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.... y le doy dos vueltas al nudo...
Gracias por el apunte Giorgio, ¿tienes una foto de esta doble vuelta?
...Ojo con los tetones de cortés y este método. A veces son muy cortantes, púlelos y quítales los filos para que el puente dure bien.
Probaré el método que dices, me parece que tiene mucho sentido. En lo que respecta a los tetones... Si me he dado cuenta de que el borde superior trasero puede "pinchar" un poco, pero no creo que como para despeluchar los puentes. no obstante le daré con papel de lija y disco de pulir y pasta.
Mira este brico de larompiente asi lo hago yo y 0 problemas no se me ha soltado ninguno, tu con la maquinaria que tienes lo harás sin problema:
http://www.larompiente.com/bricolajen.asp?id=1437&idusuario=
Ostia Mario! Esto son palabras mayores! Yo estuve haciendo alguna prueba similar a lo que aquí describes y tengo que pulir un poco el método. En lugar de remachar yo lo que hacía era darle un punto por detrás. Tengo alguna varilla rescatada por ahí con la que creo que voy a hacer pruebas.
Yo con las varillas de Salmonete cargaba las dos gomas en el mismo tetón a 11cm del pecho. Al principio cuesta pero te acostumbras.
Supongo que también dependerá de cómo cargas. Algunos cargan con los pulgares hacia dentro y otros cargamos con los pulgares hacia fuera.
Lo que comenta eltempranillo puede ser una opción.
Yo me sorprendí como para cargar en distintos tetones se carga de una manera y para cargar en un mismo tetón debes pasar la goma por dentro de la otra y cargar en orden inverso, quizá ese mismo sistema te ayude, no lo tengo bien claro ahora.
Saludos.
Yo cargo con las palmas hacia arriba (pulgares apuntando hacia el cabezal del fusil) pero probaré a cargar con los pulgares hacia el pecho. Ese es el gesto que uso para descargar unas gomas, no porque alcance más, sino poque puedo rotar levemente la mano hacia arriba y levantar el obus del tetón/muesca.
Un saludo!
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Va foto , el nudo de siempre , con una segunda vuelta ,
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Como fotógrafo eres buen odontólogo! [risa3] [risa3]
Ese mismo (doble vuelta) uso yo. [bien]
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Va foto , el nudo de siempre , con una segunda vuelta ,
Gracias Giorgio! Era lo que tenía en mente, efectivamente.
Como fotógrafo eres buen odontólogo! [risa3] [risa3]
Cuánto cabroncete... XD
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la foto de la varilla que muestra el teton [lágrima], ( es mi opinion, sin faltar a nadie ).
Por que no usas un puentecito para el hilo? ponselo delante de todos los tetones, te suprime enredos y te deja libre los tetones.
En cuanto a los tetones no entiendo por que han de ser pequeños, si te fijas en las fotos de Marco son mayores y alguno con orificio para el hilo.
Yo compro las varillas a Carlos de Sea Tec, sin mecanizar la parte de tetones ni encaje ( rebaje de la varilla para cogerse con el mecanismo ) y las " trasteo " yo. Respecto a que se destempla por darle un punto de soldadura....
Hace un tiempo le hice dos varillas al amigo Dalios fueron de las primeras que hacia, y algun fallo hubo pero creo que ya me quedan mejor.
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Ahí me queda una, la otra se la llevó un pez por probar lo del dyneema en el talón y luego nylon, no lo pruebo más...
En ningún momento partió ninguna.
Uno de los tetones se soltó porque abusé limando a mano para reducir un poco la altura, del resto genial.
La pena es que la punta de la varilla es de 6cm y para mi gusto es una punta corta, 8cm sería perfecta.
Para que se destemple creo recordar que debe llegar a una temperatura y un tiempo determinado, que no es poco pero ya ni me acuerdo. Es más fácil quedarse o pasarse esa temperatura que tienen efectos distintos en el metal.
De todas formas, si el punto de soldadura se hace por detrás del enganche de la varilla, en una desgracia no pierdes el pez. Que se doble una varilla por los primeros 20cm desde el talón es raro, no? Y más con las posibles capturas que realices allí que corrígeme si me equivoco, rara vez pasarán los 10kg y lucharán entre rocas con la varilla.
Saludos.
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la foto de la varilla que muestra el teton [lágrima], ( es mi opinion, sin faltar a nadie ).
Entiendo que lo dices porque el último tetón está muy adelantado, hay excesivo espacio muerto entre el último tetón y el mecanismo y se desaprovecha estiramiento de gomas, no? Sinceramente opino exáctamente igual que tu. La varilla original que lcompré para este fusil y no he podido usar por temas de flotabilidad (DEVOTO) tenía los tetones de muy buen tamaño y el último situado donde empieza el rebaje. Muy chula y no me dio problemas para cargar nunca (aunque el apoyo de carga era casi 10cm más largo, eso también influye y ayuda). La coña es que al empezar a buscarle sustituto en 7mm... no encontaba ni Devoto ni Hunt... Y al final por disponibilidad y precio compré Cortes, que vienen como vienen. Picasso tampoco tiene los tetones más atrasados.
Sobre los tetones mini... pues yo que se, en su momento pensé que era la mejor opción porque habría menos rozamiento, la varilla volaría más derecha... Minucias en realidad. Ahora ya se que para fusiles doble goma me sale más a cuentas buscar varillas con aletas de tiburón y uno de ellos preferentemente perforado para poder pasar el monofilamento.
Por que no usas un puentecito para el hilo? ponselo delante de todos los tetones, te suprime enredos y te deja libre los tetones.
Las próximas varillas que busque para fusiles grandes creo que las buscaré como dices, para fusiles con los que hay posibilidad de tener que disparar en un agujero... ni de coña! De momento no me veo soldando puentes en varillas... tetones... aún!
Yo compro las varillas a Carlos de Sea Tec, sin mecanizar la parte de tetones ni encaje ( rebaje de la varilla para cogerse con el mecanismo ) y las " trasteo " yo. Respecto a que se destempla por darle un punto de soldadura....
Se las compras ya con el tratamiento térmico hecho, ¿no? Y.... ¿los rebajes del talón los haces a mano o utilizas fresadora?
Respecto a que se destempla por darle un punto de soldadura....
Más que destemplar, lo que ocurre es que se debilita, es inevitable. Es muy localizado, si, pero si algún día la varilla se dobla o parte... casi seguro será por ahí. Que si, que es poco... pero ocurre. Y según lo fino que se sea soldando, si te pasas con el calor, el cromo puede precipitar y el acero pierde sus propiedades inox en ese punto... y termina oxidando.
De todas formas, si el punto de soldadura se hace por detrás del enganche de la varilla, en una desgracia no pierdes el pez. Que se doble una varilla por los primeros 20cm desde el talón es raro, no? Y más con las posibles capturas que realices allí que corrígeme si me equivoco, rara vez pasarán los 10kg y lucharán entre rocas con la varilla.
¡El pez me da igual! Que en el mar hay más... y una varilla cuesta 30-40€ [risa3] [risa3] [risa3] Pero tienes razón, pocas probabilidades de doblarse si la operación se hace tan cerca del talón. Idem con la posibilidad de que se doblase un poco la varilla.... Si es cerca del talón, casi que da igual.
Bueno, como no me puedo estar quieto, hace un tiempo encargué (y recibí ayer) un juego de 10 brocas de 2mm de metal duro (integrales). Ahora falta por ver si con un taladro de columna tengo suficiente rigidez para usarlas o se van a partir en cuanto intente taladrar algo. Deberían ser suficientemente duras como para taladrar cualquier acero, esté templado o no. La coña es que las recibí ayer en la oficina, y "creo" que las eché al bolsillo de la chaqueta... y ahora no se dónde están! XD XD
Salmonete, ¿cómo sueldas tu los tetones? ¿También pasantes y punto por abajo? ¿Las perforaciones las haces a 90º y luego rebajas la parte de atrás del tetón para que el puente enganche o taladras a 95-100º y así quedan levemente inclinados hacia atrás?
Un saludo,
Mikel
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Hola, un tornero me hizo un util para perforar las varillas y no equivocarme en el centrado ni distancias, que tambien se puede hacer ala distancia que uno desee, sirve para varilla de 6 1/2, hasta 8 m/m. El mecanizado del talon utilizo una fresadora " casera "
con la ventaja de hacerlo segun el mecanismo ( por la holgura que puede tener ). En cuanto a soldar los tetones, por la parte baja
lo avellano un minimo y un punto de soldadura, despues pulir y listo. Los tetones los doblo un minimo y no hago rebajes, pero las puntas redondeadas por posible rebabas. Si la varilla es para un rolles, no doblo los tetones por el motivo que cuando llega al estoper si esta doblada levanta la varilla, y ese es uno de los problemas de los rolles.
Si alguien se acuerda cuando y donde puse fotografias del aparato y es tan amable de enseñarselo [guiño].
Un saludo
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Esto es lo que yo me hice para que me queden centrados los agujeros , en el caso de los tetones no creo que debilite mas que el agujero del monofolamento .....
cualquier taladro de pie , a baja velocidad , lubricado , y una vez que empieza a cortar , a salir viruta , seguir hasta terminar. si empezamos mal el inox se pule , a decir del tornero " agarra brillo " y para entrarle otra vez se pone difícil , en un caso tuve que girar la varilla y empezar del otro lado .
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Creo que esta vez las fotos quedaron un poco mejor............... Marcos ... están aceptables esta vez [risa] [risa]
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Hola, un tornero me hizo un util para perforar las varillas y no equivocarme en el centrado ni distancias, que tambien se puede hacer ala distancia que uno desee, sirve para varilla de 6 1/2, hasta 8 m/m. El mecanizado del talon utilizo una fresadora " casera "
Creo que voy a tener que prepararme yo también una guía a ver si así acierto. no obstante con un buen granetazo y sujetando firme en la mordaza del taladro de columna no debería haber pegas. Ya hice un par de agujeros y la cosa fué bien. La guía lo que evitará sobre todo es que la broca flecte si te pasas apretando. ¿Usas acero rápido, cobalto o metal duro? A mi con cobalto me ha ido bien hasta la fecha. Ahora probaré con metal duro.
Y esa fresadora tiene que ser digna de ver. Yo lo único que tengo que me permitiría hacer esos rebajes es la lijadora de banda y la amoladora recta con fresas de metal duro, en ambas la precisión del mecnaizado depende del pulso! XD
En cuanto a soldar los tetones, por la parte baja lo avellano un minimo y un punto de soldadura, despues pulir y listo. Los tetones los doblo un minimo y no hago rebajes, pero las puntas redondeadas por posible rebabas. Si la varilla es para un rolles, no doblo los tetones por el motivo que cuando llega al estoper si esta doblada levanta la varilla, y ese es uno de los problemas de los rolles.
Perfectamente entendido.
Si alguien se acuerda cuando y donde puse fotografias del aparato y es tan amable de enseñarselo [guiño].
Eso, que alguien me ponga aquí una foto del aparato de Salmonete, que tiene que ser digno de ver... [risa2] [risa2] [risa2]
Esto es lo que yo me hice para que me queden centrados los agujeros
¿Eso son unos prisioneros de cabeza allen para evitar que se te mueva la varilla mientras taladras? Creo que a falta de fresadora de metales para tallar unos buenos canales, podría hacerme algo así con dos trozos de llanta gruesa
Esto es lo que yo me hice para que me queden centrados los agujeros , en el caso de los tetones no creo que debilite mas que el agujero del monofolamento .....
cualquier taladro de pie , a baja velocidad , lubricado , y una vez que empieza a cortar , a salir viruta , seguir hasta terminar. si empezamos mal el inox se pule , a decir del tornero " agarra brillo " y para entrarle otra vez se pone difícil , en un caso tuve que girar la varilla y empezar del otro lado .
Para taladrar metales en general hay que hacer batante presión y usar velocidades bajas (cuanto más grande es la broca, más baja ha de ser la velocidad). Al final se trata de velocidad lineal del filo sobre el metal. El problema es que la mayoría de los taladros de categoría hobbie con transmisión de correas que se pueden comprar por cuatro (o cuatrocientas) gordas en las grandes superficies no giran suficientemente despacio para eso (en diámetros importantes). Como bien dices, para 2mm de diámetro vale cualquier cosa, pero ahora viene el problema de la rigidez. Si el conjunto no es rígido... chungo.
Lo que comentas de que "coge brillo" es probablemente el endurecido superficial puntual que le ocurre al inox cuando las brocas patinan sobre la superficie (work hardening), de ahí que si no sale viruta, es mejor parar, enfriar y usar broca nueva.
Voy a hacer alguna prueba en retales de varilla antes de meterle mano a una varilla de las buenas... Pero montaré un hilo aparte para que se pueda encontrar fácilmente después.
Un saludo!
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Has probado con brocas de TIn?
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Ahí me queda una, la otra se la llevó un pez por probar lo del dyneema en el talón y luego nylon, no lo pruebo más...
Dailos ¿qué te pasó con el sistema de dyneema en el talón? Lo pregunto porque lo suelo llevar así...
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Ahí me queda una, la otra se la llevó un pez por probar lo del dyneema en el talón y luego nylon, no lo pruebo más...
Dailos ¿qué te pasó con el sistema de dyneema en el talón? Lo pregunto porque lo suelo llevar así...
Me partió, un dyneema puro de 1,5mm nuevo que había comprado. El talón cortó el dyneema creo recordar, apenas tenía uso. No recuerdo si fue el primer día o ya con 4 pescas.
Lo gracioso es que fue con una Sierra de 3kg o así, le di carrete porque salió con mucha energía y al rato perdí tensión y todo. Imposible encontrar la varilla. Y no tensaba apenas.
Donde esté un puente... Después me volví obsesivo y forraba la gaza con tubo de fibra óptica. [risa2]
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Pregunto: No nos estamos comiendo el coco demasiado por una mala técnica al cargar?
Prueba primero a cargar como te hemos dicho y luego ponte a taladrar, etc... No?
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Pregunto: No nos estamos comiendo el coco demasiado por una mala técnica al cargar?
Prueba primero a cargar como te hemos dicho y luego ponte a taladrar, etc... No?
Como dice Marco, aqui tienes un video explicativo.....y luego ponte a taladrar ... [pensativo] ... [risa3] [risa3] [risa3].
https://youtu.be/UA30aR1btZw
Bueno, no sé si te habrá servido para aprender a cargar, ni siquiera si se te van a quitar las ganas de taladrar [risa3] [risa3] [risa3] [risa3] [risa3]
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Pregunto: No nos estamos comiendo el coco demasiado por una mala técnica al cargar?
Prueba primero a cargar como te hemos dicho y luego ponte a taladrar, etc... No?
La verdad es que la historia ha ido derivando mucho... pero tienes razón. En lo que a mi fusil respecta, voy a probar las técnicas que habéis comentado, a ver si así consigo cargar sin problemas.
El tema de añadir tetones (taladrando y soldando) está mas relacionado con añadir un tetón más retrasado que con modificar los existentes. Entiendo que las marcas no quieran apurar y poner tetones dentro del plano de la entalladura trasera de la varilla porque deben asegurar la compatibilidad con la mayoría de los mecanismos del mercado... Pero coño, en mi varilla Cortes, aún quedaban 4cm entre el tetón más retrasado y el inicio de la entalladura para el mecanismo. ¿qué les habría costado llevar ese último tetón 4cm más atrás?
Bueno, no sé si te habrá servido para aprender a cargar, ni siquiera si se te van a quitar las ganas de taladrar [risa3] [risa3] [risa3] [risa3] [risa3]
Servir servir... te diría que pa' na' y menos... pero bueno, ha estado gracioso.. XD XD
Un saludo!
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¿Eso son unos prisioneros de cabeza allen para evitar que se te mueva la varilla mientras taladras? Creo que a falta de fresadora de metales para tallar unos buenos canales, podría hacerme algo así con dos trozos de llanta gruesa
Es así , los prisioneros fijan la flecha para que el agujero quede en la posición que precise, no es raro aprovechar una flecha rota para un fusil mas chico , las aletillas no quedaban en la vertical , de esta manera si , igual si pongo un teton queda centrado y vertical ,
Saludos
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Parece que no se como citar una parte del párrafo , pero creo que se entiende [risa]
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Gracias Giorgio, ¿la explicación se entiende a la perfección!
Para citar parcialmente, simplemente cita todo el mensaje y luego eliminas las partes que no quieras. Eso si, conserva siempre los corchetes de la cabecera y de la cola del mensaje citado... y te saldrá perfecto!
Un saludo!