Carcasa DIY para cámara de vídeo
02 de Noviembre 2008
En los antecedentes no hay mucho que contar í¢â‚¬Å“quiero hacer vídeo submarinoí¢â‚¬Â. Anteriormente he empleado una cámara de fotos Benq 2500 (hace tiempo, si) la cual metía en una bolsa de plástico y me servía para grabar hasta 5-7m de profundidad. Posteriormente adquirí una samsung v4 con su correspondiente carcasa submarina con la cual ya se podía hacer vídeos sin limitación de profundidad (por parte de la carcasa, claro). La calidad no era buena, pues se trata de una cámara de fotos. Por último me decanté por una Olympus todoterreno (mju770sw) la cual tiene como característica principal que es sumergible por si sola hasta 10m y hasta 40 con su correspondiente carcasa. Esto le otorga una ventaja fundamental en nuestro mundillo y es que si en un descuido o fallo del material, la carcasa se inunda a la cámara no le pasa absolutamente nada.
Sin embargo, siempre han sido í¢â‚¬Å“cámaras de fotosí¢â‚¬Â con opción de vídeo más limitadas en unas y menos en otras. Por lo tanto llegados a la conclusión de í¢â‚¬Å“querer algo másí¢â‚¬Â me embarqué en este proyectillo que se trata de hacer una carcasa submarina para una cámara de vídeo. ¿por que? pues por que valen un pastizal y no es cuestión.. además ya existen precedentes de gente que ha hecho su propia carcasa DIY (Do It Yourself) y al parecer es algo que funciona (Umberto y Psubma que recuerde ahora mismo).
Como la carcasa la vamos a hacer nosotros mismos, pues nos quitamos de enmedio un problema muy importante, y es la selección de la cámara. Aunque a día de hoy ya muchos modelos tienen su propia carcasa con todos los mandos y funciones, no deja de ser incordioso ya que te tienes que ceñir a la lista. Una vez en este punto, podemos elegir cualquier cámara.
Por referencias me decanté por una marca: SONY que además poseen la posibilidad de ser accionadas mediante mandos remotos gracias a un estandar denominado LANC y que más adelante explicaré con más detenimiento.
La cámara, tras mucho buscar en tiendas y por internet fue esta:
Es una cámara de definición estandar (no fullhd) y MiniDV, es decir, cinta. ¿Por que esta, pudiendo haber elegido cualquier cámara? ¿por que no una supermegafulldhdelamuerte con 800teras de HD? total lo que no me gasto en la carcasa me lo gasto en cámara
Pues si, es una opción, pero me produce urticaria de solo pensar en meter una cámara de 1000í¢â€šÂ¬ en un í¢â‚¬Å“artilugioí¢â‚¬Â de dudosa eficacia. Así que para ser la primera, empezamos por algo económico que no de í¢â‚¬Å“demasiada penaí¢â‚¬Â si en un desafortunado accidente, le entra agua y se va todo a la mierda. Por esta cámara pagué alrededor de 200í¢â€šÂ¬. Digamos que dentro de las que no dan pena, pues una que esté medio bien.
Característicias que buscaba:
* -posibiildad de poner un gran angular
* -grabación en 16:9
* -batería duradera
Rebuscando por ebay lo encuentras casi todo
El gran angular es un 0.6X, amplia considerablemente el campo de visión (reduce el zoom, obviamente, pero el zoom no es algo importante).
La batería, marca nisupu, es la HOSTIA En una de las primeras pruebas que hice con ella, encendí la cámara sobre las 15í¢â‚¬Â²30 o 16í¢â‚¬Â²00, pantalla cerrada, claro, estuvimos pescando hasta las 18í¢â‚¬Â²30 aprox, luego nos fuimos a buscar algunas cosas en el leroy merlin y en el decathlon, luego fuimos a cenar al Fosterí‚´s y luego volvimos a casa, tras un rato viendo el partido de futbol que serían ya las 22í¢â‚¬Â²30 o así, me acordé y cogí la cámara para mi asombro estaba encendida y decía í¢â‚¬Å“quedan 39minutosí¢â‚¬Â.
Bien, una vez que tenemos la cámara y todos los accesorios, ya tenemos definido el tamaño de la carcasa
Existen varias opciones para hacer una carcasa, la más complicada es con fibra se hace un molde de la cámara y se enfibra etc, etc muy complicado. Otras dos opciones bastante interesantes: Carcasa cilíndrica con tubería de PVC más cristales ó carcasa de metacrilato.
Estuve barajando ambas opciones y tras consultar en diversos centros de bricolaje y demás tiendas, me decanté por el metacrilato. Y como es la primera vez que hago una cosa de estas, pues hice un diseño digamos í¢â‚¬Å“a prueba de bombasí¢â‚¬Â:
Este es el diseño original, que posteriormente ha sufrido algunas modificaciones. La idea era que las uniones de las piezas tuvieran la mayor superficie posible para evitar infiltraciones de agua así como evitar que la presión a la que se sometería la carcasa pudiera desplazar las paredes, así que había varias opciones, la primera era biselar las uniones, pero lo descarté debido a la precisión que requería ese trabajo y que no estaba seguro de poder conseguir Otra opción era hacer un machihembrado, cosa que me descartaron en la fábrica de rótulos por su elevado coste y deficiente acabado. Y la otra opción, por la que opté era hacer dos cajas, una dentro de la otra de esta forma, pegando las caras interiores con las exteriores dejaba los extremos í¢â‚¬Å“escalonadosí¢â‚¬Â y aumentaba bastante la superficie de pegado además de ser prácticamente imposible el desplazamiento de las caras.
Al hacerlo de esta forma también solucionaba un tema La puerta. En principio la parte delantera de la cámara iba a ir apoyada por todo el borde exterior (en el que se colocaría una junta) y luego sujeta con infinidad de tornillos. Pero esta nueva solución me ofrecía un espacio interno si dejaba que la í¢â‚¬Å“caja internaí¢â‚¬Â quedara como a 0.5cm del borde exterior solo había que poner una pieza de ese tamaño exacto que encajara en el interior de la caja externa y apoyara sobre el borde de la caja interna, donde iría alojada la junta. Después con algún tipo de í¢â‚¬Å“artilugioí¢â‚¬Â ya aprisionaría la tapadera contra la junta.
De esta forma, la tapadera, y también visor, no es más que una pieza í¢â‚¬Å“LIMPIAí¢â‚¬Â de metacrilato (por ahora), sin ningún tipo de elemento externo por lo que puede ser fácilmente intercambiable en caso de rotura-ralladura, permitiendo además varios grosores, incluso si fuera necesario, cristal. En un momento dado, puedo disponer de varias piezas en las que le coloco algún filtro de color para corregir la imagen dependiendo de las circunstancias de la pesca (obviamente solo se podría cambiar en seco).
Bien, encargué las piezas que me costaron unos 35í¢â€šÂ¬ aproximadamente y luego tras ver que no podía conseguir por mi cuenta un pegamento adecuado, volví a que me lo pegaran con CLOROFORMO, el cual literalmente FUNDE el metacrilato y lo deja como una sola pieza. Por esto me cobraron otros 20í¢â€šÂ¬ creo recordar. Aproveché también para que me pusieran unos trozos de metacrilato en las esquinas de la parte frontal, con un agujero pasante de unos 4mm para alojar ahí unos tornillos inox que sujetarían después dos placas inox atravesadas por delante del frontal, aprisionando la junta.
En estas fotos se puede ver la sujección del frontal, en la segunda como queda el pegado de la doble caja, la caja interna es de 0í¢â‚¬Â²5cm y la de fuera de 1cm. Y en la tercera foto se puede ver como queda de transparente el pegado de las placas, tan solo se aprecian algunas burbujas que no se pudieron eliminar en el pegado.
Ya con la caja terminada, y antes de seguir, hay que hacer una prueba de estanqueidad por lo que me la llevé a pescar un par de días. En el primer día probé con una goma haciendo de junta. Aparentemente quedaba todo muy bien encajado pero en las pruebas que hice hacía unas gotas de agua en las esquinas. Las esquinas son sin duda el punto debil para el sellado pues es donde confluyen las placas y es muy difícil que queden enrasadas las uniones. Descartada la junta de goma, pensé en algo que fuera capaz de rellenar las imperfecciones por si mismo: La Silicona.
Con silicona puse un cordon í¢â‚¬Å“generosoí¢â‚¬Â en todo el borde interior y acto seguido, tras envolver la tapadera en un film, la cerré haciendo una ligera presión y observando como se homogeneizaba la superficie. No presioné del todo para dejar un margen donde poder darle un í¢â‚¬Å“apretóní¢â‚¬Â al cierre después. Al cabo de un par de horas (seco al tacto), quité la tapadera y el film que salió sin problemas, dejando la junta perfectamente recta. Al día siguiente ya estaba completamente seco para la segunda prueba.
Hice varias pruebas cogiendo profundidad progresivamente, primero en 2 o 3 metros, obervando concienzudamente la posible formación de gotas. Al no ver nada me fui a 5 o 6m.. igual.. después pasé a un fondo de 12m con el mismo resultado y ya para finalizar me fui a lo más hondo que podía alcanzar en la zona 16m. ¡Prueba superada!
BIEN!!! pues ya tenemos una í¢â‚¬Å“cajaí¢â‚¬Â a la que no le entra agua
Ahora para pasar de í¢â‚¬Å“cajaí¢â‚¬Â a í¢â‚¬Å“carcasaí¢â‚¬Â hay que dotarla de cierta funcionalidad. Lo primero fue dotar de un mango con elementos de pvc para poder manejar bien la carcasa.
Después, para que la cámara vaya siempre en la misma posición dentro de la carcasa, le hice una í¢â‚¬Å“bandejaí¢â‚¬Â con un trozo de PVC y unas pequeñas escuadras de aluminio. Calculé la posición de la cámara y le practiqué un aguero a la bandeja para ponere un tornillo que encaje en el correspondiente del trípode de la cámara.
Ya tenemos la í¢â‚¬Å“carcasaí¢â‚¬Â, que no le entra agua, y que podemos ponerle dentro la cámara sin peligro de que vaya dando tumbos. Ahora mismo, tal y como está, la única opción es dejar la cámara encendida y grabando, meterla en la carcasa, cerrarla y grabar hasta que se agote la cinta. Eso es poco práctico.
Al margen de los fabulosos botones que hacen Ramón y Fernando, yo quería evitar a toda costa hacer un agujero a la carcasa para poner un botón (que grabe y deje de grabar, por ejemplo). Aquí es donde retomo el tema del LANC.
El LANC es un protocolo que emplea SONY para mandar órdenes a las cámaras desde un mando externo mediante un cable que se conecta a la cámara en el conector que lleva.
No fue excesivamente complicado encontrar un circuito LANC como he dicho en ebay hay de todo en este caso encontré una carcasa (sport housing) para cámaras sony que empleaba dicho circuito. La carcasa es solo para salpicaduras, polvo etc y además no le vale a mi cámara pero por 30$ la tenía en casa con circuito y todo.
Desmontado el circuito:
El circuito es dependiente de la cámara, es decir, no necesita alimentación propia.. con enchufarlo es suficiente Dispone de el cable negro y gordo que es el que va al conector de la cámara y el resto de cables que van a los diferentes botones. Por ejemplo, juntando el naranja con el verde, es zoom para adelante, verde con marrón, zoom para detrás y así varias combinaciones. No todas las combinaciones funcionan, pero la de grabar (que es la misma que la de parar de grabar) si que va y con eso me vale.
Alojamos entonces el circuito en el interior de la carcasa con un pegote de silicona de formas que podamos enchufar el conector antes de meter la cámara:
Pero entonces cómo accionamos la función? el circuito está dentro y los cables también claro en este caso marrón con amarillo. Bueno, pues si no podemos interactuar materialmente con el interior ya que no queremos hacer agujeros, solo hay dos opciones para comunicarse: la luz, y los campos magnéticos. Se puede poner en el interior un interruptor que se accione mediante una señal luminosa, pero en un medio tan cambiante de luces y sombras, es poco fiable. Así que opté por un interruptor í¢â‚¬Å“reedí¢â‚¬Â que no es más que una capsulita de cristal que alberga dos placas metálicas que í¢â‚¬Å“casií¢â‚¬Â se tocan por acción de un campo mágnético cierran el circuito. Al hacerlo sucesivamente, pues la orden es individual (al contrario del zoom, que necesita el circuito cerrado durante un tiempo) se empieza a grabar, o se para Tan solo con deslizar por encima de la zona un pequeño iman de suficiente potencia.
estos son los interruptores (switch) í¢â‚¬Å“reedí¢â‚¬Â
Pasando el imán sobre la placa donde está puesto el reed, se activa o se para la grabación.
Me quedan aún los mandos para el zoom, que he comprobado que funcionan, pero no se si será funcional por el momento no los pondré. Y en el tema del ahorro de energía, por ahora la batería se porta MUY bien, pero buscando algún tipo de solución como esta podría ser capaz de apagar del todo la cámara y volver a encenderla.
Seguramente aún le haré algunas cosas la primera de ellas será compensarla de flotabilidad, pues flota mucho todavía , la dejaré obviamente positiva, pero algo menos que ahora. También le pondré sika o silicona al mango para que no resbale con el guante y se pueda manejar con firmeza.
Ah.. y que no se me olvide llenarla bien de GEL DE SILICE por si acaso.
En este proyecto agradecer por supuesto la inestimable ayuda y asesoramiento de Fernando, Carlos y Javi. Y de mi amigo
Guti, que me ayudó con el tema de los mandos.
En mi blog tengo puestas más fotos, aunque las principales son las que he puesto aquí. Allí a modo de galería las podeis ver más grandes y todo eso. El que le interese pues ahí están.
