Material > Equipo Pescasub, Brico-Sub y Embarcaciones
FUSIL DE MADERA: Puesta al día integral de doble goma.
Mikel_24:
Hola,
Esta vez también se trata de un fusil ajeno. La historia de este fusil es que fue comprado por un compañero de mi club (UGARISUB de Gorliz) a un precio, en principio, barato porque como veréis es para zurdos.
Cuando lo recibió se dio cuenta de que tenía ciertas faltas que merecía la pena arreglar y me ofrecí a hacerlo.
Vamos con las fotos, que es lo que os gusta:
ANTES
Esta es la única marca/logo que tenía el fusil, no la conozco y San Google no me dice nada. ¿Toro Spearguns?
Es un madero doblegoma (doble 16) de 105cm (creo).
Detalle de los insertos de las gomas.
Madera expuesta en guía de varilla
En los agujeros de las gomas también hay madera expuesta y la fibra de carbono tiene canto vivo. Parece que lo forraron tal cual y luego cortaron a cutter el sobrante.
Fibra desconchada en el cabezal. Realmente tenía la fibra despegada y al levantarla con el dedo cascó.
Mecanismo. Es un MVD Predator, que para su montaje requiere dos pasadores o un tirafondo vertical en el ojal trasero + pasador en los agujeros delante del gatillo (como mínimo).
En este caso se ha instalado solo con el tirafondo trasero y otro tirafondo adicional metido en ángulo en la parte delantera del mecanismo para que haga tope y no se salga.
El rebaje bajo el mecanismo para poder acceder al gatillo es de tamaño cuestionable. Yo tengo una talla 8 de guante y los dedos no excesivamente grandes… y con guantes no me cabría el dedo para disparar. Comentar también que el guardamonte es comercial (cortado a laser y plegado) y tiene los cantos muy vivos.
El apoyo de carga es un pegote de Sikaflex pero parece que no ha adherido bien a la madera.
El carrete, marca YAKASUB, estaba gripado. No aflojaba la tensión en la bobina independientemente de en qué dirección se girase la palomilla del freno. Lo desmonté para retirarlo del fuste y me encontré esto.
La tuerca ciega tenía dentro un “trocito” de tornillo o varilla roscada (a modo de tope para que no roscase más supongo). Y la tuerca plástica de freno tenía los filetes de rosca comidos, por eso daba igual en qué sentido se girase. Irrecuperable (a lo sumo el dyneema).
Los tirafondos del soporte del mecanismo tienen la cabeza pasada. No se si es que los han metido con atornillador y les ha resbalado la cabeza PZ. Tampoco parece que hayan pretaladrado y rellenado el agujero con aceite silicona o cera o algún otro impermeabilizante, porque ha absorbido agua por todos los agujeritos y la madera se ha oscurecido. También es tornillería de unos diámetros muy justos (2,5mm, 3mm a lo sumo). Es una constante en toda la tornillería del fusil.
Otro punto donde estaba la fibra de carbono despegada del fuste. Se aprecia al asistente cualificado de pequeña estatura por ahí detrás.
PROCESO
Y después de documentado el estado inicial, empezamos a trabajar.
Lijado completo del fusil. El grueso del fuste con la lijadora de banda (banda suelta) y el resto de recovecos a mano, Dremel o amoladora recta con una fresa. Está hecho con tres listones de una madera que no identifico (no soy experto en maderas en absoluto). Y de un trocito que recorté del apoyo de carga (muy largo, realmente podía haber quitado más), comprobé como la unión entre listones no es excesivamente fuerte (lo partí con los dedos, cascó el adhesivo, no se rompió la madera).
El hueco del mecanismo estaba (en mi opinión) mal mecanizado. Habían fresado sobremedida para asegurar que el mecanismo entrase, sin escuadrar los extremos a formón, por lo que el tirafondo que sujeta el mecanismo por el ojal trasero lo tuvieron que meter torcido para que mordiese madera. Así que preparé un trozo de iroko y lo pegué para rellenar parcialmente el hueco y después mecanizarlo de nuevo.
Con el mecanismo colocado a la altura deseada, toca medir con cuidado para los agujeros del pasador. Y taladrar siempre con el mecanismo puesto, así hace las veces de guía en caso de que haya alguna décima de error.
Agujeros para las gomas achaflanados hacia atrás y tallados más profundos (porque posteriormente irán forrados e inevitablemente algo de profundidad va a perder). También es importante matar todas las aristas vivas, porque si no se redondean es muy fácil pasarse a la madera cuando se lija el carbono. Además las aristas vivas y las pinturas/resinas/barnices no se llevan bien. Los productos migran de las aristas, cosas de tensión superficial.
Y ahora toca forrar en carbono.
En algunos tutoriales de uso de “Kit de forrado en carbono” se ve como lo primero que se aplica es lo que llaman capa base (“base coat”) que es una resina epoxy negra espesa cuyo objetivo es, cuando está a medio curar, servir de adherente para el tejido de carbono y evitar que si posteriormente al lijar te comes el carbono o se te abre la trama en curvas/aristas, asome el color del material base (en este caso la madera). Yo no tengo ese producto, así que en otras ocasiones he optado por dos soluciones:
Primera mano de resina de laminación pigmentada. Problemas, es una mano extra de resina (+€), hay que andar pendiente de cuándo está a medio curar para pegar la fibra de carbono (+tiempo), no es 100% opaca (sigue existiendo el riesgo de que asome la madera al abrir la trama) y además no fija la fibra de carbono todo lo bien que me gustaría para evitar que se mueva cuando le das más resina encima antes de envasar al vacío.
Poner siempre dos capas de fibra de carbono (+€) con lijado intermedio (+€ y +tiempo).
Así que esta vez he optado por otra solución, y parece que va bien. He pintado todo el fusil en negro con spray acrílico MTN. Como la madera chupa la pintura, sigue quedando poroso, así que la resina adhiere correctamente. Después corto y sujeto las piezas de fibra de carbono con adhesivo spray Super77 de 3M (tienen otro producto específico para composites que te garantizan no interfiere con las resinas, pero es más caro y difícil de encontrar).
Todas las áreas de madera delgada o compleja (cabezal, unión empuñadura/fuste, zona mecanismo, etc) tienen refuerzos con retales de carbono bajo la pieza de tejido final.
Resina de laminación (100gr de resina + 45 de catalizador para este producto concreto). Importante echar los dos productos en un vaso (con báscula), mezclar bien (3-4 minutos) y después verter a un vaso limpio y mezclar de nuevo. Aunque raspemos las paredes, SIEMPRE se queda producto adherido que no se mezcla bien y no acaba de curar. Nunca utilizar la resina directamente desde el primer vaso de mezclas.
Tras embadurnar la resina, lo forro con tejido tricapa (peelply + film sangrador + empapador). Este producto se llama Vacuopeel (más sencillo que superponer los tres productos por separado). Es lo que se ve de color blanco. Para sujetar las capas uso cinta aislante (el epoxy no se pega al vinilo).
Envasado al vacío hasta que los restos de resina que quedan en el segundo vaso está bien curado.
Lijado en taller para quitar arruguitas, hilos, limpiar el hueco del mecanismo (Dremel), agujeros para las gomas, etc. La guía la limpio entera (lija alrededor de un trozo de varilla) hasta llegar a la madera y se vuelve a pintar toda la madera expuesta en negro con spray acrílico (tapando con cinta de carrocero lo que no queremos manchar).
Aquí veis el fusil con varilla y mecanismo sujeto con el pasador (provisional, luego se pondrá otro cortado a la medida adecuada)
Instalado en el torno de acabados reciclando un soporte que usé para un fusil previo. Cuando termine me tocará retocar alguna zona a la que ahora no puedo acceder (agujero para la goma delantera) y lijar/pulir las transiciones.
Resina de acabado (50gr de resina + 19gr de catalizador para este producto).
Bien untado y dando vueltas
Hoy ya está curada la resina de acabado y toca desmontar, lijar suavemente para quitar alguna burbujita, pelillos, etc.
Y hasta que el dueño no decida qué vinilos se le van a querer poner… no tendremos más novedades.
A ver si soy capaz de subiros un video...
Dentro video: https://i.imgur.com/NXV4wcC.mp4
Un saludo!
Y seguimos para bingo...
Una vez bien curada la primera mano de acabado, elegidos/diseñados los vinilos y mandados hacer.... toca lijar todo el fusil de nuevo para intentar quitar irregularidades sin llegar a comerse el carbono...
Poner los vinilos sin cagarla y que queden torcidos...
Y dar una segunda mano de resina (Top Coat epoxy) encima
Y en cuanto cargue... os pongo el video.
Ahora toca darle dos manos de resina epoxy blanca + grip a la empuñadura.
Un saludo,
Mikel
Bueno, pues ya le he puesto el grip a la empuñadura.
Después de delimitar con cinta aislante (vinilo) y enmascarar los alrededores (cinta americana porque no tenía de carrocero, pero es lo suyo), mezclo 10 gramos de resina con su catalizador y un poco de pigmento empastado. Y aplicamos la primera mano. A la primera es complicado que quede bien cubierto, pero no pasa nada.
Y cuando ya está bien gelificada, repito la operación con una segunda mano idéntica
Y cuando esta segunda mano ya no se descuelga pero aún sigue pegajosa... espolvoreamos con sal gruesa.
Lo siguiente es esperar a que endurezca bien (día siguiente) y disolver la sal bajo el grifo. Ya lo tengo hecho y ha quedado bien. PERO me he encontrado con una sorpresa desagradable y son unos residuos sobre algunas zonas de la barriga del fusil encima de la resina. Al mojarlo con agua, han salido unos velados que en parte se iban al rascar con el dedo/uña. Lo único que se me ocurre es que el adhesivo en spray 3M Super 77 haya migrado a través de la fibra de carbono y haya contamidado la resina. Veré de pulir esas zonas (lija de 1000 y 2000 al agua y luego pulimento de carrocería) a ver si lo salvamos.
Y creo que, aunque sea más caro, voy a comprar el adhesivo específico de 3M para composites que tiene una formulación que garantiza no afecta a las resinas en proceso de infusión, etc. En teoría el Super77, usado con mesura, tampoco afecta... pero a saber.
Seguiremos informando!
FINALIZACIÓN
Los velados de marras terminaron saliendo con lija de agua de 800-1000-1200 y finalmente pulimento. Así que ni tan mal.
Para el apoyo de carga le he pegado un taco de goma sobredimensionado con cianoacrilato y acelerante. Después, una vez curado, lo he contorneado con una fresa de recortar en la fresadora y finalmente he redondeado los cantos con una fresa de redondear. Las pequeñas marcas que quedan las quito a mano con lija (en la foto no se han quitado todavía)
Para podre colgar el fusil de la boya y evitar que se machaque la empuñadura cuando se golpea con el fondo para llamar la atención de los peces, he preparado una chapita de inox pulida con tres perforaciones. Dos para tirafondos y otra para sacar la gaza de dyneema de 1,9mm. En la empuñadura hago tres agujeros, dos para los tirafondos y el tercero, de mayor tamaño, para ocultar el nudo del dyneema. Cuando es empuñadura sintética de resina de PU no le hago nada especial. En este caso, siendo madera, he sellado con epoxy para evitar que chupe agua.
No he ilustrado el proceso de hacer e instalar los diferentes componentes de la herrería pero todas las varillas son de inox 316 de 2,5mm, el guardamonte de chapa de 2mm (recortado vía plantilla, curvado y pulido). Todo lo que va atornillado tiene una aplicación generosa de grasa de silicona para evitar entrada de agua. Y lo que no está previsto que se toque (varillas guía hilos) está sellado con Araldite. El carrete es un Meandros Fire 2 que le compré hace una pila de años a Daniel MR y que tenía aparcado sin uso.
Y aquí unas fotos glamourosas del resultado final. Menos glamourosas de lo que me habría gustado, pero el zagal venía a por su palo al día siguiente, daban mal tiempo y no podía escaparme a unas rocas o la playa para hacer algo más decente. Cosas de vivir en el norte supongo...
De flotabilidad ha quedado levemente positivo de empuñadura (le faltan 70gr), que tan pronto le ponga soporte de cámara quedará neutro o negativo. El chaval lo ha probado y está contento, así que con eso ya me vale.
Un proyecto aparcado y a por el siguiente... que ya lo tengo esperando en casa.
Un saludo y espero que a alguien le sirva por si le da por enredarse con un asunto de estos.
Mikel
Rafa Guti:
impresionante
eres un artista
[aplauso] [aplauso] [aplauso]
mi abellán creo que va necesitando un repaso, qué me recomiendas??? lijar todo bien primero (supongo) y después?
Mikel_24:
--- Cita de: Rafa Guti en 14 de Abril de 2021, 11:49:47 am ---impresionante
eres un artista
[aplauso] [aplauso] [aplauso]
mi abellán creo que va necesitando un repaso, qué me recomiendas??? lijar todo bien primero (supongo) y después?
--- Fin de la cita ---
Si lo vas a hacer en casa, resina epoxy con catalizador rápido. Te diría que TopCoat, pero tarda más en curar y te vas a aburrir de darle vueltas para evitar que salgan churretones.
Le pones una hembrilla en cada extremo (aprovecha algún agujero de tirafondo existente, lo cuelgas, lo embadurnas (no te pases de cantidad) y le vas dando la vuelta cada 10 minutos hasta que empieza a gelificar (te pones la alarma de cuenta atrás mientras ves una película o algo). Cuando ya esté bastante curada (lo verás en el bote donde tienes la resina sobrante y la brocha), ya no escurrirá y no necesitarás darle más vueltas.
Si no te quieres liar con un torno de este estilo, es la mejor opción.
Cuando cure, le das una lijada suave (lija siempre con un taco de madera de buen tamaño detrás para que se centre el lijado en las gotas que puedan quedar), desengrasas/limpias con una bayeta de microfibra empapada en acetona y repites la jugada (otra mano de resina).
Y listo.
Un saludo!
Rafa Guti:
perfecto gracias
antes del verano lo haré
seguramente te vuelva a pregutar algo, no te vayas muy lejos [broma]
CARMONASUB II:
alucinante el curro que te das [aplauso] [aplauso]
Navegación
[#] Página Siguiente
Ir a la versión completa