Y ahora, como “novedad”, he decido hacerme mis propias empuñaduras anatómicas.
Empezamos con un bloque de arcilla de moldeado.
Ayuda de operario cualificado IM-PRES-CIN-DI-BLE
Primeros moldeados
Una vez seco, remoldeado, parcheado, lijado, etc. La cosa queda tal que así
Barnizado guarramente para no tener problemas en los futuros pasos. Secado express con pistola de calor en pseudo-horno casero (en el taller) mientras me pegaba con otros menesteres.
Últimos ajustes con masilla epoxy, plastón en la parte superior para varillas se sujeción y materiales (silicona para moldes, vaselina desmoldante y demás).
De recipiente decidí utilizar el propio de la silicona. Buena idea, pero ejecución mejorable. A la hora de mezclar silicona + catalizador hay que ser muy cuidadoso porque si queda producto sin mezclar, no curará correctamente. Me pasó en una esquinita inferior (sin importancia, pero ahí está).
Con 1kg de silicona no fue suficiente y tuve que hacer otros 300gr. Y a esperar que cure después de darle unos cuántos meneos para quitar burbujas (en la medida de lo posible.
Al día siguiente (24h) cortando el bote y haciendo una ranura en la silicona, la cosa queda así:
Y usando el recipiente (cortado en dos) como estructura para sujetar la silicona, pinta de esta manera
Calculando volumen de resina necesario para hacer la empuñadura
200ml en total, aunque para cómo las instalo yo (pegadas y con tirafondos de refuerzo) serviría con algo menos porque luego le como casi todo el taco cuadrado superior para subir la mano en el fuste. Si se prefiere encastrar la empuñadura cajeando el fuste, ese taco cuadrado es necesario.
Resina de poliuretano para colada. Como estoy acojonado con que el fusil me quede con flotabilidad negativa (me pasó con el primero) he elegido una resina que una vez curada, flota. Feather Lite de la marca SmoothOn. Es una resina con muuuuuuucha carga (no se de qué, pero se decanta al fondo la resina y arriba queda una especie de polvo apelmazado muy liviano. Requiere mezclar cada producto por separado, mezclar luego las proporciones correctas y seguir mezclando más. Verter, vibrar un poco para quitar burbujas y dejar estar.
Con la empuñadura preparada y antes de ajustarla, sigo trabajando en el fuste. Ahora toca “afilarlo” un poco hacia la punta. Tanto en anchura como en grosor.
Redondear cantos y darle forma “armoniosa” (dentro de que va a quedar un remo de cojones, porque no tengo material a lo ancho para poder darle forma de hueso de sepia, va a costar moverlo lateralmente….). Nota mental: Las fresas de redondear cantos SON LA OSTIA!
Y cajear la zona de la empuñadura para exponer el gatillo y llegar la empuñadura lo más arriba posible.
Y ahora ajustar la empuñadura a su sitio. La lijadora con banda de grano 36 se come el poliuretano (y los dedos si te descuidas) que da miedo. He decidido dejarla tal y como se ve en las fotos con el sargento.
Y ahora el encolado de la empuñadura, que no tiene mucho más misterio que mezclar bien el pegamento epoxy (Araldit Estandar), embadurnar y pegar. En este caso, como quedaba horizontal y no resbalaba, ni siquiera le he puesto un sargento.
Llegados a este punto y por coincidencia de compromisos laborales, el compañero Peretora pasó por Bilbao, así que aparte de contar muchas historias y más mentiras refrigerio en mano, le echamos un vistazo a los maderos (acabados y en proceso). Entre ellos, este.
El tamaño desmesurado y aspecto cuadrado de este fusil se debe un motivo principalmente: QUIERO HACER UN TRABUCO DE DOBLE GOMA PARA USAR VARILLA GRUESA Y NO QUIERO PILLARME LOS DEDOS CON FALTA DE FLOTABILIDAD. Ya me pasó con mi primer fusil de madera, que inicialmente iba con varilla de 7,5 y ha terminado con una de 6,7mm para poder usarlo.
Así que mi plan era dar la forma del fuste por buena tal cual está y empezar a pensar en la herrería y acabados. Pero Peretora me confirmó lo que yo ya sospechaba: moverlo lateralmente va a ser un infierno por la altura y sección semi-cuadrada del fuste.
Y me dio un buen consejo. Y como los buenos consejos hay que seguirlos, el plan es el siguiente: preparar todas las piezas de herrería que acompañan al fusil, poner todos los componentes (varilla, carrete, mecanismo, tornillería, etc) en su posición aproximada (aunque sea con cinta) y ver cómo voy de flotabilidad.
Aparte de eso añadiré dos varillas de TIG de 1m de largo y 2mm de grueso sujetas con cinta a la varilla para tener algo de margen de cara a la fibra de carbono con la que lo forraré parcialmente y empezar a quitar madera hasta dejarlo lo más fino posible.
Y en esas estamos. Así que el siguiente paso es preparar las piezas de inox.
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Hola,
Vuelta a la carga.
Pegada la empuñadura, le metí dos tornillos de inoxidable enhebrando madera y empuñadura. A toro pasado veo que podría haber dejado un poco más de madera bajo el mecanismo, pero imagino que será suficiente
Los tornillos están embadurnados con adhesivo epoxy Araldit antes de meterlos
Y ahora a poner a dieta el fuste….
Con la empuñadura en su sitio va a costar un poco pasar la fresadora para redondear cantos por algunas zonas, pero bueno, siempre se puede hacer a mano.
Y como para probarlo en el agua necesito que esté toda la herrería lista, empiezo por el cabezal que para mi es la pieza más compleja de todas. Un retal de chapa inox de 4mm de espesor, un poco de rotaflex, unos taladros, unos avellanados, un trozo de varilla de soldadura TIG inox de 2mm… y tenemos esto
Falta soldar con tig las varillas, reducir el cabezal a su mínima expresión, pulir, etc. Pero eso para la próxima.