Muy buena exposición sitrico. Si me permites igual puedo contribuir a tu diseño con algunas ideas o mejoras, o críticas constructivas :|
Intentaré repasar tus puntos en el mismo orden:
1- La guía integral es necesaria sobre todo si se usan gomas circulares. Guía a la varilla y aunque está demostrado que no hay roce no está claro que no pierda potencia o velocidad. Lo que si está claro es que no aumenta la potencia. En todo caso (a lo sumo) consigue impedir el mimbreo inicial y evita la perdida de potencia.
2- íƒÆ’í¢â‚¬Å¡íƒâ€š¿por que dices "metodo mixto". Yo veo claramente obús de hilo (el que da un disparo mas sordo y silencioso y el que proteje mas la sección de madera). Respecto a las gomas, si tu fusil llega a pesar cerca de 3 Kg puedes montar hasta 2 gomas de 17.5 mm. Te quedará equilibrado
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3.- Aunque no se hasta que punto es encesario que las dos gomas tengan la misma longitud, seguro que mala idea no es. Apuntate un 8 :eek:
4.- Estoy deseando ver la foto de ese sujetahilo. A ver si te queda bien 8-O
5.- Talon apoy-acarga ? A que te refieres? Tenemos un problema de nomenclatura. :roll:
6.- El estilo Totem es el mejor para sujetar la varilla. Todo Dios lo está copiando
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8.- Si pudieras copiar la culata Dapiran (es la que usa Abellán) ......
9.- Mal asunto cuando se usan maderas de densidad superior a 650 / 700 Kg.m3 Algunos artesanos americanos usan "IPE" 1050 Kg. M3 pero solo para la lámina central. Para las dos exteriores montan "Teca". Así le dan la flotabilidad necesaria y ganan en resistencia a la flexion. Rigidez !!
10.- No nos has dicho el largo real del fusil (de la curva de las gomas hasta la segunda muesca (o teton) (o tetilla :twisted: ). Para un 100, perfecto 130 x 6.5 mm. Para un 110 mejor 140 x 7 mm y doble aletilla)
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11.- Como tensor considero (depués de haberlos provado) que es mejor el tensor estilo OMER, una goma con un agujero en cada extremo y la cuerda DEL CARRETE (no otra) pasando por el circuito clássico. El que tu expones es mas elástico y ayuda a cargar y pasar el hilo, pero el otro es mas seguro y si encima le montas un carrete como el que usan Totem o Abellan (que es el mismo) te olvidaras del tensor. Ese carrete suelta hilo cuando nota el tiron de la varilla. No hay tensiones extra. Si alguien sabe de un carrete mejor, que lo diga. 8-O 8-O
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Lo que si es interesante es un buen "quitavueltas" o "emerillón" yo uso unos que son prácticos, ligeros (9 gramos) y resisten 120 Kg. Superior a la resistencia del monofilamento.
12.- El mecanismo de disparo es la parte mas importante del fusil. Yo no me la jugaría con eso y si estuviera metido en un montaje de un fusil de madera me pediría un mecanismo "Totem" (por encima de 250 Kg. de resistencia a al rotura) o un Abellán (400 Kg. o mas) Además, tiene que estar muy bien reglado respecto a la guía o el fusil no te disparará bien. icon2_11
13.- Perfecto con la sección en forma de sepia. Si creas una parte ancha y plana en la zona del cabezal iría muy bien para el retroceso secundario. Ver foto:
14.- El carrete ya he hablado antes pero, íƒÆ’í¢â‚¬Å¡íƒâ€š¿por que eje horizontal? Tendrias mas movilidad lateral si el eje es vertical, con lo que el carrete te queda horizontal. Foto:
15.- Si no encuentras resina epoxi (bicomponente de acción lenta) usa barniz de poliuretano nautico. 3 o 4 capas. :eek: Si le metes algo mas antes de barnizar, te pordía repeler el barniz. Ojo !!!
Nota.- Estoy ansioso de ver las fotos. Espero que te quede muy bien y puedas hacer grandes capturas (y no me refiero a tamaño, sino a tiros finos y dificiles). Nada como pescar con un fusil de diseño propio. SUERTE icon2_08
