LLevo unos días preparando el post sobre la construcción del fusil de madera, aprovechando unas fotos que saqué cuando lo hice. Todas las fotos son apliables para no sobrecargar mucho la pagina.
Antes de nada decir que no me considero ningún experto en la construcción de fusiles, ni mucho menos, por lo tanto seguro que encontrareis muchos errores.
Mis conocimientos no están al nivel técnico de muchos de vosotros, asi que sólo deseo hacer una humilde aportación para que pueda servir de ayuda a gente que desea fabricarse un fusil de madera sin demasiadas complicaciones.
El objetivo es la construcción de un 90 de madera.
Preparación de la madera.El fusil irá construido en tres láminas: dos laterales de teca de 1 cm de ancho y una central de izombe de 1,2 cm de ancho. El largo de todas las piezas es de 120 cm y el alto 4 cm.
Lo más sencillo es cortar todas las piezas a medida en una carpintería.
Una vez que tenemos las piezas, las unimos con cola y las apretamos con unas torniquetas. Ponemos un listón a cada lado para que la presión ejercida sea lo más uniforme posible.
Para el encolado se debe utilizar cola de poliuretano resistente al agua.
El resultado una vez encoladas las laminas será un listón de 120 cm de largo, 3,2 cm de ancho y 4 cm de alto. Posteriormente recortaremos el alto para dejarlo definitivamente en 3 cm. La causa de hacer este recorte es que de esta forma los cantos superior e inferior quedarán perfectamente rematados como se si tratase de una pieza única.
Una vez recortada la madera nos quedará una pieza de 3,2 cm de ancho y 3 cm de alto. En la foto se distinguen claramente las tres láminas de madera empleadas; la teca a los laterales y en el centro, en tono amarillo, el izombe.
Ya tenemos la madera preparada para la construcción del fusil
Guía de la varilla.Marcamos el agujero por donde pasaremos la goma, que irá a 5 centímetros del extremo. Luego, con la ayuda de una varilla, marcamos el encaje del mecanismo de disparo. El procedimiento es el siguiente: ponemos la varilla encima del taco de madera de forma que la segunda muesca quede a 90 cm del agujero de la goma. El extremo de la varilla nos indicará el sitio exacto donde marcar el encaje del mecanismo de disparo.
La guía tendremos que hacerla, lógicamente, desde el encaje del mecanismo hasta el extremo de la madera. Una fresa de media caña de 6 mm nos puede servir. Es importante que la guía quede perfectamente centrada en la madera. La profundidad de la guía es de 2 mm. Si no disponemos de fresa en casa lo mejor es llevar la pieza a una carpintería para que nos realicen este trabajo.
Culata.Hacemos la perforación para el encaje del mecanismo en el lugar marcado. Para esto utilizamos formones de medidas apropiadas. Es importante que el mecanismo de disparo quede centrado y a la altura adecuada acorde con la varilla. Para impedir que el mecanismo se mueva, se hacen unos agujeros en la madera de forma que coincidan con los del mecanismo, luego se introducen unos pasadores del mismo ancho que la madera. Para dejar el mecanismo a la altura justa, podemos poner la varilla en la guía y cargarla en el mecanismo. Luego sacamos medidas y marcamos para agujerear.
La empuñadura y el apoyador de carga están fabricados en sapelli. Primero marcamos sobre la madera utilizando como modelo una empuñadura de un fusil convencional y luego le vamos dando forma con una escofina y lija. Para colocar la empuñadura hacemos dos agujeros de 10 mm en ésta y otros dos en el lugar adecuado en el cuerpo del fusil. Luego unimos la empuñadura al fusil con tubillones de madera que pegamos con cola.
Antes de colocar el apoyador de carga, recortaremos el largo del fusil, si es necesario, de forma que éste no quede muy retrasado. Para unirlo podemos utilizar también tubillones y cola o simplemente tornillos de acero inoxidable. Justo detrás de la empuñadura, podemos rebajar un poco de madera, en forma curva, para tener más espacio para la mano. Estas dos uniones (empuñadura y apoyador) las dejamos para el final, cuando esté todo el trabajo realizado.
Por último, para terminar con la culata, recortamos una chapa de acero inoxidable con las medidas adecuadas para que tape el hueco del mecanismo. En esa chapa soldamos una varilla de acero inoxidable que nos servirá como cubregatillo. Esta chapa irá fijada en la parte de abajo del fusil con tornillos de acero inoxidable. Antes de atornillar es importante hacer un agujero con una broca de diámetro inferior al tornillo para que éste entre fácilmente y no astille la madera.
Rebajes laterales.Para que el fusil quede más bonito y sea más manejable en el agua realizamos unos rebajes en las esquinas de la parte superior e inferior del cuerpo del fusil. Lo primero que debemos hacer es marcar con lápiz la madera que queremos rebajar, para intentar que queden los dos lados lo más iguales posible. Con un cepillo vamos desbastando el grueso de la madera que deseamos eliminar. Luego usamos lija para dejarlo más fino.
Cabezal.El extremo del cabezal lo dejaremos curvo, de esta forma el fusil quedará más bonito y será más hidrodinámico. Si disponemos de una sierra caladora podemos hacer el corte curvo fácilmente. Si no es así utilizamos una escofina y la lija y vamos rebajando madera hasta conseguir la forma deseada. Es importante marcar con lápiz la curva antes de cortar.
También debemos realizar el agujero para la goma. Utilizamos un taladro, preferiblemente con soporte, así el agujero nos quedará perfectamente vertical. El agujero dependerá de la goma que vayamos a utilizar. Yo para una goma de 19 utilicé una broca de 17 mm, de esta forma la goma queda ajustada y no se moverá tanto. Para que la madera no astille al perforarla podemos colocar un taco debajo y apretar con una torniqueta, de esta forma cuando la broca atraviese totalmente la madera del fusil, este taco impedirá que astille. El borde del agujero podemos pulirlo con lija para que la goma asiente mejor.
Por último para terminar con el cabezal, sólo nos queda hacer una pequeña ranura en el extremo para que nos sirva de guía del hilo. Además colocaremos una alcayata en forma de L de acero inoxidable en la parte superior y a un lado de la varilla. Esto nos servirá para sujetar el hilo y al mismo tiempo la varilla. Para la colocación de la alcayata primero agujereamos con el taladro utilizando una broca de diámetro ligeramente inferior y luego atornillamos la alcayata. Podemos poner unas gotas de un pegamento fuerte para que no se mueva.
En la parte inferior del cabezal atornillamos una embrilla de acero inoxidable donde posteriormente fijaremos el hilo.
Barnizado.Una vez montadas las diferentes piezas de madera pulimos con una lija de grano muy fino.
Luego para impermeabilizar el fusil utilizamos un barniz de poliuretano resistente al agua. Es necesario dar al menos tres manos. Entre mano y mano, damos una pasada de lija de grano muy fino para eliminar posibles imperfecciones y goterones. Cuidado de no pasarnos y eliminar completamente el barniz.
También podemos utilizar resina epoxy para impermeabilizar en vez de barniz. Sin duda esta es mejor opción.
Goma.Para terminar solo nos queda preparar la goma para el fusil. Para calcular el largo, multiplicamos la longitud efectiva del fusil por 2 y dividimos entre 3. Por ejemplo para un 90:
90 x 2 / 3 = 60. Luego montaremos un obús de dyneema para evitar que se estropee la madera.
Esto es todo. Espero no haberme enrollado demasido.
Saludos.
