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Material => Equipo Pescasub, Brico-Sub y Embarcaciones => Mensaje iniciado por: Mikel_24 en 02 de Diciembre de 2016, 03:25:17 pm
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Hola,
Estoy preparando un fusil de madera, así que voy a poneros aquí las fotos y progreso del asunto.
Obviamente hay cambios en el diseño y se irán viendo, pero el proceso constructivo es el mismo que en mi primer fusil (MK1 (http://www.pescasub.com/index.php/topic,45711.msg702949.html#msg702949)), así que trataré de ahorrar parrafadas y poner muchas fotos, que es lo que mola.
Tengo ya todos los materiales acopiados:
- Varilla de 6,25x1200 tetones mini marca Cortes comprada nueva en Viñasub.
- Mecanismo MEANDROS. Comprado nuevo directo a Meandros.
- Carrete MVD Soft Touch talla XS. Comprado de segunda mano con dyneema incluido.
- Gomas Primeline 17,5mm comprada en Monofilamentosydyneemas.
- Insertos plásticos Meandros comprados al tiempo que el mecanismo.
- Empuñadura en poliuretano de colada fabricada por un amigo local. Descontada de los €€€ que me debe! XD
La idea es hacer un monogoma que aproveche todo lo posible la longitud de la varilla (aletilla casi tocando cabezal) así que acabará con una longitud de estiramiento de 90cm y unas dimensiones totales de 130cm. Tengo madera de sobra, así que dejaré sobrante en la punta que siempre hay tiempo de cortar cuando por fin pueda presentar el mecanismo y encajar la varilla.
Madera de iroko, cuatro listones de 130x45x10mm. Como había pasado bastante tiempo desde que se cortó la madera, la he lijado levemente para quitarle mugre. También está desengrasada con acetona.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/01-WoodPrep_zps0qggq5br.jpg)
Esperando que evapore bien la acetona, mezclo resina y catalizador (Feroca Expofer 402) y catalizador.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/02-Gluing01_zpsxw5yfuan.jpg)
Una vez mezclado bien resina y catalizador, añado un poco de pigmento empastado para resinas epoxy. En teoría si no te pasas con la cantidad, no debilitas las uniones. La idea es que resalte un poco el color de las uniones. Esta vez no hay refuerzo de fibra, así que las uniones son mucho más delgadas y no se si quedará suficiente resina como para que se note el color.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/03-Gluing02_zpsq4uxcgzg.jpg)
Un poco cunde MUCHO.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/04-Gluing03_zpsbxzjpphn.jpg)
Dos maestras enfundadas en film de cocina, siete sargentos y listo. Esta vez he prescindido de taladros y palillos de pincho moruno para alinear los listones.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/05-Gluing04_zpszpllynoq.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/06-ClampingDetail_zpsrvvt88ba.jpg)
Un poco de ayuda nunca está de más.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/07-HelperInAction_zps9zymd3nv.jpg)
He tenido el fuste metido entre sargentos casi una semana. Después ha estado otras dos semanas colgando como un jamón en un secadero y finalmente casi dos meses en el carpintero, que el cabrón no terminaba de pasarlos por el cepillo.
El resultado es este (se trata del fuste más fino, obviamente, el otro, de cinco listones, lo dejaré aparcado un tiempo).
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/08-BlockPlaned_zpsomnv8akv.jpg)
El próximo día más. Un saludo.
Hola,
Día agridulce. Buenos progresos pero problema técnico que podría retrasar la continuación de los trabajos. Por partes.
El taco una vez cepillado tiene unas dimensiones de 39mm de ancho x 37mm de alto. No está perfecto, pero suficiente para esto, que no somos la NASA.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/09-BlankDimensions01_zpsdws3uc2k.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/10-BlankDimensions02_zpsx2mkbjyl.jpg)
Lo primero tallar la guía. 1,5mm de profundidad y 5/16” de diámetro (7,96mm). Os lo tenéis que creer aunque en la foto no se vea un pijo.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/11-RoutingShaftGuide01_zpsc0j7kf1r.jpg)
El resultado
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/12-RoutingShaftGuide02_zpsgk2gdeir.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/13-RoutingShaftGuide03_zpsskebyo0b.jpg)
Me guié por la línea de unión de los dos listones centrales y parece que en la punta del fuste variaba levemente… y el resultado es que está desplazada como 0,5mm hacia un lado. Se puede ver que la línea de epoxy (negro para más cojons) no queda justo en la parte más profunda de la guía, sino desplazada levemente. La próxima vez daremos una pasada de 0,5mm de profundidad a ver si hemos acertado para que haya opción de corregirlo.
Ahora el hueco del mecanismo: Primero quitamos lo gordo con la fresa de ½” (unos 12mm de diámetro).
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/14-RoutingMechPocket01_zps9rk79hrh.jpg)
No se aprecia pero para anchar el hueco del mecanismo hasta los 16mm (el mecanismo mide 15mm de ancho) he utilizado una fresa de menor diámetro, así las esquinas quedan más limpias.
Y una vez el mecanismo cabe, más o menos centrado, hago los rebajes para las orejas del mecanismo (pq sino queda muy alto). Esta vez uso la mordaza desplazable del taladro de columna (solo desplaza en una dirección). No tengo mesa de coordenadas, pero para esta chapucilla vale perfectamente.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/15-RoutingMechPocket02_zpsm0mocv72.jpg)
Un taladro no está pensado para fresar, porque el cono morse de acople del portabrocas a la pínola del taladro, no está parido para soportar esfuerzos laterales. Se puede salir y liarla gorda. Además no son máquinas tan rígidas como una fresadora y flectan.
Como es madera pensé que podría funcionar. Y funciona. Pero eso si, bajando el cabezal y bloqueando la pínola para que sea lo más rígido posible. La profundidad del rebaje en esa foto fue insuficiente y hubo que dar una pasada más.
Y aquí está el mecanismo presentado (el sargento solo sujeta el mecanismo en el sitio, no está forzándolo, el mecanismo se encaja solo y la varilla entra sin rozar nada)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/16-MechMockUp01_zps9qgqmh24.jpg)
Hecho eso, preparo los rebajes laterales para ocultar las gomas. Es una fresa de punta redonda de ¾” (19mm). En esta foto la guía parece menos profunda de lo que es en el resto del fuste, ya que en la punta el fuste era levemente más bajo. En realidad da lo mismo, porque estoy trabajando con un sobrante de casi 10cm en la punta y ese trozo se va a descartar.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/17-RoutingBandReceses01_zpsppsajrpb.jpg)
Y aquí viene el problema GORDO
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/18-RouterBitBroken_zpsbmzagspi.jpg)
Mientras hacía unas ranuras de 1/8” (3,2mm ma o meno) se me rompió la fresa. Y no tengo más. Y la compré a China. Así que como no encuentre otra de 3,2 o 4mm rápidamente, me veo esperando un mínimo de 3 semanas para seguir trabajando en este madero. Moraleja: Las fresas chinas hay que comprarlas a pares. Imagino que se rompió porque estaba dando una pasada de 4mm de profundidad en madera dura. La próxima vez haré pasadas más suaves a ver si así me duran más.
Y de momento estamos así. Guía hecha, rebajes laterales hechos (falta por dejar más fina la transición entre el rebaje lateral y el plano de la zona del mecanismo, eso lo haré a mano), y cajeado del mecanismo hecho.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/19-MechMockUp02_zpsksl6esyw.jpg)
Y esta tarde al Leroy Merlín.
Y como a la vista del mecanismo alguien va a preguntar, os lo cuento, que a mi los secretismos no me gustan.
De hace tiempo me habían llamado la atención los mecanismos que tenían apoyo de carga integrado. En la web de Meandros hay un montón, pero son todos mecanismos de sustitución para fusiles comerciales y se instalan con pasadores. No tener orejas laterales para la instalación en los maderos es un problema.
Pero a mi me sonaba que había visto uno que combinaba las dos características. Y tras buscar un poco lo localicé. Lo usa Fiberbambu en alguno de sus modelos (FB100 TENDER SHOT)
Escribí a Fiberbambu y a Meandros al mismo tiempo interesándome por ese mecanismo. El primero me dijo que se lo hacían a ellos exclusivamente por encargo y que por eso no lo encontraba en catálogo. Meandros (Petros) me respondió en cuestión de minutos confirmándome que no estaba dentro de su línea habitual de producción porque los hacían por encargo, pero que tenían uno muerto de risa en el almacén que me podían enviar sin problemas (68€+portes, imagino que a través de algún distribuidor en España podría haber sido más barato, pero siendo un mecanismo muy raro no quería que en lo que tardasen las gestiones me lo levantaran). Pagué por PayPal y en cuatro días en casa.
Ahora tengo que decidir si una vez instalada la empuñadura voy a cortar la madera al ras del culo del mecanismo o la voy a mantener (perfilada) hasta el apoyo de carga del mecanismo. Ganaría algo de flotabilidad y quizás quede más bonito. Veremos.
Hola,
Visto que tengo que esperar a que me lleguen las fresas de madera para continuar trabajando el leño, me he dedicado a ir preparando cosas que necesitaré a futuro.
Como por ejemplo una guía para el taladro necesario para el pasador de fijación del mecanismo. El LS está parido para sujetarse con tres tornillos (uno en cada oreja lateral y otro en el culo del mecanismo, por detrás de la pestaña sujetahilo). El mecanismo que voy a utilizar se instala, en principio, con un tornillo en cada oreja lateral Y un pasador.
Algunos mecanismos de Meandros vienen (previo pago) con una guía de taladrado para los pasadores, pero este no. Así que toca hacerse una.
Partiendo de un retal de inoxidable marrano de 4mm cortamos la pieza que necesitamos y marcamos la línea de pliegue para que no haga falta llamar a Hulk
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/20-DrillingJig01_zpspiszduyd.jpg)
Una vez plegado con un poco de amor, fijo la escuadra con tres puntos de soldadura.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/21-DrillingJig02_zpszaptajra.jpg)
Marcamos línea central, unos pasadores de 3mm para posicionar el mecanismo y que no se menee y otro agujero adicional (avellanado por su otra cara) para librar el tornillo de la pinza sujetahilo.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/22-DrillingJig03_zpscvegwxig.jpg)
Otra vista
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/23-DrillingJig04_zpskys6exli.jpg)
El pasador es de 4mm, así que broca de 4mm y al lío.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/24-DrillingJig05_zpsmr6s3dem.jpg)
Presto!
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/25-DrillingJig06_zpsamzbkp1r.jpg)
Lo habría hecho en acero vulgaris regularis, que es mucho más fácil de taladrar, pero no tenía ningún retal en espesor adecuado.
Y ahora a esperar a que lleguen las fresas para seguir haciendo viruta.
Un saludo,
Mikel
Hola,
El lunes recibí las dos fresas chinorris que había pedido en Amazon a un precio desorbitado. Una vino con la caja de plástico rajada, con óxido superficial y fuera del asiento que tienen en la base de la caja. Llamé a Amazon para ver qué podían hacer y sin siquiera ofrecerse a enviarme otra unidad para sustituir la que vino fea, directamente me devolvieron todo el importe. ¿Qué puede haber mejor que gratis? Pues lo hay… algo que NO SE ROMPA! (aunque cueste dinero).
Las fresas.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/26-ChinesiumRouterBits01_zps6cx1f3tk.jpg)
La primera fresa (la oxidada) rota. Pasada y media me duró, y esta vez estaba tratándola con mucho mimo. Palabra. Terminé el trabajo con la segunda y con mas miedo que vergüenza.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/27-ChinesiumRouterBits02.jpg_zpsyuzkuexk.jpg)
Ranurados terminados. Si tengo que hacer algo parecido en el futuro, me olvidaré de fresas rectas para diámetros tan irrisorios. Mejor ir con una fresa tipo disco creo.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/28-RoutingFinished_zps65zkeevo.jpg)
Para “afilar” un poco el fuste decidí estrecharlo progresivamente desde unos 4cm por delante del mecanismo hasta un máximo de 4mm por cada lado Es una miseria y como además el fuste ya es estrecho, tuve que tirar de inventiva para poder sujetar el fuste convenientemente y presentar la guía para la sierra circular de mano.
Encontré por el taller un listón de pino gordo (10x10), sujeté por la parte de la culata con un sargento y para sujetar la punta me hice una escuadra metálica pequeña con un retal de chapa. Luego pude utilizar la superficie del listón como una extensión del fuste y apoyar la guía como Dios manda.
Primer corte en el lado derecho del fuste (desde el mecanismo hacia la punta, más complicado porque en los dos primero palmos la hoja de sierra realmente fresa en lugar de cortar una tajada)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/29-Tappering01_zpsb9pqnwhf.jpg)
Segundo corte en lado izquierdo del fuste (desde la punta al mecanismo, más fácil). Se aprecia el espacio entre el fuste y el listón de pino de apoyo ya que ese lado ya ha sido rebajado.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/30-Tappering02_zps4beoeasb.jpg)
Como ya comenté al inicio del hilo, este fuste llevará empuñadura sintética de resina de PU. Las hace un amigo mío y me la prestó cuando hice mi primer madero a modo de referencia. Y he decidido aprovecharla para este fusil.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/31-Handle01_zpsjgwjj5nr.jpg)
Para no liarla gorda, he trasladado al lateral del fuste el hueco del cajeado para no debilitar en exceso esa zona. He dejado 10-12mm de madera por debajo del mecanismo hasta la empuñadura.
Mi plan es presentar y pegar la empuñadura con epoxy (Araldite) y después meter dos tirafondos en el hueco del mecanismo atravesando esos 12cm de madera y roscando sobre el material de la empuñadura.
Recortando con la sierra de calar la madera de la zona de la empuñadura.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/32-Handle02_zpsh9r5knwo.jpg)
Recortando el grueso de la empuñadura con la sierra de calar. Realmente he quitado como medio centímetro más de la parte superior, pero eso lo hice con la lijadora de banda.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/33-Handle03_zpsvakpupv7.jpg)
Y aquí tres fotos de cómo quedaría presentada la empuñadura.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/34-Handle04_zpstbbiqivq.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/35-Handle05_zpsjupxk3dy.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/36-Handle06_zps7an9bycz.jpg)
En la última foto se aprecia la distancia entre empuñadura y gatillo. No pega, está comprobado. Además marcaré y ajustaré como Dios manda antes de pegarla, que luego tiene mal remedio. Pena que en el molde de mi amigo haya quedado ese pequeño escalón en la parte delantera. Tal y como voy a poner la empuñadura no tiene ningún sentido para mi, salvo que cajee un poco la madera a fin de que la empuñadura “encaje” en el fuste, que también es otra opción. Le daré al coco… pensaba pegarla hoy, pero igual lo medito un poco más
Me habría gustado subir la empuñadura un poco más hacia arriba para acercar la mano más a la línea de la varilla, pero reducir aún más la madera que hay bajo el mecanismo me da yuyu… así que yo creo que lo voy a dejar así.
Y finalmente me puse a darle forma al fuste con la lijadora de banda. Lo gordo ya está quitado y el resto lo afinaré a mano, que como me despiste con la lijadora me quedo sin material.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/37-Shaping01_zpsy9voctiy.jpg)
Mmmmmm huele a iroko!
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/38-Shaping02_zpsogudtgvq.jpg)
Quizás pueda continuar el finde en plan intensivo. Y si no, para el lunes/martes de la semana que viene.
Un saludo.
Hola,
El fin de semana he podido trabajar un poco más en el fusil.
Pegado de la empuñadura con adhesivo epoxy Araldite. Primero desengrasar con alcohol (y rallar con un cutter, aunque no se ve en la foto)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/39-GlueingHandle01_zpsjtd0dn8b.jpg)
Mezclar adhesivo. Cunde mucho! La ventaja que le veo respecto a las resinas es que es menos líquido, con lo que tiene cierta capacidad de relleno si la unión no es perfecta.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/40-GlueingHandle02_zpsirzzqzfl.jpg)
Pegado. Y así se quedó tres días en el calor del hogar. El epoxy en general es sensible a la temperatura, idelamente debe trabajarse a unos 20ºC, aunque cada producto puede tener particularidades diferentes. Desde luego lo que no se debe hacer es trabajar con epoxy (resina o adhesivo) alrededor de los 0ºC.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/41-GlueingHandle03_zpsimredayr.jpg)
De vuelta al taller. Repaso del fuste con lija de mano (trozo de banda rota grapado a un retal de listón ee pino) para tratar de igualar el trabajo de la lijadora de banda.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/42-Shaping03_zpsc2ibuhuo.jpg)
Ahí queda mas o menos…
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/43-Shaping04_zpseknnj24s.jpg)
Y hecho eso, termino de fijar la empuñadura con dos tirafondos inox A4 de 5x50mm. Taladrado previo con broca de 3,5mm
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/44-Handle07_zps0drfqrgx.jpg)
Un poco de Araldite y para dentro
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/45-Hjandle08_zpsqkjuuyu1.jpg)
No se ve en las fotos pero obviamente los agujeros están avellanados para que el tirafondo quede bien embutido en la madera y no afecte al funcionamiento del mecanismo.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/46-Handle09_zpsmzdvzt7v.jpg)
Y antes de seguir dándole forma a la madera, a hacer al agujero para el pasador. Para que los pines que ubican el mecanismo respecto a la plantilla de taladrado no se movieran, les dí un puntito de soldadura con TIG (se ven en la foto).
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/47-MechPin01_zpsjex92dkn.jpg)
Al taladro! Agujero pasante Plantilla-Madera-Mecanismo-Madera. Ni se torció la broca ni hice viruta metálica, así que no nos hemos equivocado mucho.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/48-MechPin02_zpsfiny3oxy.jpg)
Botador de 4mm como testigo!
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/49-MechPin03_zpsoyolctj8.jpg)
Y ahora ya puedo ajustar un poco más la zona de la empuñadura.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/50-Handle10_zpsxnesm19k.jpg)
Quizás la estreche hacia atrás para que justo detrás del apoyo de carga quede con el grosor justo de la pieza metálica, ya veremos. No tiene mucho metal más allá del mecanismo, dos tirafondos extra, guardamonte que haré en inox de 1,6mm y el carrete. ESPERO que no quede negativo de popa esta vez.
Y ahora un problema que espero poder solucionar…
Este fusil está hecho con los últimos cuatro listones de iroko que me quedaban de la mitad de un tablón que compré cuando hice mi primer fusil. Obviamente uno va eligiendo los mejores y al final quedan los peores. En este caso eran los peores porque estaban arqueados de canto. Esto no se puede compensar colocándolos así (()) o )()( o ()(). Siendo estrictos, cualquier fabricante de fusiles los hubiera descartado. Si los hubiera encolado planos y sin forzar, una vez cepillados, me habría quedado un fuste útil de… 3cm de grueso como muchísimo.
Pero soy muy bruto. Total, que a la hora de encolarlos, traté de compensar también esas deformaciones de unos con otros y los llevé al sitio horizontalmente con un sargento a medida que iba apretando los sargentos que aprisionaban el sandwitch. Esta vez no utilicé manta de fibra de vidrio porque “en teoría” no aporta nada.
Cuando cepillé el fuste tras el encolado (estuvo como dos meses curando), aún quedaba mucha madera y al parecer las tensiones internas se compensaban. El taco quedó recto y uniforme.
El problema ha surgido al empezar a quitar madera (fresados de guía, rebajes para gomas, perfilado del fuste)… y el jodío madero se ha arqueado en el plano vertical. Es “poco” unos 2,5-3mm en el metro que tiene el fuste. Me di cuenta al ponerlo plano sobre la mesa para lijar a mano.
Total, que llegados a este punto y a sabiendas de que todo lo “caro” es recuperable (mecanismo, carrete, etc.) voy a seguir adelante e intentar enderezarlo por cojones. Y si no endereza, casi seguro que lo acabe de todos modos y pesque con el. Si no soy capaz de darle ni a la provincia, retiraré lo aprovechable y le prenderé fuego en la próxima sanjuanada.
Con cuatro retales de chatarra he construido esto:
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/51-WarppingIssue01_zpsb9l77bte.jpg)
El haber mantenido la zona del gatillo recta (aún no está redondeada), evita que el fuste rote y lo mantiene horizontal.
Aquí veis el arqueo (más o menos). El centro está levemente elevado respecto a la culata y cabezal.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/52-WarppingIssue02_zps85zesxzp.jpg)
Aquí el detalle de como se fuerza el fuste en el plano vertical. El tornillo M12 tiene el último cm de rosca eliminado, por lo que gira libremente sobre la tuerca M12 soldada a un trozo de varilla. Así espero evitar marcar la madera ya que la presión (que no es mucha) queda repartida en esos 5cm de varilla.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/53-WarppingIssue03_zpsktx8xk50.jpg)
Y aquí véis como he dejado el fuste tras darle un poco de amor calibre M12 (para la foto está exagerado, en realidad lo he dejado leeeeeeevemente por debajo de la horizontal)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/54-WarppingIssue04_zpskgel9qw7.jpg)
Voy a darle unos días a ver qué hace la madera. Y en cualquier caso le voy a poner cinta de carbono unidireccional con resina epoxy en todo lo largo del fuste en la zona de los rebajes para las gomas, a ambos lados de la guía de varilla. Mi planteamiento es que si le pongo esos dos refuerzos (que están por encima de la fibra neutra del fuste si lo consideramos como una viga), trabajen a tracción cuando el fuste intente arquearse, idealmente evitando que lo haga.
Ahora la duda que tengo es si poner las cintas con el fuste enderezado o arqueado levemente a la contra. No se cuánto esfuerzo van a ser capaces de realizar esas cintas. Si las pongo estando el fuste horizontal y ceden un poco, vuelvo a estar en las mismas. Si las pongo con el fuste levemente arqueado a la contra y queda eso rígido como la picha de un novio… entonces me quedaré con un fuste doblado A LA CONTRA.
¿Algún experto en composites puede aportar algo?
Una cosa SI se. Los próximos fustes van a volver a llevar fibra entre los listones. Por la gloria de mi madre. Pero esta vez de carbono en lugar de fibra de vidrio.
Un saludo!
Hola a todos y felices fiestas,
Ahora que estaréis todos los sanos con la resaca de Nochebuena, os dejo algo para que curioseéis mientras preparáis la comida de Navidad.
Ayer estuve en el taller buena parte del día y me cundió… a medias.
El potro de tortura parece que está surtiendo efecto y el madero ha corregido bastante de su curvatura origina como podéis ver aquí.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/55-WarpingIssue05_zpsmfrwf85k.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/56-WarpingIssue06_zpszxbg5uct.jpg)
No obstante y siguiendo, a medias, los consejos de los que aquí sabéis más que yo, lo envolví en unos trapos empapados en agua hirviendo durante cosa de media hora y luego lo volví a meter en el potro. Se ve hasta el vapor de agua… la cámara de este móvil es la polla!
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/57-WarpingIssue07_zpsvukqybne.jpg)
Hecho esto, y después de pelearme con otros asuntos no relacionados con este proyecto, me puse con la pieza para el cabezal.
Partiendo de un retal de inox de 4mm de espesor le hago tres taladros. Dos laterales de 3mm y uno central de 6mm.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/58-FailedMuzzle01_zpso8xrhn8x.jpg)
Avellanados
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/59-FailedMuzzle02_zpsje9k2xpg.jpg)
Y preparo dos pines de inox de 3mm con un tope debajo para que, primero, no se escurran, y segundo, queden ambos a la misma longitud. Para redondear las puntas lo más práctico es sujetarlo en el mandril de un taladro de batería y acercarlo a la muela de la esmeril (o lijadora de banda) mientras lo haces girar a toda pastilla. Fino fino.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/60-FailedMuzzle03_zpswijdh2d4.jpg)
Unos puntos con TIG sin aporte (el exceso de varilla que hay por encima ya es suficiente).
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/61-FailedMuzzle04_zpscxzwgl0i.jpg)
Marcar la futura línea de corte y a desbastar en la lijadora de banda (dos granos) ahora que aún está fijada a una pieza más grande que se manipula bien.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/62-FailedMuzzle05_zpsafnlaxvx.jpg)
Pulir con pasta y disco de fieltro.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/63-FailedMuzzle06_zpsshz1bfku.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/64-FailedMuzzle07_zpszuftlnwl.jpg)
Y el resultado final
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/65-FailedMuzzle08_zpsetpyseup.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/66-FailedMuzzle09_zpscygijxuh.jpg)
Bueno, pues a pesar de quedar muy mono… no vale para nada XD. Porque cuando estaba terminando de pulir el chisme… me di cuenta de que mi plan original pasaba por incorporar las uñas de sujeción del monofilamento en la pieza del cabezal. Así que… toca repetirla el próximo día. El proceso es el mismo, solo tengo que taladrar el canto de la chapa de 4mm con broca de 2,5mm. Ya hice pruebas y no supone gran problema. En este caso para fijar el pasador, en lugar de soldarlo y pulirlo, basta con dos granetazos contundentes. Veremos. Ya os enseñaré la pieza terminada, tampoco es cuestión de daros el turre más de la cuenta.
Un saludo!
Feliz año nuevo a todos.
Al parecer el sistema de humedecer y dejar secar en el sitio parece haber tenido el efecto deseado.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/67-Straight_zpsw8llhwb0.jpg)
Tras ver que el asunto era salvable, terminé de darle forma a la zona de la empuñadura. No hice fotos en el taller, están sacadas directamente en casa.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/68-Shaped01_zpsj8jcvaxr.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/69-Shaped02_zpsmbproejb.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/70-Shaped03_zpsmbaln574.jpg)
Y ahora… al turrón. Para evitar que por el motivo que sea vuelva a arquearse (esperemos que ni lo intente!) le he puesto cinta de carbono unidireccional en la parte superior. Mi plan original era poner dos tiras, una a cada lado de la guía, pero la cinta es de 50mm (da un poco más) y el ancho del fuste máximo 48… Ergo, con una única tira puesta en la parte superior (guía incluída) me llega, y además trabajará mejor al estar más lejos de la fibra neutra.
La cinta de carbono unidireccional (Clipcarbono). Los hilillos blancos son de fibra de vidrio, están ahí transversalmente solo para sujetar las fibras de carbono en posición.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/71-CarbonFiberUnidirectional01_zpsgae7jylf.jpg)
La ya conocida resina y tinte. La idea del tinte es teñir la madera en la medida de lo posible. Si en algún momento tengo que lijar algo (que tocará!), me como el carbono y me paso a la madera… bueno, que cante lo menos posible.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/72-CarbonFiberUnidirectional02_zps7tfacsgw.jpg)
Embadurnando la parte superior del fuste con resina. Previamente los soportes de acero han sido cubiertos con film de cocina y la mesa está plastificada con el material que venden en las ferreterías para tapar los colcadores de ropa. Se vende a metros y es muy económico.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/73-CarbonFiberUnidirectional03_zpslzysqq9n.jpg)
Poniendo la cinta de fibra de carbono desde el cabezal hasta el final de la culata (unos 120cm). Tal y como había leído, la fibra de carbono no se deja convencer fácilmente al sitio. La aprietas con los dedos y a los pocos segundos se separa de la madera. Tampoco ayuda que mi resina es extremadamente líquida (nada pegajosa).
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/74-CarbonFiberUnidirectional04_zpshdzsvyjz.jpg)
Film de cocina transparente.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/75-CarbonFiberUnidirectional05_zpshnpl5i7a.jpg)
Tensado del film de cocina transparente y varilla de 7mm sobre la guía. La guía es de 8mm e idealmente tenía que haber usado una varilla de 7,5mm, pero me la dejé en el taller. De todos modos como la varilla prevista para este fusil es de 6,25, así que tengo bastante margen.
En ese momento apreté el tornillo del potro de tortura buscando que quedase leeeeeevemente curvado a la contra. ¡Me salvó el día encontrar esa bolla de red en un cajón de casa!
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/76-CarbonFiberUnidirectional06_zps9wnu3uzq.jpg)
Sujección de varilla sobre la guía y unas tiras de espuma (esterilla de hacer ejercicios de propaganda) en los rebajes para las gomas (cóncavo) para intentar que la fibra quede bien pegada a la madera.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/77-CarbonFiberUnidirectional07_zps1ulha7ki.jpg)
Plastilina industrial (JOVI de toda la vida) para los rebajes de las orejetas del mecanismo. Sinceramente no tengo mucha fé de que este método me vaya a funcionar, pero había que probarlo. Lo peor que puede pasar es que tenga que quitar la fibra de esa zona. En el cajeado del mecanismo cuento con cortarla, así que no pasa nada.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/78-CarbonFiberUnidirectional08_zpsxaoiqd0o.jpg)
Cinta aislante a medio solape en todo el fuste. Lo más apretada posible. Para no variar, me acabé el rollo de cinta a 5cm del final…
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/79-CarbonFiberUnidirectional09_zpstrxqxnyg.jpg)
Y aquí está el churro terminado.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/80-CarbonFiberUnidirectional10_zpscag3prtd.jpg)
Hay quien prescinde del film de cocina y se pone a darle vueltas con cinta aislante directamente, pero ojo, con el adhesivo hacia afuera para no contaminar el epoxy. La resina no se pega a la cinta adhesiva. Seguro que se puede, pero la marranada va a ser cojonuda. Al envolver el paquete completamente en film de cocina, cualquier churrete de producto, se queda pegado a la madera y no gotea, ni te mancha las manos, ni la cinta ni nada.
Lo dejé ayer a la noche (si, Año Nuevo, ¿qué pasa? XD) en la cocina con un calefactor eléctrico puesto para asegurar que la cocina estuviese tropicalizada. En el taller era impensable hacer nada, estaba a 3 grados. Hoy a la mañana la resina de unas gotas que cayeron sobre el perfil de acero seguían pegajosas, así que ni tocar hasta la noche (como pronto, igual lo dejo hasta mañana por la mañana, que no tengo ninguna prisa.
Una cosa, este proyecto no está emitido/posteado “con retardo”, es decir, que si me estrello… va a ser a la vista de todo el mundo! Al menos habremos aprendido todos la forma de NO hacerlo.
Un saludo,
Mikel
Hola,
Ayer a la noche abrí una punta del paquete (zona empuñadura) y la resina aún estaba demasiado gomosa, así que lo dejé estar.
Hoy a la mañana (32h después) la resina ya estaba razonablemente más curada.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/81-CarbonFiberUnidirectional11_zpsbkh5fdwr.jpg)
El film de cocina que utilicé es de rollo industrial. Muy fino, muy bueno y muy adherente… Pero para esta aplicación habría ido mejor uno un poco más cutre (pelo más grueso, menos adherente). Aunque lo suyo hubiera sido utilizar peelply directamente en contacto con la fibra y luego film de cocina encima. Así no habría tenido problemas al quedarse el plástico pegado.
En algunas zonas sale bien y a la primera, pero allí donde hay alguna arruga, se rompe y cuesta más quitarlo. En esta foto se estaba despegando divinamente.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/82-CarbonFiberUnidirectional12_zpsqt96c5ej.jpg)
En esta foto no se aprecia, pero hay algún trocito de plástico por ahí dando por culo.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/83-CarbonFiberUnidirectional13_zps8kyjcar6.jpg)
En realidad es irrelevante, porque una vez endurezca del todo (1 semana, mientras me entretendré con cabezal y guardamonte), tengo que lijarlo completamente para que las siguientes capas de resina agarren bien y quitar grumos, arrugas y demás.
El mecanismo no entra al sitio, así que tocará limpiar de fibra y resina esa zona.
Un saludo!
HE ALCANZADO EL LÍMITE DE CARACTERES, ASÍ QUE CONTINÚO AQUÍ (http://www.pescasub.com/index.php/topic,47341.msg725664.html#msg725664)
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Interesante..... me gusta este post y x ahora buen explicado y con fotos....
👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
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Gracias!! Que guapada ver en directo tu creación
Yo con lo manazas que soy no conseguía hacer un fusil ni en mil años [risa3]
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Voy a por palomitas que no me lo pierdo....el otro creo que ha sido el post del foro que he seguido con mas atencion. [okey]
Aunque me faltarian ver algun video del fusil disparando.
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Interesante..... me gusta este post y x ahora buen explicado y con fotos....
👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
Fotos no van a faltar... somos todos unos yonkis de las fotos... XD
Gracias!! Que guapada ver en directo tu creación
Yo con lo manazas que soy no conseguía hacer un fusil ni en mil años [risa3]
Yo tampoco había hecho nada en madera hasta mi anterior fusil. Me sigue gustando mas el hierro, pero al final cacharrear es cacharrear....
Voy a por palomitas que no me lo pierdo....el otro creo que ha sido el post del foro que he seguido con mas atencion. [okey]
Aunque me faltarian ver algun video del fusil disparando.
Ese fusil ya pescó durante el verano, pero el listón de roble y la densidad del iroko me jugaron mala pasada y el fusil con la varilla de 7,5mm se hunde. Así que tengo una varilla de 7mm para cambiarla. Paralelamente quiero recortar el apoyo de carga trasero. Es excesivamente largo. Poca cosa, cuestión de cortar madera, cortar la pletina metálica y volver a soldar. La goma se irá a tomar por culo, pero es cuestión de pegar un trozo nuevo.
Para no hacer resina dos veces, esa operación la haré cuando me toque embadurnar este fusil. Y además se junta que mi SJ5000+ WIFI ha cascado. Ergo, voy a tardar en poder hacer unos videos en condiciones! XD Pero me lo apunto.
Un saludo!
Mikel
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¡Actualizado con los progresos de ayer (11 fotos)!
Un saludo,
Mikel
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Aaaaaaaactualizado con la fabricación de la guía de taladrado para el pasador de fijación del mecanismo (6 fotos)
Un saludo,
Mikel
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que manitas por Dios!!!!!! [okey] [okey]
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menudo currazo
espectacular
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que manitas por Dios!!!!!! [okey] [okey]
No te creas... a veces me sorprendo de las chapuzas mayúsculsa que puedo hacer...
menudo currazo
¡A ver si se refleja en el resultado final!
Un saludo!
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Cagon en la leche, menudos tallercitos tienen algunos [sobrado]
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Cagon en la leche, menudos tallercitos tienen algunos [sobrado]
Vas acumulando acumulando y.... pasan estas cosas. Pero la verdad es que si, si entrase el Equipo A en este taller tendrían una erección. [risa2]
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Es impresionante, envidia que tengo de ver a los manitas del foro, encima cuando lo explicáis hasta parece fácil, luego ya ponéis frases del tipo: "....cono morse de acople del portabrocas a la pínola del taladro....." entro en bucle con cara de tonto y vuelvo a la realidad.
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con las fresa no escatimes €.€. puedes tener un accidente, a mi en el principio de los tiempos lo tuve, se rompio una fresa
" economica " y se clavo en la pared [llanto]
El util para centrar los orificios del mecanismo, lo hago con un angulo de plastico, ahora mismo estoy montando un mecanismo
Meandros que tiene el sujeta hilo por el interior del mecanismo, y con la ele de plastico perfecto, aun que el util que has hecho perfecto [asombro]
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Muy buen post, estas hecho un artista!
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[okey] como mola saber y tener el material adecuado...enhorabuena [aplauso] [aplauso]
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Que bueno ,gracias por compartirlo,un saludo
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Que currazo!
Yo no entiendo mucho pero la cosa pinta bien.
Quizas lo del dia agridulce fue causa de no haber usado los pinchos morunos para que quedaran alineados los listones, pero esta dentro de las medidas aceptables para este tipo de fusil (un 90 para goma de 17,5 y varilla fina).
De Meandros no hay distribuidor en España que yo sepa, son 4000 pavazos minimos al mes de compra...y tampoco te asegura que no venda a traves de Diveplus a cualquier españolito si lo pide.
Seguire con ansia esas fotos.
Un saludo. [risa]
Edito: con 2 mm que se desplace cada liston al encolarlo ya tienes 1 cm de madera que se va a tomar viento, y no mola. Lo de la espera del carpintero ocurre en todos lados por si te sirve de consuelo [llanto]
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Es impresionante, envidia que tengo de ver a los manitas del foro, encima cuando lo explicáis hasta parece fácil, luego ya ponéis frases del tipo: "....cono morse de acople del portabrocas a la pínola del taladro....." entro en bucle con cara de tonto y vuelvo a la realidad.
Yo de mecanizados... entre poco y nada. Leo mucho, eso si, pero no tengo estudios ni práctica en ese sentido. Si entras en Metalaficion si que se te queda cara de tonto... Hay gente que lleva al terreno de hobbie lo que ha estado haciendo muchos años como profesional en su curro. Y si además han podido hacerse con buena herramienta...
con las fresa no escatimes €.€. puedes tener un accidente, a mi en el principio de los tiempos lo tuve, se rompio una fresa
" economica " y se clavo en la pared [llanto]
La coña es que fresas rectas para ranurar de 3mm no he encontrado en ningún otro sitio más que Aliexpress. Incluso en Amazon las que venden son mas chinas que FuManChu.
Estoy pensando que quizás sea más inteligente hacerlo con una de esas fresas redondas tipo TUPI que ranuran por el lateral. Además de esas he visto de 2,5mm de grosor... y más robustas. Me refiero a esto: http://www.leroymerlin.es/fp/15922984/fresa-fr67
Muy buen post, estas hecho un artista!
Gracias! A ver como acaba la cosa
[okey] como mola saber y tener el material adecuado...enhorabuena [aplauso] [aplauso]
Voy aprendiendo sobre la marcha, eh? Que yo de madera... ni idea.
Que bueno ,gracias por compartirlo,un saludo
La idea es que todo el mundo pueda aprender de los errores ajenos, que es más barato! [risa3]
Que currazo!
Yo no entiendo mucho pero la cosa pinta bien.
Quizas lo del dia agridulce fue causa de no haber usado los pinchos morunos para que quedaran alineados los listones, pero esta dentro de las medidas aceptables para este tipo de fusil (un 90 para goma de 17,5 y varilla fina).
De Meandros no hay distribuidor en España que yo sepa, son 4000 pavazos minimos al mes de compra...y tampoco te asegura que no venda a traves de Diveplus a cualquier españolito si lo pide.
Seguire con ansia esas fotos.
Un saludo. [risa]
Edito: con 2 mm que se desplace cada liston al encolarlo ya tienes 1 cm de madera que se va a tomar viento, y no mola. Lo de la espera del carpintero ocurre en todos lados por si te sirve de consuelo [llanto]
Lo del día agridulce fue por la rotura de la fresa... cagonlavirgen... cosas que pasan supongo. El tamaño del fuste me va bien. Un amiguete tiene un Pepelillo de 90 y las medidas son prácticamente las mismas (el mío un pelo más grande, aunque el suyo tiene refuerzo de carbono entre el laminado). El truco de los pinchos morunos lo tengo en la recámara para fustes de mas listones, aunque la verdad es que con la resina epoxy que uso tengo todo el tiempo que quiera para alinearlos. Esta vez los listones estaban levemente arqueados de canto, que es lo más jodido. Y al final los llevé al sitio horizontalmente con un sargento extra mientras iba apretando los sargentos que comprimían el fuste verticalmente entre las dos maestras. En el cepillado creo que he perdido apenas 2mm por cada lado, así que contento!
Cuando hablaba de distribuidor de Meandros en este caso hablaba de Monofilamentosydyneemas que a veces hacen pedidos más o menos grandes. Quizás sin ser distribuidor, si el pedido es importante, también hacen algún descuentillo!
En teoría me llegan las fresas el lunes al curro, así que el mismo lunes debería estar haciendo viruta por la tarde. A ver si es verdad!
Un saludo!
-
Si pregunto una tontería me lo dices sin problema (o bien algo que ya hayas hecho y no lo he leído):
No tienes una broca circular para fabricarte una guía semi-cerrada? No te pica el gusanillo de probar ese sistema que soluciona ciertos problemas balísticos?
saludos
-
mirate la empresa HERCO BCN, son fabricantes de todo tipo de fresas de la mejor calidad, si le dices lo que necesitas y no lo tienen te lo hacen.
Yo tengo fresas hechas por ellos esfericas, para guia cerrada de 8 m/m. y 9 m/m. y perfectas.
Cuando compres fresas, mirate a cuentas revoluciones pueden trabajar, es muy importante ( lo mismo lo sabes, pero nunca esta de mas )
-
Si pregunto una tontería me lo dices sin problema (o bien algo que ya hayas hecho y no lo he leído):
No tienes una broca circular para fabricarte una guía semi-cerrada? No te pica el gusanillo de probar ese sistema que soluciona ciertos problemas balísticos?
saludos
Si estas hablando de las famosas ET (Enclosed Tracks) entonces... no, no lo he pensado aún! No me parece mal sistema y en teoría no necesito mucho más de lo que tengo ahora... peeeero habrá de quedar para futuros fusiles. La teoría dice que es la solución para usar varillas demasiado finas con potencia exagerada de gomas, pero para lo que pesco por aquí (y para lo que no pesco pero se que se pasea por aquí) aún no necesito tanta artillería!
mirate la empresa HERCO BCN, son fabricantes de todo tipo de fresas de la mejor calidad, si le dices lo que necesitas y no lo tienen te lo hacen.
Yo tengo fresas hechas por ellos esfericas, para guia cerrada de 8 m/m. y 9 m/m. y perfectas.
Cuando compres fresas, mirate a cuentas revoluciones pueden trabajar, es muy importante ( lo mismo lo sabes, pero nunca esta de mas )
Muchísimas gracias por el dato. He descargado el catálogo y la selección es tremenda. Ahora tengo que ver qué puedo necesitar realmente e y luego ver donde comprarlas. Precios no aparecen, pero no me importa pagar por calidad.Y sobre las guías cerradas que comentas... ¿tienes alguna foto de los fusiles en los que has hecho ese tipo de guías?
Un saludo!
-
Que currazo!
Yo no entiendo mucho pero la cosa pinta bien.
Quizas lo del dia agridulce fue causa de no haber usado los pinchos morunos para que quedaran alineados los listones, pero esta dentro de las medidas aceptables para este tipo de fusil (un 90 para goma de 17,5 y varilla fina).
De Meandros no hay distribuidor en España que yo sepa, son 4000 pavazos minimos al mes de compra...y tampoco te asegura que no venda a traves de Diveplus a cualquier españolito si lo pide.
Seguire con ansia esas fotos.
Un saludo. [risa]
Edito: con 2 mm que se desplace cada liston al encolarlo ya tienes 1 cm de madera que se va a tomar viento, y no mola. Lo de la espera del carpintero ocurre en todos lados por si te sirve de consuelo [llanto]
[risa3] [risa3]
Si tu no entiendes.... que eres el puto amo oh señor Maese Madero [súplica]
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Bueno, actualizado con 13 fotos más. Ya falta menos.
Un saludo!
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Hola!
Finde productivo. Actualizado con 16 fotos.
Un saludo!
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Hoooooooola, [risa3] tengo la patente de que se arqueen los maderos ( en los dos remos que ya solucione dicho tema ).
Pregunte a qui en el foro, me dijeron que pusiera fotos, las puse, me dieron algun consejo, pero [pensativo]...........
Estruje la masa " gris " y al final lo solucione.
Por la parte inferior le hice un registro a todo lo largo, con una varilla de 16 m/m. de carbono y fibra de carbono lo enfibre, acto seguido hice una tapa de la misma madera, y la cerre con fibra de carbono por dentro y una vez secado lo probe con todas las gomas que tiene que funcinar ( que son seis ) y ni se entera.
Mas adelante pondre fotos ( bueno pedire ayuda, como siempre )
-
Hoooooooola, [risa3] tengo la patente de que se arqueen los maderos ( en los dos remos que ya solucione dicho tema ).
Pregunte a qui en el foro, me dijeron que pusiera fotos, las puse, me dieron algun consejo, pero [pensativo]...........
Estruje la masa " gris " y al final lo solucione.
Por la parte inferior le hice un registro a todo lo largo, con una varilla de 16 m/m. de carbono y fibra de carbono lo enfibre, acto seguido hice una tapa de la misma madera, y la cerre con fibra de carbono por dentro y una vez secado lo probe con todas las gomas que tiene que funcinar ( que son seis ) y ni se entera.
Mas adelante pondre fotos ( bueno pedire ayuda, como siempre )
Me cagonlaputa Salmonete! Tu no serás de Bilbao, no? Porque seis gomas... si estamos hablando de seis gomas CIRCULARES... es muchísima goma. Incluso para los estándares americanos de fusiles de bluewater hunting... es MUCHA goma!
Imagino que tus fustes irían a juego, ¿Qué dimensiones tenían? Creo que si yo le hago un canal de 16mm de profundidad a mi fusil, me quedo sin madera.
Y si, pon unas fotos o pide sopitas y te las pongo yo o lo que sea. Seis gomas y fibra de carbono tiene que ser algo digno de ver!
Un saludo,
Mikel
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bueno, posiblemente no me he expresado bien. Es un madero de 120 desde el teton a final de recorrido, el ancho en las poleas es de 62 m/m. por 105 m/m. en la parte de carga, el grueso es de 37 m/m. Ahora las gomas, 4 circulares por debajo y 1 circular por arriba.
Lo de el inserto de la varilla de carbono, quedo muy bien si no lo dices no se nota, pero por el trabajo que me dio [lágrima].
Ahora, estoy liado con algo parecido, ya los pondre cuando los tenga todos listos, voy muy lento.
¡ A pues no, no soy de Bilbao LA HOSTIA [sonrisa]
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bueno, posiblemente no me he expresado bien. Es un madero de 120 desde el teton a final de recorrido, el ancho en las poleas es de 62 m/m. por 105 m/m. en la parte de carga, el grueso es de 37 m/m. Ahora las gomas, 4 circulares por debajo y 1 circular por arriba.
Lo de el inserto de la varilla de carbono, quedo muy bien si no lo dices no se nota, pero por el trabajo que me dio [lágrima].
Ahora, estoy liado con algo parecido, ya los pondre cuando los tenga todos listos, voy muy lento.
¡ A pues no, no soy de Bilbao LA HOSTIA [sonrisa]
la leche MANUEL........ que estas haciendo
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Miguel, pues que me aburro y con esto lo paso bomba, siempre hay que tener una distraccion y esta me encanta.
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Hola Mikel.
Yo soy carpintero y cuando estudiava aprendi a doblar la madera. Si no tienes prisa sumerje el fusil en agua casi irviendo durante unos 20 min y luego dejalo en el banco que has echo en la posicion que quieres que tenga al final menos unos mm.
En una semana secando seguro que veras que ha enderezado. Para estar seguro dejalo dos semanas secando.
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Joder Claus qué cantidad de sapiencia... Lo que cuentas tiene todo el sentido del mundo.
Pero joder, no me dáis más que trabajo... ahora tengo que prepararme una cuba de inox de 130 de largo, con dos quemadores debajo y toda la historia! [risa3] [risa3] [risa3] [risa3] [risa3]
No se si voy a poder llevar el enderezamiento tan al extremo. Que no digo que no funcione, pero es que no se yo si me compensa. Y... otra pregunta... esto es un fuste laminado y tiene epoxy como adhesivo entre listones. Y el epoxy es sensible al calor. ¿No se iría al carajo el epoxy con el calor de la cocción?
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excelente post, lo seguiremos con atencion, gracias por compartirlo [guiño]
pd: aunque con semejante aprendiz ya podras sacar bien la faena ya... [risa]
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/07-HelperInAction_zps9zymd3nv.jpg)
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excelente post, lo seguiremos con atencion, gracias por compartirlo [guiño]
pd: aunque con semejante aprendiz ya podras sacar bien la faena ya... [risa]
Cuando agarra la pistola sopladora de aire comprimido y me persigue por el taller todo lo que da de largo la manguera... te cagas de la risa. Le regulo la presión para que no sea peligroso, no vaya a ser que se sople la cara y se incruste los ojos en el cogote.
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excelente post, lo seguiremos con atencion, gracias por compartirlo [guiño]
pd: aunque con semejante aprendiz ya podras sacar bien la faena ya... [risa]
Cuando agarra la pistola sopladora de aire comprimido y me persigue por el taller todo lo que da de largo la manguera... te cagas de la risa. Le regulo la presión para que no sea peligroso, no vaya a ser que se sople la cara y se incruste los ojos en el cogote.
[risa3] mientras no tengas el fuste barnizado en el asapollos, porque el polvo levantado te puede dar un grip curioso donde no toca [broma]
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[risa3] mientras no tengas el fuste barnizado en el asapollos, porque el polvo levantado te puede dar un grip curioso donde no toca [broma]
Nah, no hay miedo, las manos de resina se las doy en casa, por la noche, cuando todo el mundo duerme! Y así evitamos sustos! Además en ese taller hace demasiado fresco para que la resina cure como Dios manda. La única queja que tengo de mi resina es que en curar completamente (al tacto) puede tardar cerca de 24h tranquilamente. Y coño, es que hay que tenerla girando más de 18h para evitar churretones! Hablé con Feroca a ver si tenían un catalizador más rápido para esta resina pero... no, no tienen. Algo me comentaron de que pudieran tener a futuro, así que les volveré a llamar.
Un saludo!
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Pregunta de neófito maderero.
Si el fuste ya está estabilizado con ese arqueo de 2-3mm, no sería mejor no intentar enderezarlo y volver a fresar la guía y san seacabó? Al volver a fresar eliminarías tan solo un pelín de madera que no afectaría a la estabilidad del conjunto.
Lo importante es que la guía esté recta.
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Para que la resina empiece a catalizar tienes que calentarla , se puede hacer la mezcla en un tarro de cristal precalentado dejando la mezcla unos 10 min , y luego pon el fusil a secar junto a un calefactor o fuente de calor
Si aceptas una sugerencia para un fusil de rompiente monogoma de 16-17mm max. , quizá para tu próximo proyecto [okey], hazlo lo más pequeño que puedas con la mínima cantidad de madera .Para eso la mejor opción es el cedro que es muy ligero ,barato , aguanta relativamente bien la humedad y aunque se marca si se golpea no hay problema si se barniza con poliuretano 2C. o epoxi . Se pega perfectamente con cola D4 de poliuretano que es rápida ,expande rellenando huecos y poros ,barata , monocomponente fácil de trabajar , cortar y quitar el exceso , permanente en madera imposible de despegar , ligera y resistente al agua .Un 90 con esa madera y encolado, equilibrado en flotabilidad ,poniendo culata con flotabilidad + y varilla de 6 no llega a 1Kg de peso .
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Pregunta de neófito maderero.
Si el fuste ya está estabilizado con ese arqueo de 2-3mm, no sería mejor no intentar enderezarlo y volver a fresar la guía y san seacabó? Al volver a fresar eliminarías tan solo un pelín de madera que no afectaría a la estabilidad del conjunto.
Lo importante es que la guía esté recta.
Eso habia pensado yo tambien [pensativo] [pensativo]
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Si el fuste ya está estabilizado con ese arqueo de 2-3mm, no sería mejor no intentar enderezarlo y volver a fresar la guía y san seacabó? Al volver a fresar eliminarías tan solo un pelín de madera que no afectaría a la estabilidad del conjunto.
Eso habia pensado yo tambien [pensativo] [pensativo]
Si y no. Me explico. Complicaciones sobre como sujetar el fuste ahora que está perfilado aparte (que todo es solucionable), rebajar la guía también implica hacer más profundos los rebajes para las gomas. Y eso si sería eliminar una cantidad de madera importante, con lo que muy probablemente me encontraría en la misma situación que ahora, pero con menos madera.
Si veo que el enderezado no prospera como tengo previsto, desecharé el fuste completamente y empezaré de nuevo haciendo las cosas como Dios manda. Que realmente todos estos inconvenientes están surgiendo por no haber hecho las cosas como se debe en primera instancia! Pero esta vez en caoba... que es más ligera que el iroko y mal no debe de ir si lo usan en los fusiles Abellan.
Para que la resina empiece a catalizar tienes que calentarla , se puede hacer la mezcla en un tarro de cristal precalentado dejando la mezcla unos 10 min , y luego pon el fusil a secar junto a un calefactor o fuente de calor
Cierto, eso tenía leido yo también. Es más, recomendaban poner al baño maría la resina y catalizador antes de mezclar. Y luego, en teoría, ya catalizadaba bien. Pero el problema del taller no es solo el de la temperatura... es que lo tengo a 30 minutos de casa!
Si aceptas una sugerencia para un fusil de rompiente monogoma de 16-17mm max. , quizá para tu próximo proyecto [okey], hazlo lo más pequeño que puedas con la mínima cantidad de madera .Para eso la mejor opción es el cedro que es muy ligero ,barato , aguanta relativamente bien la humedad y aunque se marca si se golpea no hay problema si se barniza con poliuretano 2C. o epoxi.
...
Un 90 con esa madera y encolado, equilibrado en flotabilidad ,poniendo culata con flotabilidad + y varilla de 6 no llega a 1Kg de peso .
He visto algún fusil hecho en cedro y... al final será cuestión de disponibilidad. Lo ideal sería encontrar listones secos y cepillados para no tener la incógnita de si se arquearán tras alistonar un tablón o no.
En relación a las empuñaduras de PU.. parece que su densidad es de 1,25... así que no, no van a flotar ni de coña. Con la pereza que me da tallarlas en madera coñññññññooooooo! [llanto] Tendré que ver si existe algún espumante para que quede un poco más porosa o con burbujas en la mezcla que le den más flotabilidad.
Se pega perfectamente con cola D4 de poliuretano que es rápida ,expande rellenando huecos y poros ,barata , monocomponente fácil de trabajar , cortar y quitar el exceso , permanente en madera imposible de despegar , ligera y resistente al agua .
El problema de la cola de PU es que es demasiado rápida... Si tienes que trabajar con muchos listones, o tienes la dinámica bien cogida, o se puede empezar a hinchar antes de que hayas terminado de aplicarla. La valoré con mi primer fusil y la descarté por ese motivo. Pero oye, igual hay que replanteárselo. Pero ojo, que para laminados con carbono o fibra de vidrio entre medias no vale... ahí hay que morir con resina epoxy Si o SI.
Un saludo!
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Y aquí la solución inmediata a las empuñaduras de colada de PU que queremos que floten... yeah! [regañiza] [regañiza]
http://www.feroca.com/es/smooth-on/147-feather-lite-poliuretano-de-baja-densidad-.html
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Si ya tienes resina le puedes añadir una carga de esferas huecas para darle flotabilidad .
La cola D4 no es loctite , da tiempo de sobra para trabajar
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Si ya tienes resina le puedes añadir una carga de esferas huecas para darle flotabilidad .
Gracias por el consejo. Pero por suerte o por desgracia, aún no tengo ni molde ni resina. Así que cuando compre, compraré directamente la resina ligera.
La cola D4 no es loctite , da tiempo de sobra para trabajar
[pensativo] Pues... la idea que yo había sacado es que era bastante rápida! Pero oye, todo es probar... Y además tampoco hago encolados de más de siete u ocho listones como máximo, debería funcionar.
Gracias!
Si ya tienes resina le puedes añadir una carga de esferas huecas para darle flotabilidad .
La cola D4 no es loctite , da tiempo de sobra para trabajar
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Actualizado con 7 fotos. Feliz Navidad majos!
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Feliz Navida Mikel, ese madero por narices tiene que sacar buenos robalos con lo que te lo estas currando!!!!
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Feliz Navida Mikel, ese madero por narices tiene que sacar buenos robalos con lo que te lo estas currando!!!!
No se yo... no se yo... [broma] Pescar tiene más que ver con el indio que con la flecha. Y las habilidades pescasub de este indio hacen aguas por todos lados!
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Extraño que no hayas usado aún fibra de carbono entre listones (por la gloria de tu madre) [regañiza]
Por cierto, si quieres que sea aún mas imposible que se arqueen, usa listones muy cortos (por ejemplo, si el fusil es de 100, usa medidas de 25 cms y unelos con epoxy y fibra de carbono en forma de U. Te olvidarás por siempre jamás del arqueado. [sonrisa]
Aunque con la fibra en forma de U o T es mas que suficiente.
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Extraño que no hayas usado aún fibra de carbono entre listones (por la gloria de tu madre) [regañiza]
Eh! En mi primer fusil puse tiras de fibra de vidrio entre los listones, pero por otros canales me decían que eso era innecesario para un fusil de esas características y dimensiones, que solo añadía peso, etc... y los dos siguientes fustes prescindí de ello (me queda muy buena parte de los 5m2 que compré!).
Después, habiendo estudiado un poco más, me di cuenta de que la fibra de vidrio no destaca por ser rígida precisamente... con lo que de usar una fibra, como bien dices, ha de ser carbono. Estira solo un 1,4% creo.
Por cierto, si quieres que sea aún mas imposible que se arqueen, usa listones muy cortos (por ejemplo, si el fusil es de 100, usa medidas de 25 cms y unelos con epoxy y fibra de carbono..
[sonrojado] [sonrojado] Me has dejado clavado. Me estas diciendo que en lugar de usar cuatro listones de 100x50x10 de grueso... utilice 16 listones de 25cm de largo?? Imagino que habrá que ponerlos al tresbolillo... pq si coinciden los puntos de unión... quedaría una unión débil? Explícame más porque esto que comentas no lo he visto nunca.
Aunque con la fibra en forma de U o T es mas que suficiente.
El laminado en U o en T lo había pensado peeeeeeeero me supone más paso por el carpintero, con los retrasos y sobrecoste que lleva. Me explico. Entiendo que lo suyo es empezar con X listones y encolarlos igual que he hecho yo ahora. Después cepillarlo y en una de las caras añadir un listón adicional, no? O estas hablando de hacer la T del tirón con x listones en un sentido y otro puesto plano sobre sus cantos en una única operación? Para eso los listones tendrían que estar más que perfectos!
Un saludo!
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Si hablas con un ebanista te confirmará que cuanto mas largo sea un listón de madera, mas fácil y probable será que se arquee. A partir de aquí, queda en tu imaginación como organizarlos. invirtiendo las fibras de unos con otros, cambiando su dirección (uno de ida y otro de vuelta etc. Si a eso añades una tira de fibra de carbono en forma de Y (con la guía dentro del hueco de la Y), Esa sección no se arqueará ni con una dobladora industrial. [regañiza]
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Si hablas con un ebanista te confirmará que cuanto mas largo sea un listón de madera, mas fácil y probable será que se arquee. A partir de aquí, queda en tu imaginación como organizarlos. invirtiendo las fibras de unos con otros, cambiando su dirección (uno de ida y otro de vuelta etc. Si a eso añades una tira de fibra de carbono en forma de Y (con la guía dentro del hueco de la Y), Esa sección no se arqueará ni con una dobladora industrial. [regañiza]
No te digo que no Pau, desde luego es algo a investigar. Tengo un retal de iroko de 70cm de largo que podría llevar a que me hicieran listones. Lo estaba conservando para hacer empuñaduras, pero igual pruebo lo que dices. Desde luego no se lo he visto hacer a nadie hasta el momento y va a ser un puzzle cojonudo... pero oye, por probar.... Eso si, creo que me va a tocar buscar unas cuántas fresas nuevas para los rebajes necesarios para hacer un encolado en Y!
PD: No lo voy a meter en la dobladora de tubos que con carbono y todo... sigo sin fiarme... XD
Un saludo!
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hay barios fabricantes de maderos que lo laminan con listones cortos, de hecho si miras las vigas de madera laminada estan hechas de esta forma, no se si es por aprobechar los retales de madera [risa3]
Mira unos fusiles que estan hechos con madera de bambu, no estoy muy seguro pero diria que algun Abellan me parece que tambien ( no lo aseguro ).
Esta todo imbentado, solo se trata de probar [pensativo]
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Pedazo de tutoriales te marcas [aplauso] [aplauso] [aplauso] [aplauso]
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Tienes un privado.
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hay barios fabricantes de maderos que lo laminan con listones cortos...
Gracias por el dato. Trataré de fijarme... aunque no se yo si voy a ver tanto detalle en alguna foto!
Pedazo de tutoriales te marcas [aplauso] [aplauso] [aplauso] [aplauso]
Como no salga bien... va a ser un tutorial de como NO hacer un fusil [risa3] [risa3] Pero oye, también son útiles los MALOS ejemplos! [risa3] [risa3]
[bien] [bien]
Tienes un privado.
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Feliz año señores!
Actualizado con 14 fotos.
Un saludo!
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Muy buen curro, esperemos q te de el mismo resultado en el agua q la ilusion de verlo acabado.
Un saludo y feliz año!
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...esperemos q te de el mismo resultado en el agua q la ilusion de verlo acabado...
Aún le queda... pero bueno, cada vez más cerca.
Un saludo!
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Tremendo brico-tutorial. Le pegas a todo. [sonrojado] [okey]
Ya puestos, yo creo que lo hubiese enfibrado también por abajo, forrando al completo (mucho curro, sí... [preocupado]). La fibra de carbono, como mejor trabaja es a compresión. Es mucho más difícil doblar una superficie cerrada (p.ej. un cilindro; tubos fusiles) que una una superficie plana (p.ej. una aleta de pesca).
Por otra parte, si las planchas de fibra, en los fusiles de pescasub, tienen disposición vertical (entre listones) entonces sí que ofrecen mucha resitencia a las deformaciones. Pero en horizontal, no sé... [pensativo]
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..., yo creo que lo hubiese enfibrado también por abajo, forrando al completo (mucho curro, sí... [preocupado])...
No me revientes la sorpresa!! [risa3] [risa3] [risa3]
... La fibra de carbono, como mejor trabaja es a compresión...
Ahí creo que te has liado... se supone que la ventaja del carbono es que elonga apenas un 1,4% (?) así que haciéndola trabajar a traccion es donde le sacas provecho. En los perfiles, lo que da rigidez es la resistencia a la traccion de las fibras alejadas de la fibra neutra. De ahí que en una IPN las piezas horizontales de la I sean mucho mas gruesas que la pletina vertical que las une.
A compresión las fibras de carbono se hacen un churro, la resina solo puede mantener su direccionalidad hasta cierto punto.
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... La fibra de carbono, como mejor trabaja es a compresión...
Ahí creo que te has liado... se supone que la ventaja del carbono es que elonga apenas un 1,4% (?) así que haciéndola trabajar a traccion es donde le sacas provecho. En los perfiles, lo que da rigidez es la resistencia a la traccion de las fibras alejadas de la fibra neutra. De ahí que en una IPN las piezas horizontales de la I sean mucho mas gruesas que la pletina vertical que las une.
A compresión las fibras de carbono se hacen un churro, la resina solo puede mantener su direccionalidad hasta cierto punto.
Por ponerte un ejemplo; en tubos de diam. 5-10mm
1、Technical Especificaciones:
densidad (g/cm3): 1.30-1.75
resistencia a la tracción (Mpa): 82-120
resistencia a la compresión (Mpa): 140-200
Fuente:
http://es.chemshine-group.com/dia-5mm-to-10mm-carbon-fiber-tube-wrap-in-3k-plain-carbon-fiber-cloth_p123.html
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resistencia a la tracción (Mpa): 82-120
resistencia a la compresión (Mpa): 140-200
[asombro] [asombro] me has dejado clavado....
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Actualizado con tres fotos más.
Un saludo!
PD: He estado dándole al coco tras la aportación de Dentex he encontrado la manera de envolverlo entero en fibra mientras lo mantengo en el potro...
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Mikel molan muchos estos post y se hacen muy amenos de seguir. [bien]
Por cierto te recuerdo que aun no hemos visto tirar al primer fusil que montaste [broma]
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Mikel molan muchos estos post y se hacen muy amenos de seguir. [bien]
Coño es que alguien os tiene que enseñar como NO hacer un fusil y meter la zarpa por vosotros.... ¡que os estoy ahorrando dinero!
Por cierto te recuerdo que aun no hemos visto tirar al primer fusil que montaste [broma]
Razón tienes. Primero tengo que hacerme con otra cámara porque mi SJCam 5000+ Wifi se ha declarado en huelga... Esperaré a después de Reyes a ver si algún caprichoso se ha hecho con una cámara nueva y vende la vieja a buen precio (Hero 3 con Bacpack o algo así).
Aprovechando que voy a tener que seguir enredando con resina.. voy a hacerle un par de cambios al primero fusil. Lo primero es recortar el apoyo de carga para que no sobresalga tanto. no tiene sentido y estorba en la muñeca. Lo voy a dejar en la vertical de la empuñadura. El otro cambio es abrir la guía en la entrada del mecanismo. Tal y como está ahora, solo puedo usar varillas con doble agujero para el monofilamento (usando el que tiene delante) o con doghouse y eso limita mucho el tipo de varilla a usar. Tengo una Cortes de 7mm para montarle (ya que con la de 7,5mm se hundía demasiado) que ahora mismo no podría usar.
Pero PALABRA que lo váis a ver disparar.
Un saludo!
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Hola señores,
A ver si en un rato os pongo unas fotos de cómo va el asunto.
Ahora mismo lo que tengo es una pregunta para todos los que se pegan con fusiles de madera y utilizan resina epoxy. ¿Qué marca/producto concreto utilizáis y qué tiempos de gel y curado tienen?
El viernes a la noche 23:30 mezclé resina y catalizador y hasta hoy domingo más o menos AHORA (43h) no ha quedado suficientemente dura como para que cueste meterle la uña... Pero es que durante las primeras 24... aún tenía la consistencia de la miel espesa (en estas últimas 19 es cuando parece que ha ido curando más rápido).
Esto me supone un problema porque para la fibra de carbono tengo que tener la jodía bomba de vacío la ostia de horas funcionando, y para las manos de acabado, idem, tengo que tener el girapollos un huevo de horas dando vueltas para evitar descuelgues. No me importa que el endurecimiento total lleve días, pero me gustaría que el curado inicial para evitar despegados y descuelgues fuera más rápido.
Utilizo esta de Feroca, incluye filtro UV: EX402+E430 (http://www.feroca.com/es/resinas-epoxi/82-epofer-ex402-e430-epoxi-trasparente-filtro-uv.html)
Lo único que me está chirriando ahora tras leer de nuevo la ficha técnica es que habla de 6 meses de conservación... ¿Pudiera ser que al haber transcurrido más tiempo se hubiera echado a perder? Ya me jodería porque no es un producto precisamente barato...
Como alternativa he visto este otro producto en Resinas Castro, también dice tener filtro UV y parece que sobre el papel cura más rápido incluso con el catalizador lento (3h). La putada es que es sensiblemente más caro: Resoltech 1070 (https://www.castrocompositesshop.com/es/resinas/1085-resina-epoxi-resoltech-1070.html)
El catalizador rápido de 20 minutos me da "calambre"... para manos de acabado bien, porque es mezclar y embadurnar mientras está en el girapollos, pero para impregnar carbono o laminar madera... tienes que andar a la misma velocidad que si fuera resina de polyester (es decir, a toda osssssstia).
Lo dicho. ¿Qué usáis vosotros y qué tiempos de gel, curado, etc manejáis?
Un saludo,
Mikel
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Que pillinnnnnn, esas tijeras!! [ciego] [ciego]
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Hola Mikel.
Yo hace anyos que solo utilizo epoxy de r&g, concretamente el L20. el tiempo de potlife es de 20 min y el curado a temperatura ambiente +- 20 grados es de 24 horas.
Si tienes prisa puedes hacer una caja alrededor de la pieza a laminar y subir la temperatura a 60 grados, entonces el curado es de solo 4 horas.
pero lee en su pagina que hay muchos datos tecnicos muy interesantes [guiño]
http://www.r-g.de/en/home.html
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Que pillinnnnnn, esas tijeras!! [ciego] [ciego]
Uh.... me he perdido! [risa3]
Hola Mikel.
Yo hace anyos que solo utilizo epoxy de r&g, concretamente el L20. el tiempo de potlife es de 20 min y el curado a temperatura ambiente +- 20 grados es de 24 horas.
Si tienes prisa puedes hacer una caja alrededor de la pieza a laminar y subir la temperatura a 60 grados, entonces el curado es de solo 4 horas.
pero lee en su pagina que hay muchos datos tecnicos muy interesantes [guiño]
http://www.r-g.de/en/home.html
Gracias Claus. Les he echado un vistazo. Tengo que ver si tienen distribuidor aquí en España porque traerme productos de este tipo desde el quinto coño no es económicamente rentable.
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HE ALCANZADO EL LÍMITE DE CARACTERES DEL POST INICIAL, ASÍ QUE CONTINÚO POR AQUÍ. (para la próxima ya se que tengo que reservar uno o dos mensajes...)
Hola,
Al final no tuve que esperar 1 semana para poder meterle la lija al carbono y el día de Reyes pude trabajar un rato en el por la tarde.
Lijado del la fibra para quitar grumos e imperfecciones. Aquí detalle de la zona de la empuñadura y del mecanismo (no asentaba, así que me tocó rebajar vía Dremel la fibra que se había metido en las orejas. También comprobé que el mecanismo no quedaba a la altura correcta y que efectivamente hacer el agujero del pasador con antelación fue un error.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/84-CarbonFiberSanding_zpsyghy66xs.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/85-MechMockUp_zpsdltg7m9d.jpg)
Hecho esto me puse con el nuevo cabezal, incluyendo esta vez dos tetones adicionales para sujetar el monofilamento.
Taladrando de canto chapa inox de 4mm con broca de 2,5mm. Canto perfectamente a escuadra, granetazo y agujero piloto con broca centradora de torno (son muy rígidas, ideales para esto, no se ve en la foto).
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/86-MuzzleFerrule01_zpshgdw4c2n.jpg)
Las varillas que entran de canto realmente se meten en el avellanado de los otros dos agujeros perpendiculares a la chapa, con lo que el punto de soldadura va a sujetar todas las varillas a la vez. Aún así, para fijarlas bien en el sitio y que no se muevan, unos granetazos de Bilbao nunca están de más.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/87-MuzzleFerrule02_zpskopoffkz.jpg)
Puntos de soldadura….
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/88-MuzzleFerrule03_zpspkrshuxt.jpg)
Pieza terminada y pulida (mala foto, sale sucia)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/89-MuzzleFerrule04_zpss6o5vfce.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/90-MuzzleFerrule05_zps1ri6hf1r.jpg)
Presentado (dos agujeros de 3mm para los tetones que entran en la madera)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/91-MuzzleFerrule06_zpstebkdxje.jpg)
Tras esta foto tallé un poco la madera para crear los canales por donde discurrirán las posibles futuras cuerdas, etc. Obviamente las varillas para sujetar el monofilamento las doblaré a 90º y las recortaré.
También hice un guardamonte, pero sospecho que voy a tener que hacer otro un poco más ancho en la zona donde se atornilla al fuste. Con la anchura que tiene ahora sospecho que no va a tapar los canales por donde discurrirían las cuerdas. Es chapa inox de 2mm de espesor
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/102-TriggerGuard01_zpsymzpp5cn.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/103-TriggerGuard02_zpsthm7iuid.jpg)
Y una vez en casa me puse con el sistema de vacío para seguir poniendo fibra. Vaya preparada…
Esto es un tejido tricapa que incorpora tejido pelable (peel ply) + film sangrador (breather )+ manta de absorción todo en uno. En este caso se trata de Vacuopeel. Más cómodo que andar maniobrando tres productos diferentes a la vez. Económicamente sale prácticamente igual el metro de este producto que la combinación de los tres productos por separado.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/92-VacumBagging01_zpsya4gud1x.jpg)
Bolsa de vacío en rollo y cinta de alta pegajosidad (para mi que es cinta de butilo o similar). Si vais a poner fibra en los fusiles, cuidado con comprar la bolsa demasiado estrecha. Si la empuñadura no es de quita y pón, calculad que el ancho útil debe permitiros meter fusil completo con la empuñadura acoplada.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/93-VacumBagging02_zpsnrhdcgxv.jpg)
Cortando la fibra de carbono. Dos notas de color. La primera es que calculé el corte considerando que el borde fijado con cinta de carrocero por el proveedor era aprovechable. Es decir, que podría quitar la cinta. Error, si intentas quitar la cinta, el carbono se deshilacha. Ergo, contad con desechar esos trozos. Mi cinta ha terminado como 1,5cm más estrecha de lo que me hubiera gustado.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/94-VacumBagging03_zpsti0wswuw.jpg)
Embadurnando de resina y presentando la fibra. Tuve que hacer otro tanto de resina porque esta malla parecía chupar bastante.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/95-VacumBagging04_zpsdbm4rm6g.jpg)
Tejido tricapa sobre la resina. En las fotos no se aprecia, pero tras poner la manta de fibra, puse una varilla forrada en film de cocina en la guía, ocupando también toda la longitud del mecanismo. Al loro al cortar al bolsa, porque en función de la varilla que uséis, puede sobresalir bastante, yo casi me quedo corto con la jodía bolsa.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/97-VacumBagging06_zpsfsky22lv.jpg)
La manguera (reforzada para riego, si usáis manguera cristal transparente tipo acuario se colapsará completamente por el vacío, podéis usar de butano también pero es más cara), tiene puesto un condón de tejido tricapa sujeto con cinta y está en contacto con el resto del tejido tricapa del paquete. Es muy importante, tiene que haber continuidad entre todo el tejido tricapa.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/96-VacumBagging05_zpsqvfx2brv.jpg)
Embolsado.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/98-VacumBagging07_zpsxymirr50.jpg)
Detalle del cierre sobre la manguera. Anillo de cinta de alta pegajosidad y mimo. SI quedan pliegues en la bolsa, entra aire. Que en realidad da igual, porque la bomba tiene que estar furrulando tooooooodo el tiempo.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/99-VacumBagging08_zpslbarcmvs.jpg)
Vacío hecho. Como véis aún está en el potro de tortura. Y se aprecian algunas manchas oscuras en el tejido tricapa. Ahí es donde se está quedando el exceso de resina! Manguera y alargador por la ventaja para poner la bomba en la terraza, que mete bastante ruido. Y así refrigera, porque estábamos a 0ºC.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/100-VacumBagging09_zpslmwgysv9.jpg)
La boooooooooooooomba.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/101-VacumBagging10_zpsawo5lnat.jpg)
Y como día y medio largo después apagué la bomba (domingo mediodía). Y ya a última hora de ayer, lo desempaqueté. Las fotos son un poco ruinosas esta vez. Las prisas
Malla de absorción y sangrador se retiran de una vez, dejando el tejido pelable aún en la pieza.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/104-VacumBagging11_zpso61zepif.jpg)
Y una vez retirado todo, queda esto:
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/105-VacumBagging12_zps9jech2g6.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/106-VacumBagging13_zpszem5zfwz.jpg)
En teoría el tejido pelable deja una textura óptima para seguir poniendo fibra encima sin necesidad de lijar ni nada. Así que me limitaré a lijar exclusivamente las zonas donde va a solaparse la tira que pondré en la parte inferior del fuste. Me temo que empuñadura y cabezal van a tener que hacerse en una tercera operación, por la complejidad de las formas, rebajes, etc. Ya veremos.
Un saludo!
Hola,
Pensaba terminar el forrado del fusil con una única operación más, pero con el método de la bolsa no veía claro como iban a quedar los detalles del cabezal (ranuras para guiado del hilo) y debido a que la empuñadura ya está acoplada al fuste, tampoco iba a quedar muy fina esa zona.
Total, que he decidido forrar con el método manual y sin bolsa el cabezal y culata con más fibra. La bolsa servirá para la pieza que cubrirá la barriga del fusil.
No hay fotos del proceso, pero como novedad comentar que para el cabezal no puse directamente film de cocina sobre la fibra empapada en resina, sino que sacrifiqué un trozo de tejido tricapa para el sistema de vacío y despegué el tejido pelable. Espero que me permita despegarlo igual de bien a pesar de que no lleve sangrador y manta de absorción encima.
Para las ranuras de los cables coloqué unos trozos de cable eléctrico muy tenso por encima del tejido pelable. Posteriormente lo cubrí con film de cocina, unos trozos de espuma en los rebajes de las gomas, un trozo de varilla en la guía de varilla y cinta aislante.
Y quedó tal que así.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/109-MuzzleArea_zpsekrtwbx8.jpg)
Para la zona de la empuñadura y puesto que no necesitaba marcar ningún detalle tan fino, utilicé directamente un trozo de tejido tricapa y un poco de espuma.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/107-HandleArea01_zpsvuvh6jcl.jpg)
En esta foto se apercia como la malla se ha abierto un poco en la zona donde debe asomar el gatillo. Veré si tengo que repetir la jugada o me conformo con cómo quede tras esta maniobra. También se ve la cagada que hice al taladrar la empuñadura para encastrar el guardamonte… No quise subirlo mucho para no pegar con el gatillo, y terminé haciéndolo demasiado abajo. Total, que lo rehice. Ya rellenaré con epoxy. Además la empuñadura recibirá grip de resina epoxy teñida + sal gorda.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/108-HandleArea02_zpsb4nvsosg.jpg)
Y así está esperando a curar la resina mientras os escribo estas líneas. Lo dejaré 48h, no tengo prisa pq no puedo ir al taller a lijar las imperfecciones antes de ponerle la pieza de carbono final en la barriga.
Tras unas 36h de espera, he desenvuelto el fusil y la cosa en la zona del morro queda tal que así (la foto no tiene mucho contraste, veré de hacer una mejor antes y después de lijar las imperfecciones)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/110-MuzzleAreaPendingSanding_zpsez0qfg46.jpg)
Muy contento con como han quedado los canales para las cuerdas. En la zona de la culata la cosa también pinta bien.
Una cosa, incluso si no váis a utilizar una bomba de vacío, el utilizar uno de estos tejidos tricapa o al menos solo el tejido pelable, facilita muchísimo desenvolver luego el paquete. Creo que por lo poco que vale el metro lineal de tejido pelable (como 5€, ancho de 150cm creo) es una buena idea.
Un saludo,
Hola,
Con la resina ya dura como el cristal, vuelta al taller a lijar un poco.
Aquí se ve el rebaje para el guardamonte Y un pequeño plano para que asiente mejor el carrete (MVD Soft Touch XS que compré de segunda mano a un compañero del foro)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/111-SandingHandle01_zpstpgmwkp1.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/112-SandingHandle02_zps4q9iojak.jpg)
Y ahora la zona del cabezal
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/113-SandingMuzzle_zpsq50npzzw.jpg)
Y con todo lijado y desengrasado, solo queda poner la última pieza (en teoría!) de fibra de carbono. No os pongo más fotos del proceso de embolsado porque es exactamente igual que la última vez y no aporta nada.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/114-LastVacumBagging_zps7vxmm29k.jpg)
36h enchufado a la bomba y otras 36h más desembolsado. La resina ya ha curado lo suficiente como para poder lijarlo. Y ahora unas fotos marranas que acabo de hacer en el maletero de la furgoneta antes de entrar en la oficina.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/115-AwaitingSanding01_zpsgysmjerw.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/116-AwaitingSanding02_zps2ovvzuma.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/117-AwaitingSanding03_zpsrzb0kbaa.jpg)
Esos brillos que se ven en algunas zonas son el resultado de pliegues en el tejido pelable en su mayoría. Tengo alguna arruga pequeña que espero no me de por el culo a la hora de lijarlo (y que asome madera) porque no tengo previsto ponerle nada más de carbono. Las zonas más estrechas de la zona de la empuñadura han recibido tres capas de fibra de carbono así que… confío en que quede bastante sólido.
Esta tarde lo dejo lijado y listo para las manos de acabado de resina. Tengo que ver si mi tenderete girapollos es suficientemente alto y robusto como para que pueda girar el fuste con la empuñadura acoplada.
Un saludo!
Hola,
Tras lijar la fibra de carbono para quitar arrugas y demás imperfecciones con cuidado de no descubrir la madera (sin fotos), tocaba preparar los agujeros para los insertos metálicos para la tornillería. En este caso estoy utilizando spits expansivos de latón que irán fijados con Araldite.
Mi idea es utilizar tornillos suficientemente cortos como para que no lleguen a expandir el taco apenas nada, ya que no me gustaría que se me abriese la madera.
Sobre el uso de insertos metálicos (spits, roscados exteriormente, etc.) VS tirafondos directos a la madera hay varias teorías. Algunos defienden que un tirafondo debilita menos la madera porque incluso si se hace un agujero piloto decente, se cortan menos fibras de madera que cuando se hace un agujero para un inserto metálico. Los agujeros para los insertos son sensiblemente más grandes, eso es indudable, así que esta teoría tiene bastante fundamento.
Ahora bien, la ventaja de un inserto metálico bien fijado es que se puede poner y quitar la tornillería tantas veces como haga falta sin que se vaya dañando progresivamente el agujero. Habrá quien opine que si un madero está bien parido, no hay que tocar la tornillería en toda la vida útil del cacharro, pero bueno.
Esta vez quería probarlo y punto. Además confío que las tres capas de fibra de carbono que he puesto en la zona de la empuñadura refuercen suficientemente esa zona como para no tener que preocuparme de que se rompa por ahí.
Para instalar los insertos para tornillos M4 (mecanismo y carrete) he hecho agujeros de 5,2mm.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/118-MetalInserts01_zpsfknqet0o.jpg)
Para instalar el inserto donde roscará el tornillo M6 (cabezal) he hecho un agujero de 8mm. Hubiera sido mejor 7,75-7,8 pero servirá igualmente. Es cuestión de poner más Araldite. Este agujero me tocó un poco los webs porque no me cabía de pié el fusil bajo el cabezal del taladro de columna… así que tuve que hacerlo a puro huevo tratando de que quedase bien alineado con el fuste. Si queda torcido, el tornillo entrará de igual manera y la cabeza cónica no asentará como debe en el avellanado del cabezal.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/119-MetalInserts02_zps3funclg8.jpg)
Ya de vuelta en casa, los materiales preparados. Lo del bote blanco es vaselina industrial (no seáis guarros que os veo venir….) para desmoldeo. Y también funciona divinamente para evitar que se pegue el epoxy. En este caso unté bien los tornillos antes de roscarlos en los insertos de latón (hasta que empezaba a abrirse). Después embadurnar de Araldite tanto el agujero como el inserto… y pa’ dentro.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/120-MetalInserts03_zpsqxkaqbaf.jpg)
Mecanismo. Veréis que he puesto un agujero adicional por detrás del mecanismo. Caso de que se me ponga tonto el tema del pasador (tuve que sellar el agujero que hice porque entre la resina y la fibra de carbono me ha cambiado la altura de la guía bastante (y aún le quedan dos manos de acabado).
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/121-MetalInserts04_zpsieoof3sa.jpg)
Cabezal
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/122-MetalInserts05_zpsyvazctdn.jpg)
Carrete
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/123-MetalInserts06_zpsjnhxnkp0.jpg)
Pasadas unas 8h (la noche) he retirado los tornillos cuando aún el epoxy estaba un poco blando, así evitamos sorpresas de tornillos inamovibles… Una vez haya curado bien, si algún inserto se pone tonto, le paso un macho de roscar y listo.
El pedido de resinas (Resinas Castro / Castro Composites) me ha llegado hoy, así que la semana que viene debería ser capaz de darle al menos una de las manos de acabado. Los vinilos los encargué a principios de semana e imagino que estarán hechos de sobra.
Buen finde y un saludo!
Mikel
Hola,
Para poder dar las manos de acabado necesitaba hacerme unos soportes para poner el fusil en el mecanismo giratorio que me preparé para el primer madero.
Adaptar los soportes antiguos me iba a costar lo mismo que hacerlos nuevos, así que eso he hecho. Partiendo de un trozo de redondo de inox de 8mm de diámetro he hecho lo siguiente:
Para el soporte frontal, he rebajado unos 15mm de una punta a 6mm aproximadamente (taladro de batería y esmeril) y luego le he pasado una terraja. Esta pieza rosca directamente en el inserto metálico M6 donde se sujetará la pieza del cabezal.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/124-RottisiereSupports01_zpskeimwjtw.jpg)
Para el soporte en la zona de la culata he tallado un cuadradillo de unos 40mm de largo en un trozo de redondo (para que entre en el agujero cuadrado del motor) y luego lo he soldado a un retal de chapa inox de 1,6mm. Previamente a esta chapa le había hecho unos agujeros que coinciden con los insertos metálicos para los tornillos que sujetarán el mecanismo.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/125-RottisiereSupports02_zpsij90h3do.jpg)
En la foto se ven muchas rebabas, pero obviamente la pieza ha quedado luego bien rematada con la lijadora de banda, no quiero cortarme ni rallar el acabado.
Y la cosa queda tal que así.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/126-RottisiereSupports03_zpsengkgjlg.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/127-RottisiereSupports04_zpsqufbhcpr.jpg)
A la pieza de la culata le faltan unos separadores de tubo de aluminio de 4mm interior. Eso separará la chapa inox como 1cm del fusil para que pueda meter bien la brocha y embadurnar de resina. La pieza del cabezal y la de la culata están alineadas, para que no se trabe al girar.
Si todo va bien, esta tarde le doy la primera mano de acabado (llevará dos únicamente).
Un saludo!
Hola,
Una vez cortados y ajustados los trozos de tubo de aluminio para hacer de separadores, la cosa queda como se ve en esta foto. La vaselina es para evitar que se pegue la resina a la tornillería (pero ojo, que puede dar problemas, luego hablamos de eso).
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/128-RottisiereSupports05_zpsda8euh0w.jpg)
Y el tinglado completo es este:
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/129-FirstFinishCoat01_zpsbcldvr08.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/130-FirstFinishCoat02%202_zpscyv5lzei.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/131-FirstFinishCoat03_zpsqm844uyk.jpg)
Esta vez he cambiado de resina, se supone esta cura mucho más rápido. No es para laminados, es solo para manos de acabado. Tiempo de gel 20minutos.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/132-FirstFinishCoat04_zpsvndiohfw.jpg)
La resina me ha sorprendido por lo espesa y untuosa que es. ¡Casi no podía cogerla con una jeringa! Una vez mezclada con el catalizador la cosa mejora bastante. En este caso la proporción por volumen es de 100 a 45. El fabricante recomienda hacer por peso (incluso con báscula de cocina con precisión de 1g), pero me resulta más limpio hacerlo por volumen con jeringa.
La superficie rugosa de la fibra de carbono requiere más resina de lo que pensaba y en total he mezclado (en dos veces porque con la primera me quedé corto) 20ml de resina y 9ml de catalizador. Extendido a brocha queda muy digno.
Me he encontrado con algunas faltas (puntitos, irregularidades) que se pueden deber a fibras del trapo con el que desengrasé, algun hilillo de los bordes del tejido pelable, alguna fibra de carbono rebelde o algún puntito de contaminación, etc..
Además, tras embadurnar la tornillería con vaselina, retiré el exceso con un papel, y me parece que al arrastrar el sobrante, manché el fuste. Aunque luego desengrasé (disolvente de limpieza… maaaaaaaaaaal… mejor acetona, pero la tenía en el taller), no debí de quitar todo. Ergo, hay algun zona próxima a donde hay tornillos que no ha quedado bien cubierta de resina.
Pinta tal que así:
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/133-FirstFinishCoat05_zpseep7zxdk.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/134-FirstFinishCoat06_zpslaza9tjz.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/135-FirstFinishCoat07_zpsohbw7mip.jpg)
La resina la mezclé y apliqué a las 23:30 aprox. A las 06:00 estaba muy curada, blanda pero no escurría, se marcaba la huella dactilar pero sin quedarte pegado. A esa hora he parado el giratorio. A las 8:40 había endurecido aún más y ya no quedaba marcada huella. Todo esto haciendo pruebas en el resto de resina del recipiente de yogurt, of course. No obstante no lo he sacado del torno y ahí quedará un par de días o tres.
Antes de dar la segunda mano tengo que matizar con lija, así que aprovecharé a quitar las faltas que pueda. Y esta vez desengrasaré a muerte con acetona varias veces.
Ahora me entra la duda de si debería poner los pasahilos metálicos ANTES o DESPUES de la última mano de resina… ¿qué opinan los expertos?
Un saludo!
Hola,
Al final por disponibilidad, tiempo y prisa, la segunda mano de resina ha ido sin poner los herrajes. Los pondré después con Araldite.
Primero lijado y desengrasado a conciencia. Esta vez con la ayuda de mano de obra especializada XD XD:
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/136-Sanding01_zps1j2mzhtb.jpg)
Tras el lijado, desengrasado intensivo con acetona y un paño de microfibra, que en teoría no suelta pelusa ni nada. Y luego, más resina (20ml + 9ml). Para evitar contaminaciones, esta vez tras embadurnar los tornillos con vaselina, he retirado sobrantes con papel de cocina ANTES de poner los tornillos en el fusil.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/137-SecondCoat01_zpsud0ft98e.jpg)
El resultado con la resina ya casi curada al tacto es el siguiente:
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/140-SecondCoat04_zpsvrhscdqq.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/138-SecondCoat02_zpsbrhttg2g.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/139-SecondCoat03_zpsoxzejunf.jpg)
Tanto las letras como el caballito de mar están a ambos lados del fuste, a la misma distancia de culata y cabezal en los dos casos. Visto que sobre los vinilos brillantes la resina escurría y no mojaba bien (quizás también era cosa de la resina que utilizaba, demasiado líquida y mucho tiempo de gel), esta vez los he pedido en mate. Y la combinación de vinilo mate con este top coat más espeso… es cojonuda. Los vinilos han quedado completamente embebidos y no
El siguiente paso es ponerle grip a la empuñadura, y creo que no lo voy ni a sacar del torno. Así se queda. Un saludo!
Hola,
Para asegurarme de tapar bien el blanco de la empuñadura, decidí hacer el grip de la empuñadura en dos manos. Una primera como fondo de color y una segunda con el grip. Idealmente se deben dar antes de que la primera mano cure del todo, así la unión entre ambas capas es química y no mecánica. Peeeeeeeeeeeeero… por circunstancias no pudo ser, así que tras la primera va a tocar lijar y desengrasar.
Para evitar manchar mas de lo debido primero encinté la empuñadura.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/141-HandleCoat01_zps9dzhxj2z.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/142-HandleCoat02_zpsowbv0kdm.jpg)
Después lijé y desengrasé con acetona. Está claro que algunas zonas no quedaron bien limpias, porque la resina no las ha cubierto. Son sobre todo pequeños agujeritos creados al hacer la empuñadura por colada. Se ve que se metió mierda y no se pudo sacar.
Y esta vez con pigmento amarillo. Quería un color cantoso que se viera bien en el fondo, caso de dejarme el fusil abajo por el motivo que fuera. Al fin y al cabo es un palo negro.
Le eché bastante. Tanto que después temí haberme pasado y que la resina no endureciera convenientemente. Y le costó un poco, más, pero aunque ha tardado más tiempo, ha quedado dura como el cristal.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/143-HandleCoat03_zpsrhkuji9s.jpg)
Y aquí el aspecto que tenía después de darle la resina.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/144-HandleCoat04_zpskfwqg4e7.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/145-HandleCoat05_zpshkp3qodb.jpg)
Una vez quedó la resina bien curada, me entró la duda de si había cubierto bien la empuñadura montándome en todo momento sobre el carbono. No quería que quedase nada de color blanco a la vista. Total, que he quitado la cinta y algo de resina se ha colado por capilaridad entre las juntas. No pude dibujar el contorno con una única pieza de cinta aislante porque no quedaba bien. Pero no pasa nada, lo quitaré rascando un poco y luego puliré la zona con trapo y pulimento.
Y ahora toca darle la segunda mano de resina y ponerse el despertador a horas intempestivas para echarle la sal gorda… Qué sacrificada es la vida del aficionado al bricolaje…
Aquí la segunda mano de resina recién aplicada. Esta vez lijé y desengrasé a conciencia, incluso rascando con la punta de un cutter los agujeritos donde (presuntamente) se había quedado mugre acumulada que evitó que se pegara la resina. Y parece que funciona, se nota que ha cubierto mucho mejor a pesar incluso de añadir un poco menos de pigmento que la última vez.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/146-HandleCoat06_zps1ojls1yv.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/147-HandleCoat07_zpszpvwal0k.jpg)
Me puse el despertador pasadas tres horas y comprobé como la resina ya estaba muy curada pero aún pegajosa. Así que momento de espolvorear la sal gorda mientras daba vueltas en el torno para asegurarme de que quedase más o menos uniforme. El resultado es este:
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/149-HandleCoat09_zpszyfwudvb.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/148-HandleCoat08_zpsc9odjwbg.jpg)
Ahora hay que esperar a que cure del todo (le daré un par de días, prisa no tengo), quitar la cinta aislante y luego lavarlo bajo el grifo para disolver la resina adherida. Ya queda menos…
Un saludo!
Hola,
Como he ido trabajando a ratos sueltos, no me parecía que hubiera contenido para postear nada más, así que aprovecho y lo hago ahora de golpe y porrazo.
Tras el endurecido de la resina, lavé para quitar los granos de sal y me llevé el trasto al taller para quitar excesos de resina en el asiento del mecanismo y de la pieza del cabezal.
El resultado es este:
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/150-MechanismInstallation_zpsfr854vdh.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/151-MuzzleInstallation01_zpsrmuqx9q9.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/152-MuzzleInstallation02_zpsfcjgbh1l.jpg)
Hecho eso, vuelta a casa a preparar los pasahilos. Los he hecho con un trozo de varilla TIG de inox de 2mm de diámetro, cortado con tenaza y doblado a puro huevo sobre un destornillador. Para que el adhesivo agarre mejor, he marcado con la tenaza en varios puntos. Así montado, antes se parte el fuste que se sale el pasahilo.
No os riais, estoy usando los pintauñas al agua de mi hija de 2 años y 11 meses para marcar el fuste…
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/153-LineGuideInstallation01_zpswhfhywul.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/154-LineGuideInstallation02_zpspwvxmiv7.jpg)
El largo es para el cabezal, el corto va en mitad del fuste (tiene que hacer mucha menos fuerza)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/155-LineGuideInstallation03_zpsp2gome2l.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/156-LineGuideInstallation04_zpsjlvgrlsu.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/157-LineGuideInstallation05_zpsoo1c505w.jpg)
Montaje de carrete y guardamonte
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/158-ReelTriggerGuardInstalation01_zpsfcvm8ba8.jpg)
Prueba en mis manos de nena
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/159-ReelTriggerGuardInstalation02.jpg_zpswmsun1jm.jpg)
Al final… en lugar de un 90 (de estiramiento de gomas) me he terminado haciendo casi un 1000 (97 estiramiento con ESTA varilla), así que la varilla de 120 va muuuuuuuuuuuuuuuuuu justa.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/161-BandStretch_zpsbi3qqpzy.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/160-Shaft_zpsfq5oafxi.jpg)
Así que de vuelta en el taller, a cortar las gomas. Las cuentas de la vieja que he hecho son las siguientes:
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/162-BandLengthCalculations_zpse3g14ylw.jpg)
97cm de estiramiento de gomas. Quitamos 3cm de longitud del obús, nos quedamos en 94. Dividimos entre 3 porque las quiero al 300%. 31cm entre nudos. Sumamos 1,5cm por cada nudo y nos ponemos en 34cm para cada goma.
Y una vez cortadas y lijados los extremos en punta…
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/163-BandsCut_zps78ojx8lv.jpg)
Y ahora a montar las gomas. El cabo amarillo es dyneema puro sacado de un carrete lleno de segunda mano que compré recientemente. El cabo blanco es dyneema forrado de Cressi para el puente. Los insertos amarillos son de Meandros. Las bolas rosas… ni idea, unos abalorios que tenía en la caja de trastos de pesca.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/164-BandsInstallation01_zpsfhmcvoux.jpg)
Enhebrar bola, nudo de 9, quemar punta y presto
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/165-BandsInstallation02_zpss36tgir7.jpg)
Un poco de Fairy+agua, un alicate de puntas (Leatherman Charge TTI en este caso), mano enguantada para sujetar la goma y pa’ dentro.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/166-BandsInstallation02_zpsmci8q50j.jpg)
Y ahora la fiesta de ajustar la posición de la segunda bola para asegurar que quedan lo más pegadas posibles al cabezal
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/167-BandsInstallation03_zps9m5ytlxv.jpg)
Los insertos de meandros molan mucho, pero se ve que los conos que rebajé en las puntas de las gomas son demasiado largos. Asi que toca cortar (una vez hechos los constrictor)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/168-BandsInstallation04_zpsujrityil.jpg)
Macarrón bungee de colorines comprado en el Rastro de Madrid en un puesto muy molón donde vendían elásticos para tirachinas, tirachinas, etc. Todos los colores, diámetros, etc que pudieras querer. También planchas de latex. Un poco más caro que el negro o crudo que se puede comprar habitualmente online, pero bueno, antes muerta que sencilla.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/169-BungeeCord01_zpscdqre4ty.jpg)
Tensor directo a la cuerda del carrete. Se me olvidó hacer foto con los constrictors hechos.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/170-BungeeCord02_zpscvkqw0h0.jpg)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/171-BungeeCord03_zpshbhbmfpg.jpg)
Y ahora la varilla. Material de montaje de Monofilamentos y dyneemas. Mono de 1,6, grapas de nickel y crimpadora inox.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/172-MonoInstallation_zps7cr9yd11.jpg)
Primera carga (al tetón de descanso, gomas al 200% si llega) y…. faaaaaaaaaaaaaallo
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/173-FirstLoad01_zpsz4e8luth.jpg)
El cabo de reenvío no se ha mantenido donde estaba previsto y ha deslizado bajo el guardamonte hasta hacer tope con el tornillo
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/174-FirstLoad02_zpsw8ycgcwd.jpg)
Al final lo saco al soporte del carrete y le hago un nudo para acortar. Y queda tal que así (mejorable, pero bueno, para probarlo valdrá). Y esa aletilla… justa justa justa. Me veo pasando a varilla de 125cm.
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/175-FirstLoad03_zpsdpn1lojv.jpg)
Y cargado en el tetón de descanso pinta tal que así (no era prudente cargarlo más en pijama, sin guantes y dentro de casa)
(http://i91.photobucket.com/albums/k305/miferna14267137/Madero%20MK2/176-BandAlingment_zpsxttgatee.jpg)
Por lo que veo le voy a terminar poniendo un desviador para el monofilamento, para pegarlo al fuste y que no quede tal y como se ve en la foto, muchos boletos de engancharse. Pero creo que la primera prueba en el agua va a ser tal que así. También creo que acortaré el monofilamento porque tal y como lo he montado, el tensor no tensa tanto como me gustaría (y no puedo recoger más carrete).
Seguiremos informando…
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Oooolee [enamorado] [enamorado].
Muy wapo!! Zorionak artista.
Fuera aparte de la satisfaccion personal de hacerse uno mismo el fusil...compensa economicamente?
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Fuera aparte de la satisfaccion personal de hacerse uno mismo el fusil...compensa economicamente?
Yo creo que no. Si quieres pescar con un fusil de madera, cómpralo. Si quieres hacertelo... Pues... Hazlo! Pero es que solo el mecanismo ya son 50-60€. Gomas, varilla, etc... Te pones en el precio de uno comercial de aluminio.
Sumale un carrete bueno, más dyneema, más más más mas.... que no, que no compensa ni de coña.
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Hermoso trabajo , ahora te puedes hacer las palas de carbono con con el mismo sistema
Saludos
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Hermoso trabajo , ahora te puedes hacer las palas de carbono con con el mismo sistema
Saludos
Bueno bueeeeeeeeeeeeeeeeenooooooooooooooooo!!! Que esto está en pañales y soy un novato en toda regla. Que me consta que aquí en el foro hay mucho experto discreto... que hace auténticas maravillas pero postea lo justo... jajaja... Y podría apuntar con el dedo a unos pocos al menos.
Y sobre el tema de palas... Una cosa es forrar una mierdecilla en carbono por motivos casi puramente estéticos y otra diferente hacer una pieza estructural íntegramente en carbono. Hasta donde yo se, las palas de carbono se curan en autoclaves (a presión y temperatura controlada).
Un saludo!
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¡Actualizado con cuatro fotos!
Un saludo
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Estimado Mikel, esto es solo una opinión. Considero que con tiras de carbono entre los listones le das la rigidez sobrada que necesitas y te ahorras el enorme follón que supone forrar por completo con carbono. Además, el look de carbono está pasando de moda y ya se convierte en retro. Ahora se lleva el composite [broma]
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[asombro] [asombro] [asombro]..........madre mia madre miaaaa madre mia !! que curro !! [asombro] [asombro] [asombro].
[aplauso] [aplauso] [aplauso]
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Estimado Mikel, esto es solo una opinión. Considero que con tiras de carbono entre los listones le das la rigidez sobrada que necesitas y te ahorras el enorme follón que supone forrar por completo con carbono. Además, el look de carbono está pasando de moda y ya se convierte en retro.
Cuanto cabroncete suelto... XD. Cierto que para próximos fusiles voy a laminar el carbono entre los listones, pero es que en ESTE CASO ya estaba el fuste encolado! Además así practico, que no viene mal.
Ahora se lleva el composite [broma]
Como nos pongamos exquisitos y tiremos de la RAE la vamos a liar... XD. Esto es composite FIJO!
..........madre mia madre miaaaa madre mia !! que curro !!
A ver si la cosa termina medio bien. Creo que le podré poner la última pieza de carbono el miércoles o jueves.
Un saludo!
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Vaya crack, como dominas los materiales
Me parece una auténtica pasada como lo estás haciendo
Gracias por compartirlo con nosotros, a los no bricomanitas nos parece ciencia ficción!!
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SI con el tute de trabajar que tiene el fusil cuando este terminado................ lo suyo es ponerlo en el salon ...........no ir a pescar
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Vaya crack, como dominas los materiales
Me parece una auténtica pasada como lo estás haciendo
Gracias por compartirlo con nosotros, a los no bricomanitas nos parece ciencia ficción!!
Si dominara los materiales no habría tenido que enderezarlo... [risa3] [risa3] [risa3] [risa3] Para la próxima no me pasa. Laminado en H con carbonoy a tomar por culo. Creo que en lugar de cebarme con un tablón de caoba, localizaré unos listones ya cepillados de sapelli... veremos...
SI con el tute de trabajar que tiene el fusil cuando este terminado................ lo suyo es ponerlo en el salon ...........no ir a pescar
Primero intentaremos pescar. Si no le pego ni a la provincia, lo confesaré aquí amargamente y luego lo pondré en una balda!
Un saludo!
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......./
SI con el tute de trabajar que tiene el fusil cuando este terminado................ lo suyo es ponerlo en el salon ...........no ir a pescar
Primero intentaremos pescar. Si no le pego ni a la provincia, lo confesaré aquí amargamente y luego lo pondré en una balda!
Un saludo!
[regañiza] [regañiza] [regañiza] [broma] [broma] [broma]
http://youtu.be/Q1BYdYztj08
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Cuánto cabroncete.... XD
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Buf, va genial el madero este, se nota que los materiales los controlas de cine.
Yo estoy usando un madero por primera vez desde el año pasado [ups], soy de la escuela del dinosaurio, y estoy totalmente pez en estos fusiles. Una pregunta, ¿forrar el fuste de madera con carbono sirve para darle rigidez extra y de paso protegerlo de roces y ahorrarnos el mantenimiento del barnizado, no? Acabados estéticos aparte. El material, ¿le da mucho peso extra en comparación con un 100% madera? La pregunta es de parte de una persona totalmente ingnorante, no va con segundas ni nada (por si acaso), es solo por saber un poco más.
Y a mí me da que la pintaca que tiene el fusil es simplemente espectacular, yo me apunto a lo retro vamos [risa] [risa] [risa].
Saludos.
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...se nota que los materiales los controlas de cine...
Los hierros aún... pero la madera todavía me torea bastante. Y el carbono y yo nos estamos empezando a entender.... XD
Una pregunta, ¿forrar el fuste de madera con carbono sirve para darle rigidez extra y de paso protegerlo de roces y ahorrarnos el mantenimiento del barnizado, no?
Dicen (repito "dicen") que un fusil forrado en carbono tiene un mantenimiento más agradecido. Las manos de resina de acabado se van a rallar igual que si fuera de madera. La ventaja es que si incluso te la llevas toda hasta el carbono, con una lijada suave y un par de manos nuevas de resina, queda nuevo.
Por lo que comentas creo que no contemplabas dar más resina encima de la fibra pero si parece necesario.
Rigidez algo le dará, pero como apuntaba PAU unos cuántos posts más arriba, si quieres rigidizar, es más sensato introducir el carbono entre los listones de madera durante el laminado.
Acabados estéticos aparte. El material, ¿le da mucho peso extra en comparación con un 100% madera?
Eso debería ser relativamente sencillo de calcular. La tela que yo uso pesa 200gr/m2 e imagino que en todo el fusil usaré... 1/4, osea que 50gr. Y resina... si que llevará un pelo más porque la fibra empapa pero su densidad una vez curada es de 1 o incluso menos, con lo que no debería afectar a la flotabilidad! No puedo darte una cifra pero... poco.
Acabo de dejar el cacharro al vacío con el último trozo de fibra de carbono puesto. Esperemos que quede algo decente. Mañana cuelgo alguna foto.
Un saludo!
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Rigidez algo le dará, pero como apuntaba PAU unos cuántos posts más arriba, si quieres rigidizar, es más sensato introducir el carbono entre los listones de madera durante el laminado.
En forma de H, y con listones en el exterior de la H y dentro de ella.
Sabes que passa Mikel, yo es que le tengo un poco de mania al carbono. Lo de "retro" lo dije medio en broma (medio), y como me gusta mas el color de la madera, pues prefiero el carbono dentro del laminado. De esa manera (además) no conviertes tu fusil en un pararayos [risa2] [risa2] [risa2] [regañiza] [regañiza] [broma] [broma] [sobrado] [gafasol]
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En forma de H, y con listones en el exterior de la H y dentro de ella.
Descuida que el próximo lo voy a hacer con el fuste laminado... Creo que voy a poder comprar listones sueltos de Sapelli de las medidas que necesito. Si no me salen mal las cuentas, serían:
- 2ud de listón de 27x20
- 2ud de listón de 55x15
Y así quedaría una vez cepillado un taco de 50x50... más lo que engrose debido al carbono, que no será prácticamente nada. Eso si, el carpintero me va a adorar cuando le lleve eso a cepillar... jur jur jur...
Ah! Actualizado con siete fotos nuevas.
Un saludo!
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Simplemente buenisimo el post, lo seguiremos...
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Simplemente buenisimo el post, lo seguiremos...
Me alegro de que guste, pena haber andado torpe y no reservar un par de mensajes al principio para que quedase todo bien ordenado.
Ah!Actualizado con siete fotos nuevas.
Un saludo!
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mi mas sincera enhorabuena, hacerte tu fusil no tiene precio, hacer ese FUSIL tiene que ser una pasada [aplauso] [aplauso] [aplauso] [aplauso]
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sinceramente es brutal el post ,mostrandono todo en el tiempo. Ansioso ( como todos creo) de ver ya el parto final y el bautismo de agua/escamas [broma] [broma]
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mi mas sincera enhorabuena, hacerte tu fusil no tiene precio, hacer ese FUSIL tiene que ser una pasada [aplauso] [aplauso] [aplauso] [aplauso]
Si, coincido. Es una pasada de tiempo y de pasta... [risa3] Porque de otra cosa... Lo bueno es que sobre la marcha se aprende muchísimo. Eso es lo más gratificante. Y que mal que bien, la inversión en utillaje ya no hay que volver a hacerla.
sinceramente es brutal el post ,mostrandono todo en el tiempo. Ansioso ( como todos creo) de ver ya el parto final y el bautismo de agua/escamas [broma] [broma]
Acabar el cacharro no debería demorarse mucho. Otra cosa es lo que tarde en poderlo llevar al agua... Eso SI va a estar más jodido.
Actualizado con cuatro fotos!
Un saludo,
Mikel
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Actualizado con 7 fotos!
Y tengo una duda peluda... ¿los pasahilos metálicos y desviador de la hilada los ponéis ANTES o DESPUÉS de la última mano de resina? En mi primer fusil lo hice al final con Araldite, pero igual merece la pena ponerlos ahora (tras la primera mano) y darle la segunda encima de todo... ¿qué opinan los expertos?
Un saludo!
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Hola Mikel.
Lo que dices de que la resina es mas espesa es normal al ser de acabados, pero tienes la opcion de calentar en bote a 40 grados con el tapon quitado. Asi quedara mas liquida y el tiempo de gel se reducira tambien. Caliente solo la resina, no el catalizador.
Yo lo pongo normalmente encima de un radiador y voy mirando cuando esta al punto [guiño]
Los pasahilos y los vinilos se los pondria ahora ya, antes de las dos ultimas manos de epoxy
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Hola Mikel.
Lo que dices de que la resina es mas espesa es normal al ser de acabados, pero tienes la opcion de calentar en bote a 40 grados con el tapon quitado. Asi quedara mas liquida y el tiempo de gel se reducira tambien. Caliente solo la resina, no el catalizador.
Yo lo pongo normalmente encima de un radiador y voy mirando cuando esta al punto [guiño]
Los pasahilos y los vinilos se los pondria ahora ya, antes de las dos ultimas manos de epoxy
Gracias por la información Claus. Trataré de dejar hechos los pasahilos mañana y así ponerlos antes de la mano final de resina (solo llevará una más). La verdad es que me ha sorprendido gratamente esta resina porque en 20h ya estaba dura como una roca.
Un saludo!
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¡Actualizado con cinco fotos!
Ya falta menos... Un saludo.
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¡Viva Mikel y su asador de pollos!
Me tienes que dejar de pasar las fotos por privi, ahora entro al post con menos ilusión.
Son bromas. [beso]
Como te he dicho, muy buena pinta y currazo que te has pegado, no solo en el propio arma sino en el post, este foro necesita más post así. [okey]
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Artista!! No paras! [aplauso] [aplauso]
Llevas el brico-sub a otro nivel, por eso no publico nada [ciego] [ciego]
Saludos!
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Me tienes que dejar de pasar las fotos por privi, ahora entro al post con menos ilusión.
Son bromas. [beso]
El próximo lo vas a ver acabado ya... [risa3] El asador de pollos a pilas me está tocando un poco los cascabeles, creo que me iré directamente a la solución de girapollos eléctrico a 220v que ya puse por aquí. Ahora hay que ver de encontrar uno que encaje por precio.
Llevas el brico-sub a otro nivel, por eso no publico nada [ciego] [ciego]
Eh! Que muchas veces los bricos más sencillos son los más útiles... y no hace falta tener muchos medios para conseguirlo. Lo importante (creo yo) es documentarlo bien con muchas fotos y un poco de literatura para que si alguien quiere aprovecharlo, pueda usarlo de guía.
Ya le he dado la primera mano de resina a la empuñadura y ha quedado bien dura. Tengo alguna línea de resina que se ha escapado entre las uniones de cinta aislante, pero creo que las podré quitar sin rayar el acabado de la resina transparente. Ahora me queda darle una segunda mano con grip. Y luego montar los diferentes hierros (cosa que me recuerda que necesito tornillería M4 inox). Ahora pongo alguna foto.
Un saludo,
Mikel
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Propongo quedada norteña para la inauguración del MK2 ;p
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Hola Mikel, el compresor de vacio donde lo has comprado/conseguido ? Y que te ha costado ? Si eso me lo dices por privado [guiño]
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Propongo quedada norteña para la inauguración del MK2 ;p
Acepto. Pero para el primer tiro, mejor os ponéis todos diez metros por detrás... [risa3]
Hola Mikel, el compresor de vacio donde lo has comprado/conseguido ? Y que te ha costado ? Si eso me lo dices por privado [guiño]
Claus! El artefacto me lo prestó un amigo, si llego a tener que comprarlo yo... entonces si que habría sido un descalabro económico. Se trata de una bomba de vacío de paletas sumergida en aceite. Son las que utilizan habitualmente los frigoristas. Esta en concreto es china y las encuentras en las páginas habituales (Ebay, Aliexpress, etc.) por unos 150-200€. Como esta, que parece que viene de Alemania:
http://www.ebay.es/itm/283-340-L-min-Industria-Bomba-De-Vacio-Fabrica-silicona-/152311678814?hash=item23767bc75e:g:n1IAAOSwPYZU3hI0
Realmente lo que vas a vaciar es una bolsa y encima para un producto que tiene un tiempo de curado muy largo, así que el caudal no es importante. No estamos hablando de degasificar resina de colada previamente a echarl en un molde, que debe hacer vacio en cuestión de segundos.
Hay algunas de 50l/min que cuestan menos de 100€ y que imagino también podrían valer: http://www.ebay.es/itm/50-l-min-Industria-Bomba-De-Vacio-Fabrica-silicona-/152307612099?hash=item23763db9c3:g:iZcAAOSw-7RVGpr2
Al final de la descripción mal traducida al castellano, indica que es (?) ideal para uso continuo para laminación o mesa de vacío. Yo la he tenido 36h funcionando (en la calle, fresquita) y no se ha quemado.
Hablando con Resinas Castro me decían que estas bombas de frigorista son un poco "de juguete", que dejan poros, que lo suyo es utilizar equipos más específicos. Estos equipos generan más vacío y además incluyen calderín e interruptor automático, de manera que se genera vacío extra en el calderín, la bomba se apaga, y cuando baja por debajo de un nivel de vacío determinado (el calderín da ese margen para compensar las pequeñas entradas de aire por los sellados de la bolsa) vuelve a arrancar. Así no está permanentemente la bomba funcionando, y en teoría se prolonga su vida útil.
He visto alguna foto del tinglado que comenta el de Resinas Castro en Spearboard, pero no me he molestado en buscarlo porque me habían prestado esta. Seguro que algo más de dinero ya sale.
Un saludo!
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por si interesa, yo uso un compresor de nevera, y funciona estupendo ( para hacer vacio, lo probe con una botella de agua de plastico de 2 litros, en menos de 10 segundos la aplasto ). La tengo montada con un temporizador por precucion, como las neveras.
Resumiendo, de momento los pequeños trabajos que he hecho perfecto, y muy economico.
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Gracias por las respuestas los dos. Yo ahora mismo uso un compresor de nevera y un calderin que me ice en plastico duro y un interuptor de vacio. si me dejara pondria la foto [guiño]. Me funciona bien, pero queria algo mas profesional.
Mirare los links que as puesto, gracias
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La tengo montada con un temporizador por precucion, como las neveras.
Si ya tienes todo el tinglado listo, más que un temporizador (que al final no te da ninguna garantía de qué vacío permanente estas generando), lo suyo es ponerle un vacuostato. Es probable que necesites poner un relé AC intermedio, porque sospecho que la potencia que soporta el contacto del vacuostato no va a ser suficiente para alimentar el compresor... pero vamos, que si dices que has puesto un temporizador, los chismes eléctricos no te van a suponer ningún problema.
Y habría que mirar qué vacío genera, pero es probable que de incluso más capacidad de vacío que una de estas bombas... así que... perfecto. Además están pensados para ciclos de trabajo del 100%. Como cuando pones el congelador a tope o en modo glaciación para congelar rápido un montón de comida de golpe.
Me funciona bien, pero queria algo mas profesional.
Jodó Claus! Si más profesional que eso...
Como depósito, trata de encontrar el calderín de un compresor viejo (de chatarra) y solo necesitas algo de racorería para hacerlo funcionar. Es mas elegante que el plástico rígido.
Y por interruptor de vacío imagino que hablas de un vacuostato como le comentaba a Salmonete.
Y os lo digo a ambos... las fotos serían MUY de agradecer... Si lo acompañáis de una explicación de cómo construisteis el asunto y dónde localizásteis los diferentes elementos, mucho mejor. Así al final vamos aprendiendo todos. Podéis ponerlas aquí mismo y ya me encargo yo de extraerlo a un hilo específico para que la información no se pierda.
Un saludo!
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¡Actualizado con 9 fotos!
Ya tenemos grip en la empuñadura. En cuanto endurezca,a montar hierros. Aunque me temo que me toca llevarlo al taller para, dremel en mano, quitar exceso de resina en asiento del mecanismo, porque las orejas de fijación no van a asentar bien. Y a ver cuánto me ha subido la guía con las dos capas de fibra y otras dos de topcoat....
Un saludo!
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Hola Mikel, soy muuuuuuuy tocho para con el ordenador, me cuesta menos hacer que explicarlo y de poner fotos para [llanto].
El motor de nevera lo afinque de una que no la usaban ( pero se encuentran bien de precio ), en principio fue diseñado para cargar fusiles de aire, que yo he usado por eso aconseje un dia que lo hiciera un forero. En cuanto tubos, llaves de paso y etc. no tiene ningun secreto ( si no estas muy metido en el tema, hay toda la informacion por vidios y con un poco de ganas se soluciona ).
En cuanto a las ultimas fotos sobre la culata, no se si sabes que el grip con sal no debes darle epoxi sobre la sal, pues te quedara mejor cuando se seque mojando la culata con agua y se diluya la sal te gustara mas ( es una opinion mia ).
Por lo de mas [okey] [okey]
Una cosa, para el tema de bomba de nevera, puedes usar dos motores.
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Para Claus y Mikel
Mirarse esto puede servir
TOTALWIND.net vacuostato y calderin para bomba de vacio ( es un foro )
Y este otro Joe WOODWORKER.COM
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Buena explicación sobre el compresor... Los links del foro de Wind ya lo tenía bicheado.
En cuanto a las ultimas fotos sobre la culata, no se si sabes que el grip con sal no debes darle epoxi sobre la sal, pues te quedara mejor cuando se seque mojando la culata con agua y se diluya la sal te gustara mas ( es una opinion mia )
Si si, desde luego. Ese es el plan. Ya lo hice en mi primer madero. Los cráteres que quedan después agarran de lujo!
Un saludo.
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Vaya post guapo, lo he leído alguna vez, pero nunca me había parado a comentar.
Da gusto ver lo manitas y la de herramientas que tenéis algunos, yo que soy un desastre para todo eso.
Esperemos que vaya bien en el agua, porque trabajo detrás ya vemos que lleva.
Saludos
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Buenas compañeros.
Qué es un calderín? Os leo nombrarlo tanto pero no caigo en qué puede ser... Para calentar algo?
Una duda, los compresores de nevera para hacer vacío no se os queman?
Saludos.
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Esperemos que vaya bien en el agua, porque trabajo detrás ya vemos que lleva.
Ya te digo... Pq sino... Xd. Le PRENDO FUEGO!!
!Buenas compañeros.
Qué es un calderín? Os leo nombrarlo tanto pero no caigo en qué puede ser... Para calentar algo?
Una duda, los compresores de nevera para hacer vacío no se os queman?
Saludos.
El calderín no.es más que un depósito. En caso de compresores, para acumular aire comprimido y no tener el.compresor chutando todo el rato. Caso de sistemas de vacío... Pueeee.... Para acumular vacío y darle un respiro a la.bomba.
Los compresores de nevera creo que tienen un 100% de ciclo de trabajo. No deberían fallecer en el intento.
Un saludo!
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Estoy un poco liado, pero este fin de semana le paso un par de fotos de mi compresor
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Bueno... Actualizado con 27 fotos, ni una más, ni una menos.
Ahora toca llevarlo al agua... si bien ya tengo identificadas un par de cosas a modificar: un desviahilos para que el monofilamento quede donde quiero y recortar un poco el monofilamento para que el tensor pueda... tensar (en condiciones).
Un saludo!
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Enhorabuena por el parto! Vaya pasada de resultado, si mata con el mismo amor, tesón y ganas que has puesto en la construcción tienes un arma de destrucción masiva!
Enhorabuena [aplauso] [aplauso] [aplauso] [aplauso]
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A ver si os puedo decir el lunes si mata o no mata... XD Por lo pronto en la cara no me ha estallado nada al cargarlo en la primera muesca. Veremos en el agua cuando lo cargue hasta atrás, lo mismo tengo que encargarme una nariz, dientes, dedos, etc. nuevos...
Un saludo!
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Y cargado en el tetón de descanso pinta tal que así (no era prudente cargarlo más en pijama, sin guantes y dentro de casa......................
Yo lo hice.... con malos resultados como estaba en ropa interior , y lastimaba el pecho , agarré una de las almohada de la cama y me la puse en el pecho, cuando estaba por enganchar en el tetón.....................................................se escurre la almohada , el palo en la frente fue duro , la flecha quedó marcada por unos días ....
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Y cargado en el tetón de descanso pinta tal que así (no era prudente cargarlo más en pijama, sin guantes y dentro de casa......................
Yo lo hice.... con malos resultados como estaba en ropa interior , y lastimaba el pecho , agarré una de las almohada de la cama y me la puse en el pecho, cuando estaba por enganchar en el tetón.....................................................se escurre la almohada , el palo en la frente fue duro , la flecha quedó marcada por unos días ....
Giorgio, gracias por compartirlo con nosotros. Entiendo que es una confesión dura. Tranquilo, estamos contigo...
No obstante... ERA NECESARIO EL DETALLE DE QUE ESTABAS EN ROPA INTERIOR?!?!?!?!?! [risa3]
Bromas aparte, eso mismo hizo una amiga mía al coger un fusil por primera vez. Se lo estampó en la cara. Muy mona ella... Xd
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Que levante la mano el que no se ha rayado la pechera cargando sin traje de chaval [risa2] [risa2].
El peor de los casos era pegarte a la vez un culatazo en los pendientes reales [llanto]
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Que levante la mano el que no se ha rayado la pechera cargando sin traje de chaval [risa2] [risa2].
El peor de los casos era pegarte a la vez un culatazo en los pendientes reales [llanto]
El pecho todo rojo, me ponía una camiseta doblada para escapar. Algún amigo se ponía una chola en el pecho también jejeje.
Que tiempos y que mamazos me llevé del obús.
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Estoy cayendo en cuenta en este momento. Las gomas van tal como los nuevos Enas? Es decir, hacen trabajar el fusil a compresión al estar ancladas en la parte inferior trasera?
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Que levante la mano el que no se ha rayado la pechera cargando sin traje de chaval [risa2] [risa2].
El peor de los casos era pegarte a la vez un culatazo en los pendientes reales [llanto]
El pecho todo rojo, me ponía una camiseta doblada para escapar. Algún amigo se ponía una chola en el pecho también jejeje.
Que tiempos y que mamazos me llevé del obús.
Una chancleta usamos todavía cuando hacemos pruebas en piscina. [risa] [broma] [regañiza]
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Estoy cayendo en cuenta en este momento. Las gomas van tal como los nuevos Enas? Es decir, hacen trabajar el fusil a compresión al estar ancladas en la parte inferior trasera?
Es la idea si. Se "supone" que eso te permite hacer un fuste más fino porque solo recibe esfuerzos de compresión. La realidad es que mi fuste es tan grueso o más que los palillos monogoma de sistema tradicional (gomas circular pasante en el cabezal), así que no se si voy a beneficiarme mucho del asunto.... veremos.
Un saludo!
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Qué maravilla, tiene una pinta brutal. La varilla me gusta cómo queda, yo tengo un fusil montado así y aprovecho para utilizar el propio filamento para mantener la aletilla bajada. Ya contarás cómo es el estreno
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Tremendo trabajo, aunque yo hubiese metido un cabezal tipo a alguno de estos dos para montar goma paralela, por lo demás muy currado el fusil y el post!
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Ole ,bueno esperando ver el estreno
-
[
No obstante... ERA NECESARIO EL DETALLE DE QUE ESTABAS EN ROPA INTERIOR?!?!?!?!?! [risa3]
[risa] [risa]Qusi decir que tenía poca cosa a mano , .............
recién caigo igual que Marco , para que eran las ranuras que tantas fresas te costaron , ...
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Tremendo trabajo, aunque yo hubiese metido un cabezal tipo a alguno de estos dos para montar goma paralela, por lo demás muy currado el fusil y el post!
En realidad el sistema que utilizan los fusiles ENAS y que en cierto modo he querido reproducir yo, ya pone las gomas paralelas al fuste.
recién caigo igual que Marco , para que eran las ranuras que tantas fresas te costaron , ...
Si, y la verdad es que realmente no son necesarias. Estéticas si, porque los cabos quedan ligeramente ocultos, pero la funcionalidad la cumple igualmente sin ellos y facilita mucho la construcción del fusil.
Ole ,bueno esperando ver el estreno
Bueno pues el chisme fue al agua ayer. Salí con un compañero en su embarcación. Estuvimos haciendo escollera y menos mal, porque de la ANDA se levantó un vendaval que se cagaba la perra y tuvimos que plegar.
Y ahora sobre el fusil.... El trasto queda levemente positivo en punta y levemente negativo en la empuñadura. Así que ni tan mal. de momento lo dejo así. Si llego a quitar más madera... la liamos petaca. Está claro que para un fusil más fino... o se elige una madera mucho más liviana o el chisme va a quedar negativo por pelotas.
La primera vez lo cargué la primera vez, fallé un pez. Lo cargué la segunda vez, ensarté un sargo decente.
A la tercera vez que cargué el fusil... premio, se me suelta el puente. Revisando el asunto... parece que el dyneema forrado Cressi de 1,2mm que uso (desde hace poco) es demasiado fino y el medio nudo no es suficiente para evitar que se escurra el cabo por los insertos plásticos de Meandros que estoy usando. Así que a quitarse los guantes, soltar el nudo de dyneema a mano desnuda debajo del agua... enhebrar... y hacer un nudo de 8. Y a subirse a la barca que le tocaba al compañero.
Después estuve pescando con el doble goma, pero eso os lo cuento en el otro hilo.
Resumiendo, prueba muy breve pero contento con cómo ha ido. No ha habido fallos catastróficos y lo poco que no ha ido 100% bien parece que tiene solución.
Ahora tengo que ver cómo puedo preparar un soporte para la nueva cámara.
Un saludo!
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Impresionante trabajo que has hecho con ese fusil, madre mia, eres un artista, enhorabuena.
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Impresionante trabajo que has echo con ese fusil, madre mia, eres un artista, enhorabuena.
Realmente aún estoy en proceso de aprendizaje... hay muchas cosas que podría haber hecho de otra manera (mejor)... Pero mira, eso que me queda para el siguiente proyecto!
Un saludo,
Mikel
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Yo también soy de los que piensa que siempre se está aprendiendo , pero vaya nivel que tienes ya, yo hice alguno y ni comparación, son mucho más sencillos
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Yo también soy de los que piensa que siempre se está aprendiendo , pero vaya nivel que tienes ya, yo hice alguno y ni comparación, son mucho más sencillos
No te equivoques, igual que en otros órdenes de la vida... una buena puesta en escena, un poco de maquillaje, etc.... y las cosas parecen mucho mejor hechas de lo que realmente son! [risa3] [risa3] [risa3]
Lo importante de un fusil es que dispare recto y preferentemente hacia donde tu quieres. El resto, simplificando mucho, es solo estética.
Un saludo y suerte con ese fusil que tienes entre manos! Y pon más fotos, que ya sabes como somos unos yonkis del contenido gráfico...
Mikel