Hola,
Estoy preparando un fusil de madera, así que voy a poneros aquí las fotos y progreso del asunto.
Obviamente hay cambios en el diseño y se irán viendo, pero el proceso constructivo es el mismo que en mi primer fusil (
MK1), así que trataré de ahorrar parrafadas y poner muchas fotos, que es lo que mola.
Tengo ya todos los materiales acopiados:
- Varilla de 6,25x1200 tetones mini marca Cortes comprada nueva en Viñasub.
- Mecanismo MEANDROS. Comprado nuevo directo a Meandros.
- Carrete MVD Soft Touch talla XS. Comprado de segunda mano con dyneema incluido.
- Gomas Primeline 17,5mm comprada en Monofilamentosydyneemas.
- Insertos plásticos Meandros comprados al tiempo que el mecanismo.
- Empuñadura en poliuretano de colada fabricada por un amigo local. Descontada de los €€€ que me debe! XD
La idea es hacer un monogoma que aproveche todo lo posible la longitud de la varilla (aletilla casi tocando cabezal) así que acabará con una longitud de estiramiento de 90cm y unas dimensiones totales de 130cm. Tengo madera de sobra, así que dejaré sobrante en la punta que siempre hay tiempo de cortar cuando por fin pueda presentar el mecanismo y encajar la varilla.
Madera de iroko, cuatro listones de 130x45x10mm. Como había pasado bastante tiempo desde que se cortó la madera, la he lijado levemente para quitarle mugre. También está desengrasada con acetona.
Esperando que evapore bien la acetona, mezclo resina y catalizador (Feroca Expofer 402) y catalizador.
Una vez mezclado bien resina y catalizador, añado un poco de pigmento empastado para resinas epoxy. En teoría si no te pasas con la cantidad, no debilitas las uniones. La idea es que resalte un poco el color de las uniones. Esta vez no hay refuerzo de fibra, así que las uniones son mucho más delgadas y no se si quedará suficiente resina como para que se note el color.
Un poco cunde MUCHO.
Dos maestras enfundadas en film de cocina, siete sargentos y listo. Esta vez he prescindido de taladros y palillos de pincho moruno para alinear los listones.
Un poco de ayuda nunca está de más.
He tenido el fuste metido entre sargentos casi una semana. Después ha estado otras dos semanas colgando como un jamón en un secadero y finalmente casi dos meses en el carpintero, que el cabrón no terminaba de pasarlos por el cepillo.
El resultado es este (se trata del fuste más fino, obviamente, el otro, de cinco listones, lo dejaré aparcado un tiempo).
El próximo día más. Un saludo.
Hola,
Día agridulce. Buenos progresos pero problema técnico que podría retrasar la continuación de los trabajos. Por partes.
El taco una vez cepillado tiene unas dimensiones de 39mm de ancho x 37mm de alto. No está perfecto, pero suficiente para esto, que no somos la NASA.
Lo primero tallar la guía. 1,5mm de profundidad y 5/16” de diámetro (7,96mm). Os lo tenéis que creer aunque en la foto no se vea un pijo.
El resultado
Me guié por la línea de unión de los dos listones centrales y parece que en la punta del fuste variaba levemente… y el resultado es que está desplazada como 0,5mm hacia un lado. Se puede ver que la línea de epoxy (negro para más cojons) no queda justo en la parte más profunda de la guía, sino desplazada levemente. La próxima vez daremos una pasada de 0,5mm de profundidad a ver si hemos acertado para que haya opción de corregirlo.
Ahora el hueco del mecanismo: Primero quitamos lo gordo con la fresa de ½” (unos 12mm de diámetro).
No se aprecia pero para anchar el hueco del mecanismo hasta los 16mm (el mecanismo mide 15mm de ancho) he utilizado una fresa de menor diámetro, así las esquinas quedan más limpias.
Y una vez el mecanismo cabe, más o menos centrado, hago los rebajes para las orejas del mecanismo (pq sino queda muy alto). Esta vez uso la mordaza desplazable del taladro de columna (solo desplaza en una dirección). No tengo mesa de coordenadas, pero para esta chapucilla vale perfectamente.
Un taladro no está pensado para fresar, porque el cono morse de acople del portabrocas a la pínola del taladro, no está parido para soportar esfuerzos laterales. Se puede salir y liarla gorda. Además no son máquinas tan rígidas como una fresadora y flectan.
Como es madera pensé que podría funcionar. Y funciona. Pero eso si, bajando el cabezal y bloqueando la pínola para que sea lo más rígido posible. La profundidad del rebaje en esa foto fue insuficiente y hubo que dar una pasada más.
Y aquí está el mecanismo presentado (el sargento solo sujeta el mecanismo en el sitio, no está forzándolo, el mecanismo se encaja solo y la varilla entra sin rozar nada)
Hecho eso, preparo los rebajes laterales para ocultar las gomas. Es una fresa de punta redonda de ¾” (19mm). En esta foto la guía parece menos profunda de lo que es en el resto del fuste, ya que en la punta el fuste era levemente más bajo. En realidad da lo mismo, porque estoy trabajando con un sobrante de casi 10cm en la punta y ese trozo se va a descartar.
Y aquí viene el problema GORDO
Mientras hacía unas ranuras de 1/8” (3,2mm ma o meno) se me rompió la fresa. Y no tengo más. Y la compré a China. Así que como no encuentre otra de 3,2 o 4mm rápidamente, me veo esperando un mínimo de 3 semanas para seguir trabajando en este madero. Moraleja: Las fresas chinas hay que comprarlas a pares. Imagino que se rompió porque estaba dando una pasada de 4mm de profundidad en madera dura. La próxima vez haré pasadas más suaves a ver si así me duran más.
Y de momento estamos así. Guía hecha, rebajes laterales hechos (falta por dejar más fina la transición entre el rebaje lateral y el plano de la zona del mecanismo, eso lo haré a mano), y cajeado del mecanismo hecho.
Y esta tarde al Leroy Merlín.
Y como a la vista del mecanismo alguien va a preguntar, os lo cuento, que a mi los secretismos no me gustan.
De hace tiempo me habían llamado la atención los mecanismos que tenían apoyo de carga integrado. En la web de Meandros hay un montón, pero son todos mecanismos de sustitución para fusiles comerciales y se instalan con pasadores. No tener orejas laterales para la instalación en los maderos es un problema.
Pero a mi me sonaba que había visto uno que combinaba las dos características. Y tras buscar un poco lo localicé. Lo usa Fiberbambu en alguno de sus modelos (FB100 TENDER SHOT)
Escribí a Fiberbambu y a Meandros al mismo tiempo interesándome por ese mecanismo. El primero me dijo que se lo hacían a ellos exclusivamente por encargo y que por eso no lo encontraba en catálogo. Meandros (Petros) me respondió en cuestión de minutos confirmándome que no estaba dentro de su línea habitual de producción porque los hacían por encargo, pero que tenían uno muerto de risa en el almacén que me podían enviar sin problemas (68€+portes, imagino que a través de algún distribuidor en España podría haber sido más barato, pero siendo un mecanismo muy raro no quería que en lo que tardasen las gestiones me lo levantaran). Pagué por PayPal y en cuatro días en casa.
Ahora tengo que decidir si una vez instalada la empuñadura voy a cortar la madera al ras del culo del mecanismo o la voy a mantener (perfilada) hasta el apoyo de carga del mecanismo. Ganaría algo de flotabilidad y quizás quede más bonito. Veremos.
Hola,
Visto que tengo que esperar a que me lleguen las fresas de madera para continuar trabajando el leño, me he dedicado a ir preparando cosas que necesitaré a futuro.
Como por ejemplo una guía para el taladro necesario para el pasador de fijación del mecanismo. El LS está parido para sujetarse con tres tornillos (uno en cada oreja lateral y otro en el culo del mecanismo, por detrás de la pestaña sujetahilo). El mecanismo que voy a utilizar se instala, en principio, con un tornillo en cada oreja lateral Y un pasador.
Algunos mecanismos de Meandros vienen (previo pago) con una guía de taladrado para los pasadores, pero este no. Así que toca hacerse una.
Partiendo de un retal de inoxidable marrano de 4mm cortamos la pieza que necesitamos y marcamos la línea de pliegue para que no haga falta llamar a Hulk
Una vez plegado con un poco de amor, fijo la escuadra con tres puntos de soldadura.
Marcamos línea central, unos pasadores de 3mm para posicionar el mecanismo y que no se menee y otro agujero adicional (avellanado por su otra cara) para librar el tornillo de la pinza sujetahilo.
Otra vista
El pasador es de 4mm, así que broca de 4mm y al lío.
Presto!
Lo habría hecho en acero vulgaris regularis, que es mucho más fácil de taladrar, pero no tenía ningún retal en espesor adecuado.
Y ahora a esperar a que lleguen las fresas para seguir haciendo viruta.
Un saludo,
Mikel
Hola,
El lunes recibí las dos fresas chinorris que había pedido en Amazon a un precio desorbitado. Una vino con la caja de plástico rajada, con óxido superficial y fuera del asiento que tienen en la base de la caja. Llamé a Amazon para ver qué podían hacer y sin siquiera ofrecerse a enviarme otra unidad para sustituir la que vino fea, directamente me devolvieron todo el importe. ¿Qué puede haber mejor que gratis? Pues lo hay… algo que NO SE ROMPA! (aunque cueste dinero).
Las fresas.
La primera fresa (la oxidada) rota. Pasada y media me duró, y esta vez estaba tratándola con mucho mimo. Palabra. Terminé el trabajo con la segunda y con mas miedo que vergüenza.
Ranurados terminados. Si tengo que hacer algo parecido en el futuro, me olvidaré de fresas rectas para diámetros tan irrisorios. Mejor ir con una fresa tipo disco creo.
Para “afilar” un poco el fuste decidí estrecharlo progresivamente desde unos 4cm por delante del mecanismo hasta un máximo de 4mm por cada lado Es una miseria y como además el fuste ya es estrecho, tuve que tirar de inventiva para poder sujetar el fuste convenientemente y presentar la guía para la sierra circular de mano.
Encontré por el taller un listón de pino gordo (10x10), sujeté por la parte de la culata con un sargento y para sujetar la punta me hice una escuadra metálica pequeña con un retal de chapa. Luego pude utilizar la superficie del listón como una extensión del fuste y apoyar la guía como Dios manda.
Primer corte en el lado derecho del fuste (desde el mecanismo hacia la punta, más complicado porque en los dos primero palmos la hoja de sierra realmente fresa en lugar de cortar una tajada)
Segundo corte en lado izquierdo del fuste (desde la punta al mecanismo, más fácil). Se aprecia el espacio entre el fuste y el listón de pino de apoyo ya que ese lado ya ha sido rebajado.
Como ya comenté al inicio del hilo, este fuste llevará empuñadura sintética de resina de PU. Las hace un amigo mío y me la prestó cuando hice mi primer madero a modo de referencia. Y he decidido aprovecharla para este fusil.
Para no liarla gorda, he trasladado al lateral del fuste el hueco del cajeado para no debilitar en exceso esa zona. He dejado 10-12mm de madera por debajo del mecanismo hasta la empuñadura.
Mi plan es presentar y pegar la empuñadura con epoxy (Araldite) y después meter dos tirafondos en el hueco del mecanismo atravesando esos 12cm de madera y roscando sobre el material de la empuñadura.
Recortando con la sierra de calar la madera de la zona de la empuñadura.
Recortando el grueso de la empuñadura con la sierra de calar. Realmente he quitado como medio centímetro más de la parte superior, pero eso lo hice con la lijadora de banda.
Y aquí tres fotos de cómo quedaría presentada la empuñadura.
En la última foto se aprecia la distancia entre empuñadura y gatillo. No pega, está comprobado. Además marcaré y ajustaré como Dios manda antes de pegarla, que luego tiene mal remedio. Pena que en el molde de mi amigo haya quedado ese pequeño escalón en la parte delantera. Tal y como voy a poner la empuñadura no tiene ningún sentido para mi, salvo que cajee un poco la madera a fin de que la empuñadura “encaje” en el fuste, que también es otra opción. Le daré al coco… pensaba pegarla hoy, pero igual lo medito un poco más
Me habría gustado subir la empuñadura un poco más hacia arriba para acercar la mano más a la línea de la varilla, pero reducir aún más la madera que hay bajo el mecanismo me da yuyu… así que yo creo que lo voy a dejar así.
Y finalmente me puse a darle forma al fuste con la lijadora de banda. Lo gordo ya está quitado y el resto lo afinaré a mano, que como me despiste con la lijadora me quedo sin material.
Mmmmmm huele a iroko!
Quizás pueda continuar el finde en plan intensivo. Y si no, para el lunes/martes de la semana que viene.
Un saludo.
Hola,
El fin de semana he podido trabajar un poco más en el fusil.
Pegado de la empuñadura con adhesivo epoxy Araldite. Primero desengrasar con alcohol (y rallar con un cutter, aunque no se ve en la foto)
Mezclar adhesivo. Cunde mucho! La ventaja que le veo respecto a las resinas es que es menos líquido, con lo que tiene cierta capacidad de relleno si la unión no es perfecta.
Pegado. Y así se quedó tres días en el calor del hogar. El epoxy en general es sensible a la temperatura, idelamente debe trabajarse a unos 20ºC, aunque cada producto puede tener particularidades diferentes. Desde luego lo que no se debe hacer es trabajar con epoxy (resina o adhesivo) alrededor de los 0ºC.
De vuelta al taller. Repaso del fuste con lija de mano (trozo de banda rota grapado a un retal de listón ee pino) para tratar de igualar el trabajo de la lijadora de banda.
Ahí queda mas o menos…
Y hecho eso, termino de fijar la empuñadura con dos tirafondos inox A4 de 5x50mm. Taladrado previo con broca de 3,5mm
Un poco de Araldite y para dentro
No se ve en las fotos pero obviamente los agujeros están avellanados para que el tirafondo quede bien embutido en la madera y no afecte al funcionamiento del mecanismo.
Y antes de seguir dándole forma a la madera, a hacer al agujero para el pasador. Para que los pines que ubican el mecanismo respecto a la plantilla de taladrado no se movieran, les dí un puntito de soldadura con TIG (se ven en la foto).
Al taladro! Agujero pasante Plantilla-Madera-Mecanismo-Madera. Ni se torció la broca ni hice viruta metálica, así que no nos hemos equivocado mucho.
Botador de 4mm como testigo!
Y ahora ya puedo ajustar un poco más la zona de la empuñadura.
Quizás la estreche hacia atrás para que justo detrás del apoyo de carga quede con el grosor justo de la pieza metálica, ya veremos. No tiene mucho metal más allá del mecanismo, dos tirafondos extra, guardamonte que haré en inox de 1,6mm y el carrete. ESPERO que no quede negativo de popa esta vez.
Y ahora un problema que espero poder solucionar…
Este fusil está hecho con los últimos cuatro listones de iroko que me quedaban de la mitad de un tablón que compré cuando hice mi primer fusil. Obviamente uno va eligiendo los mejores y al final quedan los peores. En este caso eran los peores porque estaban arqueados de canto. Esto no se puede compensar colocándolos así (()) o )()( o ()(). Siendo estrictos, cualquier fabricante de fusiles los hubiera descartado. Si los hubiera encolado planos y sin forzar, una vez cepillados, me habría quedado un fuste útil de… 3cm de grueso como muchísimo.
Pero soy muy bruto. Total, que a la hora de encolarlos, traté de compensar también esas deformaciones de unos con otros y los llevé al sitio horizontalmente con un sargento a medida que iba apretando los sargentos que aprisionaban el sandwitch. Esta vez no utilicé manta de fibra de vidrio porque “en teoría” no aporta nada.
Cuando cepillé el fuste tras el encolado (estuvo como dos meses curando), aún quedaba mucha madera y al parecer las tensiones internas se compensaban. El taco quedó recto y uniforme.
El problema ha surgido al empezar a quitar madera (fresados de guía, rebajes para gomas, perfilado del fuste)… y el jodío madero se ha arqueado en el plano vertical. Es “poco” unos 2,5-3mm en el metro que tiene el fuste. Me di cuenta al ponerlo plano sobre la mesa para lijar a mano.
Total, que llegados a este punto y a sabiendas de que todo lo “caro” es recuperable (mecanismo, carrete, etc.) voy a seguir adelante e intentar enderezarlo por cojones. Y si no endereza, casi seguro que lo acabe de todos modos y pesque con el. Si no soy capaz de darle ni a la provincia, retiraré lo aprovechable y le prenderé fuego en la próxima sanjuanada.
Con cuatro retales de chatarra he construido esto:
El haber mantenido la zona del gatillo recta (aún no está redondeada), evita que el fuste rote y lo mantiene horizontal.
Aquí veis el arqueo (más o menos). El centro está levemente elevado respecto a la culata y cabezal.
Aquí el detalle de como se fuerza el fuste en el plano vertical. El tornillo M12 tiene el último cm de rosca eliminado, por lo que gira libremente sobre la tuerca M12 soldada a un trozo de varilla. Así espero evitar marcar la madera ya que la presión (que no es mucha) queda repartida en esos 5cm de varilla.
Y aquí véis como he dejado el fuste tras darle un poco de amor calibre M12 (para la foto está exagerado, en realidad lo he dejado leeeeeeevemente por debajo de la horizontal)
Voy a darle unos días a ver qué hace la madera. Y en cualquier caso le voy a poner cinta de carbono unidireccional con resina epoxy en todo lo largo del fuste en la zona de los rebajes para las gomas, a ambos lados de la guía de varilla. Mi planteamiento es que si le pongo esos dos refuerzos (que están por encima de la fibra neutra del fuste si lo consideramos como una viga), trabajen a tracción cuando el fuste intente arquearse, idealmente evitando que lo haga.
Ahora la duda que tengo es si poner las cintas con el fuste enderezado o arqueado levemente a la contra. No se cuánto esfuerzo van a ser capaces de realizar esas cintas. Si las pongo estando el fuste horizontal y ceden un poco, vuelvo a estar en las mismas. Si las pongo con el fuste levemente arqueado a la contra y queda eso rígido como la picha de un novio… entonces me quedaré con un fuste doblado A LA CONTRA.
¿Algún experto en composites puede aportar algo?Una cosa SI se. Los próximos fustes van a volver a llevar fibra entre los listones. Por la gloria de mi madre. Pero esta vez de carbono en lugar de fibra de vidrio.
Un saludo!
Hola a todos y felices fiestas,
Ahora que estaréis todos los sanos con la resaca de Nochebuena, os dejo algo para que curioseéis mientras preparáis la comida de Navidad.
Ayer estuve en el taller buena parte del día y me cundió… a medias.
El potro de tortura parece que está surtiendo efecto y el madero ha corregido bastante de su curvatura origina como podéis ver aquí.
No obstante y siguiendo, a medias, los consejos de los que aquí sabéis más que yo, lo envolví en unos trapos empapados en agua hirviendo durante cosa de media hora y luego lo volví a meter en el potro. Se ve hasta el vapor de agua… la cámara de este móvil es la polla!
Hecho esto, y después de pelearme con otros asuntos no relacionados con este proyecto, me puse con la pieza para el cabezal.
Partiendo de un retal de inox de 4mm de espesor le hago tres taladros. Dos laterales de 3mm y uno central de 6mm.
Avellanados
Y preparo dos pines de inox de 3mm con un tope debajo para que, primero, no se escurran, y segundo, queden ambos a la misma longitud. Para redondear las puntas lo más práctico es sujetarlo en el mandril de un taladro de batería y acercarlo a la muela de la esmeril (o lijadora de banda) mientras lo haces girar a toda pastilla. Fino fino.
Unos puntos con TIG sin aporte (el exceso de varilla que hay por encima ya es suficiente).
Marcar la futura línea de corte y a desbastar en la lijadora de banda (dos granos) ahora que aún está fijada a una pieza más grande que se manipula bien.
Pulir con pasta y disco de fieltro.
Y el resultado final
Bueno, pues a pesar de quedar muy mono… no vale para nada XD. Porque cuando estaba terminando de pulir el chisme… me di cuenta de que mi plan original pasaba por incorporar las uñas de sujeción del monofilamento en la pieza del cabezal. Así que… toca repetirla el próximo día. El proceso es el mismo, solo tengo que taladrar el canto de la chapa de 4mm con broca de 2,5mm. Ya hice pruebas y no supone gran problema. En este caso para fijar el pasador, en lugar de soldarlo y pulirlo, basta con dos granetazos contundentes. Veremos. Ya os enseñaré la pieza terminada, tampoco es cuestión de daros el turre más de la cuenta.
Un saludo!
Feliz año nuevo a todos.
Al parecer el sistema de humedecer y dejar secar en el sitio parece haber tenido el efecto deseado.
Tras ver que el asunto era salvable, terminé de darle forma a la zona de la empuñadura. No hice fotos en el taller, están sacadas directamente en casa.
Y ahora… al turrón. Para evitar que por el motivo que sea vuelva a arquearse (esperemos que ni lo intente!) le he puesto cinta de carbono unidireccional en la parte superior. Mi plan original era poner dos tiras, una a cada lado de la guía, pero la cinta es de 50mm (da un poco más) y el ancho del fuste máximo 48… Ergo, con una única tira puesta en la parte superior (guía incluída) me llega, y además trabajará mejor al estar más lejos de la fibra neutra.
La cinta de carbono unidireccional (Clipcarbono). Los hilillos blancos son de fibra de vidrio, están ahí transversalmente solo para sujetar las fibras de carbono en posición.
La ya conocida resina y tinte. La idea del tinte es teñir la madera en la medida de lo posible. Si en algún momento tengo que lijar algo (que tocará!), me como el carbono y me paso a la madera… bueno, que cante lo menos posible.
Embadurnando la parte superior del fuste con resina. Previamente los soportes de acero han sido cubiertos con film de cocina y la mesa está plastificada con el material que venden en las ferreterías para tapar los colcadores de ropa. Se vende a metros y es muy económico.
Poniendo la cinta de fibra de carbono desde el cabezal hasta el final de la culata (unos 120cm). Tal y como había leído, la fibra de carbono no se deja convencer fácilmente al sitio. La aprietas con los dedos y a los pocos segundos se separa de la madera. Tampoco ayuda que mi resina es extremadamente líquida (nada pegajosa).
Film de cocina transparente.
Tensado del film de cocina transparente y varilla de 7mm sobre la guía. La guía es de 8mm e idealmente tenía que haber usado una varilla de 7,5mm, pero me la dejé en el taller. De todos modos como la varilla prevista para este fusil es de 6,25, así que tengo bastante margen.
En ese momento apreté el tornillo del potro de tortura buscando que quedase leeeeeevemente curvado a la contra. ¡Me salvó el día encontrar esa bolla de red en un cajón de casa!
Sujección de varilla sobre la guía y unas tiras de espuma (esterilla de hacer ejercicios de propaganda) en los rebajes para las gomas (cóncavo) para intentar que la fibra quede bien pegada a la madera.
Plastilina industrial (JOVI de toda la vida) para los rebajes de las orejetas del mecanismo. Sinceramente no tengo mucha fé de que este método me vaya a funcionar, pero había que probarlo. Lo peor que puede pasar es que tenga que quitar la fibra de esa zona. En el cajeado del mecanismo cuento con cortarla, así que no pasa nada.
Cinta aislante a medio solape en todo el fuste. Lo más apretada posible. Para no variar, me acabé el rollo de cinta a 5cm del final…
Y aquí está el churro terminado.
Hay quien prescinde del film de cocina y se pone a darle vueltas con cinta aislante directamente, pero ojo, con el adhesivo hacia afuera para no contaminar el epoxy. La resina no se pega a la cinta adhesiva. Seguro que se puede, pero la marranada va a ser cojonuda. Al envolver el paquete completamente en film de cocina, cualquier churrete de producto, se queda pegado a la madera y no gotea, ni te mancha las manos, ni la cinta ni nada.
Lo dejé ayer a la noche (si, Año Nuevo, ¿qué pasa? XD) en la cocina con un calefactor eléctrico puesto para asegurar que la cocina estuviese tropicalizada. En el taller era impensable hacer nada, estaba a 3 grados. Hoy a la mañana la resina de unas gotas que cayeron sobre el perfil de acero seguían pegajosas, así que ni tocar hasta la noche (como pronto, igual lo dejo hasta mañana por la mañana, que no tengo ninguna prisa.
Una cosa, este proyecto no está emitido/posteado “con retardo”, es decir, que si me estrello… va a ser a la vista de todo el mundo! Al menos habremos aprendido todos la forma de NO hacerlo.
Un saludo,
Mikel
Hola,
Ayer a la noche abrí una punta del paquete (zona empuñadura) y la resina aún estaba demasiado gomosa, así que lo dejé estar.
Hoy a la mañana (32h después) la resina ya estaba razonablemente más curada.
El film de cocina que utilicé es de rollo industrial. Muy fino, muy bueno y muy adherente… Pero para esta aplicación habría ido mejor uno un poco más cutre (pelo más grueso, menos adherente). Aunque lo suyo hubiera sido utilizar peelply directamente en contacto con la fibra y luego film de cocina encima. Así no habría tenido problemas al quedarse el plástico pegado.
En algunas zonas sale bien y a la primera, pero allí donde hay alguna arruga, se rompe y cuesta más quitarlo. En esta foto se estaba despegando divinamente.
En esta foto no se aprecia, pero hay algún trocito de plástico por ahí dando por culo.
En realidad es irrelevante, porque una vez endurezca del todo (1 semana, mientras me entretendré con cabezal y guardamonte), tengo que lijarlo completamente para que las siguientes capas de resina agarren bien y quitar grumos, arrugas y demás.
El mecanismo no entra al sitio, así que tocará limpiar de fibra y resina esa zona.
Un saludo!
HE ALCANZADO EL LÍMITE DE CARACTERES, ASÍ QUE CONTINÚO AQUÍ
