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Hola,
Al final no tuve que esperar 1 semana para poder meterle la lija al carbono y el día de Reyes pude trabajar un rato en el por la tarde.
Lijado del la fibra para quitar grumos e imperfecciones. Aquí detalle de la zona de la empuñadura y del mecanismo (no asentaba, así que me tocó rebajar vía Dremel la fibra que se había metido en las orejas. También comprobé que el mecanismo no quedaba a la altura correcta y que efectivamente hacer el agujero del pasador con antelación fue un error.
Hecho esto me puse con el nuevo cabezal, incluyendo esta vez dos tetones adicionales para sujetar el monofilamento.
Taladrando de canto chapa inox de 4mm con broca de 2,5mm. Canto perfectamente a escuadra, granetazo y agujero piloto con broca centradora de torno (son muy rígidas, ideales para esto, no se ve en la foto).
Las varillas que entran de canto realmente se meten en el avellanado de los otros dos agujeros perpendiculares a la chapa, con lo que el punto de soldadura va a sujetar todas las varillas a la vez. Aún así, para fijarlas bien en el sitio y que no se muevan, unos granetazos de Bilbao nunca están de más.
Puntos de soldadura….
Pieza terminada y pulida (mala foto, sale sucia)
Presentado (dos agujeros de 3mm para los tetones que entran en la madera)
Tras esta foto tallé un poco la madera para crear los canales por donde discurrirán las posibles futuras cuerdas, etc. Obviamente las varillas para sujetar el monofilamento las doblaré a 90º y las recortaré.
También hice un guardamonte, pero sospecho que voy a tener que hacer otro un poco más ancho en la zona donde se atornilla al fuste. Con la anchura que tiene ahora sospecho que no va a tapar los canales por donde discurrirían las cuerdas. Es chapa inox de 2mm de espesor
Y una vez en casa me puse con el sistema de vacío para seguir poniendo fibra. Vaya preparada…
Esto es un tejido tricapa que incorpora tejido pelable (peel ply) + film sangrador (breather )+ manta de absorción todo en uno. En este caso se trata de Vacuopeel. Más cómodo que andar maniobrando tres productos diferentes a la vez. Económicamente sale prácticamente igual el metro de este producto que la combinación de los tres productos por separado.
Bolsa de vacío en rollo y cinta de alta pegajosidad (para mi que es cinta de butilo o similar). Si vais a poner fibra en los fusiles, cuidado con comprar la bolsa demasiado estrecha. Si la empuñadura no es de quita y pón, calculad que el ancho útil debe permitiros meter fusil completo con la empuñadura acoplada.
Cortando la fibra de carbono. Dos notas de color. La primera es que calculé el corte considerando que el borde fijado con cinta de carrocero por el proveedor era aprovechable. Es decir, que podría quitar la cinta. Error, si intentas quitar la cinta, el carbono se deshilacha. Ergo, contad con desechar esos trozos. Mi cinta ha terminado como 1,5cm más estrecha de lo que me hubiera gustado.
Embadurnando de resina y presentando la fibra. Tuve que hacer otro tanto de resina porque esta malla parecía chupar bastante.
Tejido tricapa sobre la resina. En las fotos no se aprecia, pero tras poner la manta de fibra, puse una varilla forrada en film de cocina en la guía, ocupando también toda la longitud del mecanismo. Al loro al cortar al bolsa, porque en función de la varilla que uséis, puede sobresalir bastante, yo casi me quedo corto con la jodía bolsa.
La manguera (reforzada para riego, si usáis manguera cristal transparente tipo acuario se colapsará completamente por el vacío, podéis usar de butano también pero es más cara), tiene puesto un condón de tejido tricapa sujeto con cinta y está en contacto con el resto del tejido tricapa del paquete. Es muy importante, tiene que haber continuidad entre todo el tejido tricapa.
Embolsado.
Detalle del cierre sobre la manguera. Anillo de cinta de alta pegajosidad y mimo. SI quedan pliegues en la bolsa, entra aire. Que en realidad da igual, porque la bomba tiene que estar furrulando tooooooodo el tiempo.
Vacío hecho. Como véis aún está en el potro de tortura. Y se aprecian algunas manchas oscuras en el tejido tricapa. Ahí es donde se está quedando el exceso de resina! Manguera y alargador por la ventaja para poner la bomba en la terraza, que mete bastante ruido. Y así refrigera, porque estábamos a 0ºC.
La boooooooooooooomba.
Y como día y medio largo después apagué la bomba (domingo mediodía). Y ya a última hora de ayer, lo desempaqueté. Las fotos son un poco ruinosas esta vez. Las prisas
Malla de absorción y sangrador se retiran de una vez, dejando el tejido pelable aún en la pieza.
Y una vez retirado todo, queda esto:
En teoría el tejido pelable deja una textura óptima para seguir poniendo fibra encima sin necesidad de lijar ni nada. Así que me limitaré a lijar exclusivamente las zonas donde va a solaparse la tira que pondré en la parte inferior del fuste. Me temo que empuñadura y cabezal van a tener que hacerse en una tercera operación, por la complejidad de las formas, rebajes, etc. Ya veremos.
Un saludo!
Hola,
Pensaba terminar el forrado del fusil con una única operación más, pero con el método de la bolsa no veía claro como iban a quedar los detalles del cabezal (ranuras para guiado del hilo) y debido a que la empuñadura ya está acoplada al fuste, tampoco iba a quedar muy fina esa zona.
Total, que he decidido forrar con el método manual y sin bolsa el cabezal y culata con más fibra. La bolsa servirá para la pieza que cubrirá la barriga del fusil.
No hay fotos del proceso, pero como novedad comentar que para el cabezal no puse directamente film de cocina sobre la fibra empapada en resina, sino que sacrifiqué un trozo de tejido tricapa para el sistema de vacío y despegué el tejido pelable. Espero que me permita despegarlo igual de bien a pesar de que no lleve sangrador y manta de absorción encima.
Para las ranuras de los cables coloqué unos trozos de cable eléctrico muy tenso por encima del tejido pelable. Posteriormente lo cubrí con film de cocina, unos trozos de espuma en los rebajes de las gomas, un trozo de varilla en la guía de varilla y cinta aislante.
Y quedó tal que así.
Para la zona de la empuñadura y puesto que no necesitaba marcar ningún detalle tan fino, utilicé directamente un trozo de tejido tricapa y un poco de espuma.
En esta foto se apercia como la malla se ha abierto un poco en la zona donde debe asomar el gatillo. Veré si tengo que repetir la jugada o me conformo con cómo quede tras esta maniobra. También se ve la cagada que hice al taladrar la empuñadura para encastrar el guardamonte… No quise subirlo mucho para no pegar con el gatillo, y terminé haciéndolo demasiado abajo. Total, que lo rehice. Ya rellenaré con epoxy. Además la empuñadura recibirá grip de resina epoxy teñida + sal gorda.
Y así está esperando a curar la resina mientras os escribo estas líneas. Lo dejaré 48h, no tengo prisa pq no puedo ir al taller a lijar las imperfecciones antes de ponerle la pieza de carbono final en la barriga.
Tras unas 36h de espera, he desenvuelto el fusil y la cosa en la zona del morro queda tal que así (la foto no tiene mucho contraste, veré de hacer una mejor antes y después de lijar las imperfecciones)
Muy contento con como han quedado los canales para las cuerdas. En la zona de la culata la cosa también pinta bien.
Una cosa, incluso si no váis a utilizar una bomba de vacío, el utilizar uno de estos tejidos tricapa o al menos solo el tejido pelable, facilita muchísimo desenvolver luego el paquete. Creo que por lo poco que vale el metro lineal de tejido pelable (como 5€, ancho de 150cm creo) es una buena idea.
Un saludo,
Hola,
Con la resina ya dura como el cristal, vuelta al taller a lijar un poco.
Aquí se ve el rebaje para el guardamonte Y un pequeño plano para que asiente mejor el carrete (MVD Soft Touch XS que compré de segunda mano a un compañero del foro)
Y ahora la zona del cabezal
Y con todo lijado y desengrasado, solo queda poner la última pieza (en teoría!) de fibra de carbono. No os pongo más fotos del proceso de embolsado porque es exactamente igual que la última vez y no aporta nada.
36h enchufado a la bomba y otras 36h más desembolsado. La resina ya ha curado lo suficiente como para poder lijarlo. Y ahora unas fotos marranas que acabo de hacer en el maletero de la furgoneta antes de entrar en la oficina.
Esos brillos que se ven en algunas zonas son el resultado de pliegues en el tejido pelable en su mayoría. Tengo alguna arruga pequeña que espero no me de por el culo a la hora de lijarlo (y que asome madera) porque no tengo previsto ponerle nada más de carbono. Las zonas más estrechas de la zona de la empuñadura han recibido tres capas de fibra de carbono así que… confío en que quede bastante sólido.
Esta tarde lo dejo lijado y listo para las manos de acabado de resina. Tengo que ver si mi tenderete girapollos es suficientemente alto y robusto como para que pueda girar el fuste con la empuñadura acoplada.
Un saludo!
Hola,
Tras lijar la fibra de carbono para quitar arrugas y demás imperfecciones con cuidado de no descubrir la madera (sin fotos), tocaba preparar los agujeros para los insertos metálicos para la tornillería. En este caso estoy utilizando spits expansivos de latón que irán fijados con Araldite.
Mi idea es utilizar tornillos suficientemente cortos como para que no lleguen a expandir el taco apenas nada, ya que no me gustaría que se me abriese la madera.
Sobre el uso de insertos metálicos (spits, roscados exteriormente, etc.) VS tirafondos directos a la madera hay varias teorías. Algunos defienden que un tirafondo debilita menos la madera porque incluso si se hace un agujero piloto decente, se cortan menos fibras de madera que cuando se hace un agujero para un inserto metálico. Los agujeros para los insertos son sensiblemente más grandes, eso es indudable, así que esta teoría tiene bastante fundamento.
Ahora bien, la ventaja de un inserto metálico bien fijado es que se puede poner y quitar la tornillería tantas veces como haga falta sin que se vaya dañando progresivamente el agujero. Habrá quien opine que si un madero está bien parido, no hay que tocar la tornillería en toda la vida útil del cacharro, pero bueno.
Esta vez quería probarlo y punto. Además confío que las tres capas de fibra de carbono que he puesto en la zona de la empuñadura refuercen suficientemente esa zona como para no tener que preocuparme de que se rompa por ahí.
Para instalar los insertos para tornillos M4 (mecanismo y carrete) he hecho agujeros de 5,2mm.
Para instalar el inserto donde roscará el tornillo M6 (cabezal) he hecho un agujero de 8mm. Hubiera sido mejor 7,75-7,8 pero servirá igualmente. Es cuestión de poner más Araldite. Este agujero me tocó un poco los webs porque no me cabía de pié el fusil bajo el cabezal del taladro de columna… así que tuve que hacerlo a puro huevo tratando de que quedase bien alineado con el fuste. Si queda torcido, el tornillo entrará de igual manera y la cabeza cónica no asentará como debe en el avellanado del cabezal.
Ya de vuelta en casa, los materiales preparados. Lo del bote blanco es vaselina industrial (no seáis guarros que os veo venir….) para desmoldeo. Y también funciona divinamente para evitar que se pegue el epoxy. En este caso unté bien los tornillos antes de roscarlos en los insertos de latón (hasta que empezaba a abrirse). Después embadurnar de Araldite tanto el agujero como el inserto… y pa’ dentro.
Mecanismo. Veréis que he puesto un agujero adicional por detrás del mecanismo. Caso de que se me ponga tonto el tema del pasador (tuve que sellar el agujero que hice porque entre la resina y la fibra de carbono me ha cambiado la altura de la guía bastante (y aún le quedan dos manos de acabado).
Cabezal
Carrete
Pasadas unas 8h (la noche) he retirado los tornillos cuando aún el epoxy estaba un poco blando, así evitamos sorpresas de tornillos inamovibles… Una vez haya curado bien, si algún inserto se pone tonto, le paso un macho de roscar y listo.
El pedido de resinas (Resinas Castro / Castro Composites) me ha llegado hoy, así que la semana que viene debería ser capaz de darle al menos una de las manos de acabado. Los vinilos los encargué a principios de semana e imagino que estarán hechos de sobra.
Buen finde y un saludo!
Mikel
Hola,
Para poder dar las manos de acabado necesitaba hacerme unos soportes para poner el fusil en el mecanismo giratorio que me preparé para el primer madero.
Adaptar los soportes antiguos me iba a costar lo mismo que hacerlos nuevos, así que eso he hecho. Partiendo de un trozo de redondo de inox de 8mm de diámetro he hecho lo siguiente:
Para el soporte frontal, he rebajado unos 15mm de una punta a 6mm aproximadamente (taladro de batería y esmeril) y luego le he pasado una terraja. Esta pieza rosca directamente en el inserto metálico M6 donde se sujetará la pieza del cabezal.
Para el soporte en la zona de la culata he tallado un cuadradillo de unos 40mm de largo en un trozo de redondo (para que entre en el agujero cuadrado del motor) y luego lo he soldado a un retal de chapa inox de 1,6mm. Previamente a esta chapa le había hecho unos agujeros que coinciden con los insertos metálicos para los tornillos que sujetarán el mecanismo.
En la foto se ven muchas rebabas, pero obviamente la pieza ha quedado luego bien rematada con la lijadora de banda, no quiero cortarme ni rallar el acabado.
Y la cosa queda tal que así.
A la pieza de la culata le faltan unos separadores de tubo de aluminio de 4mm interior. Eso separará la chapa inox como 1cm del fusil para que pueda meter bien la brocha y embadurnar de resina. La pieza del cabezal y la de la culata están alineadas, para que no se trabe al girar.
Si todo va bien, esta tarde le doy la primera mano de acabado (llevará dos únicamente).
Un saludo!
Hola,
Una vez cortados y ajustados los trozos de tubo de aluminio para hacer de separadores, la cosa queda como se ve en esta foto. La vaselina es para evitar que se pegue la resina a la tornillería (pero ojo, que puede dar problemas, luego hablamos de eso).
Y el tinglado completo es este:
Esta vez he cambiado de resina, se supone esta cura mucho más rápido. No es para laminados, es solo para manos de acabado. Tiempo de gel 20minutos.
La resina me ha sorprendido por lo espesa y untuosa que es. ¡Casi no podía cogerla con una jeringa! Una vez mezclada con el catalizador la cosa mejora bastante. En este caso la proporción por volumen es de 100 a 45. El fabricante recomienda hacer por peso (incluso con báscula de cocina con precisión de 1g), pero me resulta más limpio hacerlo por volumen con jeringa.
La superficie rugosa de la fibra de carbono requiere más resina de lo que pensaba y en total he mezclado (en dos veces porque con la primera me quedé corto) 20ml de resina y 9ml de catalizador. Extendido a brocha queda muy digno.
Me he encontrado con algunas faltas (puntitos, irregularidades) que se pueden deber a fibras del trapo con el que desengrasé, algun hilillo de los bordes del tejido pelable, alguna fibra de carbono rebelde o algún puntito de contaminación, etc..
Además, tras embadurnar la tornillería con vaselina, retiré el exceso con un papel, y me parece que al arrastrar el sobrante, manché el fuste. Aunque luego desengrasé (disolvente de limpieza… maaaaaaaaaaal… mejor acetona, pero la tenía en el taller), no debí de quitar todo. Ergo, hay algun zona próxima a donde hay tornillos que no ha quedado bien cubierta de resina.
Pinta tal que así:
La resina la mezclé y apliqué a las 23:30 aprox. A las 06:00 estaba muy curada, blanda pero no escurría, se marcaba la huella dactilar pero sin quedarte pegado. A esa hora he parado el giratorio. A las 8:40 había endurecido aún más y ya no quedaba marcada huella. Todo esto haciendo pruebas en el resto de resina del recipiente de yogurt, of course. No obstante no lo he sacado del torno y ahí quedará un par de días o tres.
Antes de dar la segunda mano tengo que matizar con lija, así que aprovecharé a quitar las faltas que pueda. Y esta vez desengrasaré a muerte con acetona varias veces.
Ahora me entra la duda de si debería poner los pasahilos metálicos ANTES o DESPUES de la última mano de resina… ¿qué opinan los expertos?
Un saludo!
Hola,
Al final por disponibilidad, tiempo y prisa, la segunda mano de resina ha ido sin poner los herrajes. Los pondré después con Araldite.
Primero lijado y desengrasado a conciencia. Esta vez con la ayuda de mano de obra especializada XD XD:
Tras el lijado, desengrasado intensivo con acetona y un paño de microfibra, que en teoría no suelta pelusa ni nada. Y luego, más resina (20ml + 9ml). Para evitar contaminaciones, esta vez tras embadurnar los tornillos con vaselina, he retirado sobrantes con papel de cocina ANTES de poner los tornillos en el fusil.
El resultado con la resina ya casi curada al tacto es el siguiente:
Tanto las letras como el caballito de mar están a ambos lados del fuste, a la misma distancia de culata y cabezal en los dos casos. Visto que sobre los vinilos brillantes la resina escurría y no mojaba bien (quizás también era cosa de la resina que utilizaba, demasiado líquida y mucho tiempo de gel), esta vez los he pedido en mate. Y la combinación de vinilo mate con este top coat más espeso… es cojonuda. Los vinilos han quedado completamente embebidos y no
El siguiente paso es ponerle grip a la empuñadura, y creo que no lo voy ni a sacar del torno. Así se queda. Un saludo!
Hola,
Para asegurarme de tapar bien el blanco de la empuñadura, decidí hacer el grip de la empuñadura en dos manos. Una primera como fondo de color y una segunda con el grip. Idealmente se deben dar antes de que la primera mano cure del todo, así la unión entre ambas capas es química y no mecánica. Peeeeeeeeeeeeero… por circunstancias no pudo ser, así que tras la primera va a tocar lijar y desengrasar.
Para evitar manchar mas de lo debido primero encinté la empuñadura.
Después lijé y desengrasé con acetona. Está claro que algunas zonas no quedaron bien limpias, porque la resina no las ha cubierto. Son sobre todo pequeños agujeritos creados al hacer la empuñadura por colada. Se ve que se metió mierda y no se pudo sacar.
Y esta vez con pigmento amarillo. Quería un color cantoso que se viera bien en el fondo, caso de dejarme el fusil abajo por el motivo que fuera. Al fin y al cabo es un palo negro.
Le eché bastante. Tanto que después temí haberme pasado y que la resina no endureciera convenientemente. Y le costó un poco, más, pero aunque ha tardado más tiempo, ha quedado dura como el cristal.
Y aquí el aspecto que tenía después de darle la resina.
Una vez quedó la resina bien curada, me entró la duda de si había cubierto bien la empuñadura montándome en todo momento sobre el carbono. No quería que quedase nada de color blanco a la vista. Total, que he quitado la cinta y algo de resina se ha colado por capilaridad entre las juntas. No pude dibujar el contorno con una única pieza de cinta aislante porque no quedaba bien. Pero no pasa nada, lo quitaré rascando un poco y luego puliré la zona con trapo y pulimento.
Y ahora toca darle la segunda mano de resina y ponerse el despertador a horas intempestivas para echarle la sal gorda… Qué sacrificada es la vida del aficionado al bricolaje…
Aquí la segunda mano de resina recién aplicada. Esta vez lijé y desengrasé a conciencia, incluso rascando con la punta de un cutter los agujeritos donde (presuntamente) se había quedado mugre acumulada que evitó que se pegara la resina. Y parece que funciona, se nota que ha cubierto mucho mejor a pesar incluso de añadir un poco menos de pigmento que la última vez.
Me puse el despertador pasadas tres horas y comprobé como la resina ya estaba muy curada pero aún pegajosa. Así que momento de espolvorear la sal gorda mientras daba vueltas en el torno para asegurarme de que quedase más o menos uniforme. El resultado es este:
Ahora hay que esperar a que cure del todo (le daré un par de días, prisa no tengo), quitar la cinta aislante y luego lavarlo bajo el grifo para disolver la resina adherida. Ya queda menos…
Un saludo!
Hola,
Como he ido trabajando a ratos sueltos, no me parecía que hubiera contenido para postear nada más, así que aprovecho y lo hago ahora de golpe y porrazo.
Tras el endurecido de la resina, lavé para quitar los granos de sal y me llevé el trasto al taller para quitar excesos de resina en el asiento del mecanismo y de la pieza del cabezal.
El resultado es este:
Hecho eso, vuelta a casa a preparar los pasahilos. Los he hecho con un trozo de varilla TIG de inox de 2mm de diámetro, cortado con tenaza y doblado a puro huevo sobre un destornillador. Para que el adhesivo agarre mejor, he marcado con la tenaza en varios puntos. Así montado, antes se parte el fuste que se sale el pasahilo.
No os riais, estoy usando los pintauñas al agua de mi hija de 2 años y 11 meses para marcar el fuste…
El largo es para el cabezal, el corto va en mitad del fuste (tiene que hacer mucha menos fuerza)
Montaje de carrete y guardamonte
Prueba en mis manos de nena
Al final… en lugar de un 90 (de estiramiento de gomas) me he terminado haciendo casi un 1000 (97 estiramiento con ESTA varilla), así que la varilla de 120 va muuuuuuuuuuuuuuuuuu justa.
Así que de vuelta en el taller, a cortar las gomas. Las cuentas de la vieja que he hecho son las siguientes:
97cm de estiramiento de gomas. Quitamos 3cm de longitud del obús, nos quedamos en 94. Dividimos entre 3 porque las quiero al 300%. 31cm entre nudos. Sumamos 1,5cm por cada nudo y nos ponemos en 34cm para cada goma.
Y una vez cortadas y lijados los extremos en punta…
Y ahora a montar las gomas. El cabo amarillo es dyneema puro sacado de un carrete lleno de segunda mano que compré recientemente. El cabo blanco es dyneema forrado de Cressi para el puente. Los insertos amarillos son de Meandros. Las bolas rosas… ni idea, unos abalorios que tenía en la caja de trastos de pesca.
Enhebrar bola, nudo de 9, quemar punta y presto
Un poco de Fairy+agua, un alicate de puntas (Leatherman Charge TTI en este caso), mano enguantada para sujetar la goma y pa’ dentro.
Y ahora la fiesta de ajustar la posición de la segunda bola para asegurar que quedan lo más pegadas posibles al cabezal
Los insertos de meandros molan mucho, pero se ve que los conos que rebajé en las puntas de las gomas son demasiado largos. Asi que toca cortar (una vez hechos los constrictor)
Macarrón bungee de colorines comprado en el Rastro de Madrid en un puesto muy molón donde vendían elásticos para tirachinas, tirachinas, etc. Todos los colores, diámetros, etc que pudieras querer. También planchas de latex. Un poco más caro que el negro o crudo que se puede comprar habitualmente online, pero bueno, antes muerta que sencilla.
Tensor directo a la cuerda del carrete. Se me olvidó hacer foto con los constrictors hechos.
Y ahora la varilla. Material de montaje de Monofilamentos y dyneemas. Mono de 1,6, grapas de nickel y crimpadora inox.
Primera carga (al tetón de descanso, gomas al 200% si llega) y…. faaaaaaaaaaaaaallo
El cabo de reenvío no se ha mantenido donde estaba previsto y ha deslizado bajo el guardamonte hasta hacer tope con el tornillo
Al final lo saco al soporte del carrete y le hago un nudo para acortar. Y queda tal que así (mejorable, pero bueno, para probarlo valdrá). Y esa aletilla… justa justa justa. Me veo pasando a varilla de 125cm.
Y cargado en el tetón de descanso pinta tal que así (no era prudente cargarlo más en pijama, sin guantes y dentro de casa)
Por lo que veo le voy a terminar poniendo un desviador para el monofilamento, para pegarlo al fuste y que no quede tal y como se ve en la foto, muchos boletos de engancharse. Pero creo que la primera prueba en el agua va a ser tal que así. También creo que acortaré el monofilamento porque tal y como lo he montado, el tensor no tensa tanto como me gustaría (y no puedo recoger más carrete).
Seguiremos informando…
